«Метод 10 мерок»: Подсмотрела в советcком журнале понятный и несложный способ строить выкройки самой. Делюсь с вами
Здравствуйте! Вы на канале Швейный омут . Здесь я буду рассказывать о своем продвижении в освоении нового #хобби (шитье) и делиться с Вами интересными выкройками и советами. Подписывайтесь, если вы тоже увлечены рукоделием!
В процессе ежедневного общения я поняла, что люди делятся на 2 типа: тех, кто готов делиться полезной информацией и тех, кто всячески скрывает ее наличие (конкуренция и страх проигрыша они такие. ).
И винить вторую группу в жадности или корысти несправедливо — человек тратил свое время, искал информацию, докапывался до сути, поэтому имеет полное право не делиться ни с кем результатом своей интеллектуальной деятельности.
Хотя я больше фанат распространения полезной информации (первого типа) — не вижу смысла консервировать в себе:
- Во-первых, когда ты рассказываешь это другим, в твоей собственной голове мысли тоже приобретают более структурированный и систематизированный вид. Например, благодаря этому блогу на Дзене я сама глубже погружаюсь в шитье и швейные нюансы.
- Во-вторых, рассказывая другим, ты все равно получаешь обратный фидбек. Либо более опытных, либо критически настроенных людей. А это позволяет тебе самому расти и смотреть на вещи с другой ракурса.
Именно поэтому я снова спешу рассказать вам об одной методике построения выкроек, подсмотренной в советском журнале «Юный техник».
«Система 10 мерок» — простой и понятный способ построения выкроек
Поколение по-старше хорошо знакомо с детско-юношеским журналом «Юный техник» — там очень доступно рассказано о науке и ее применении в повседневной жизни, как самому смастерить инструменты и технику, о самых разнообразных хобби (от оригами до построения бормашины).
А в годах 70-х в этом журнале стали регулярно публиковать выкройки в разделе «Ателье ЮТ»- различные платья, юбки, брюки, куртки.. . Просто следуй описанию, подставляй свои параметры и идеально сидящая выкройка готова!
Разработкой выкроек занималась опытный конструктор-модельер Галина Волевич , поэтому были даны даже рекомендации по конструированию, раскрою и шитью.
Базовая выкройка платья (Рослякова). Пошаговое построение
23:36 Unknown 76 Comments
Помимо мерок нам понадобятся прибавки на свободное облегание (СО). Эти прибавки добавляются практически ко всем меркам при чертеже конструкции, они нужны для свободы движения и дыхания. В зависимости от силуэта изделия прибавки на свободное облегание отличаются величиной. Также отличаются прибавки для фасонов одежды (брюки, жакеты, пальто и т.д.), более того, для разных типов тканей существуют отдельные прибавки. В различных методиках построения выкроек указываются разные прибавки для одних и тех же силуэтов и фасонов, поэтому очень важно обращать внимание на прибавки, которые указаны в методике. Но пока что мы с вами учимся строить основу платья, поэтому я предлагаю вам два силуэта: прилегающее и полуприлегающее со следующими прибавками:
| Обратите внимание, что прибавки, указанные в таблице, добавляются полностью к половинной мерке. То есть, если мерка обхвата груди равна 81см, то полуобхват груди = 40,5см, для прилегающего силуэта прибавка на свободное облегание 3см добавляется к 40,5см, это означает, что будущее изделие по линии груди будет на 6см больше. Кроме того, прибавка по линии груди распределяется по деталям выкройки в следующем соотношении:
| |
| Выкройка — бумажный шаблон будущего изделия для кройки. Спинка — задняя часть изделия Полочка — передняя часть изделия Горловина — вырез для шеи Пройма — вырез для рукавов (срез от плечевых до боковых швов для соединения рукавов с лифом) Вытачка — излишняя ткань, забранная в шов. При помощи вытачек придаются необходимые формы изделию. |
Дополнительно к платью вы можете построить выкройку одношовного втачного рукава.
76 комментариев:
Может от точки Р отложить половину ширины спины?
Здравствуйте, извините, что не ответила вам, я не видела ваш комментарий. В данной методике используются половинные мерки, т.е. говоря, что откладываем мерку «ширину спины», здесь подразумевается половинная мерка. Посмотрите, перед таблицей я указала этот пункт про половинные мерки.
При построении бокового шва идет описка. На чертеже точка «В» ,а в тексте «Р»
вы правы! Спасибо за вашу внимательность, всё исправила, в тексте была ошибка. Спасибо большое!
День добрый! На чертеже не отмечены контрольные метки втачивания рукава. И в чертеже рукава их тоже нет. Построила чертежи и теперь не знаю , где же их ставить((((
Здравствуйте! В этой методике контрольные точки проймы на спинке П2, на полочке П6, на рукаве А7 и А10. При втачивании рукава эти точки нужно совместить соответственно.
Здравствуйте. Может ли точка П5 быть ниже точки П?
Расстояние ПГ 20,25 см, поэтому очень высокий откат рукава. Это может быть?
Спасибо.
Здравствуйте, да, она должна быть ниже точки П. Так точка П5 находится на одном уровне с точкой П4, а отрезок Г2П4 мы находим по формуле 1/4 полуобхвата груди + СО (где СО = 4,5-5,5см). Отрезок ГП мы находим по этой же формуле 1/4 полуобхвата груди + СО (но здесь прибавка СО = 6,5-7,5см), т.е. разница в 2-3см получается.
Теперь о глубине проймы. Если вы сомневаетесь в величине глубины проймы, то могу посоветовать снять мерку «Дуга через высшую точку плечевого сустава (Дп)»,
вот ссылка на фото https://4.bp.blogspot.com/-l8HNetCLHps/V6DD4y_k6YI/AAAAAAAADAw/t-njrcjh-tgiCTS8LQ3IY20qirW-W5rbACLcB/s1600/duga-cherez-plecho.JPG,
а вот ссылка на публикацию, как снимать эту мерку https://blogremaking.blogspot.ru/2016/08/merki-dlya-vikroiki-platia-emko.html.
У вас должна получится какая-то величина, эту величину нужно умножить на 0,49 и прибавить на свободное облегание 1-1,5см. Если у вас получилась примерно такая же величина, т.е. 20,25см, то всё верно, если слишком большая разница, то необходимо проверить расчеты и уточнить снятые мерки.
Спасибо большое за быстрый ответ! Получилась разница 0,63 см. сравнила высоту отката рукава выкройки и недавно купленного жакета-разницы нет.
Просто не понимаю, куда девать посадку рукава примерно 10 см. Спасибо за ответ еще раз!
Здравствуйте..почему получается полочка уже спинки
Здравствуйте! Возможно, у вас спина чуть шире, либо убедитесь, что вы верно измерили мерку ШС.
Здравствуйте..почему получается полочка уже спинки
тут действительно полочка уже спинки, по вашим же расчетам
я строила по этим меркам для тренировки и Г1Г4=23 а Г3Г4=20.5см
РР2=17.4 Р2Р3=11.6 значит Р3Р1=РР1-Р2Р3-РР2=43.5-17.4-11.6=14.5
Г1Г4=РР2+Р2Р3/2=17.4+11.6/2=23.2
Г4Г3=Р3Р1+Р2Р3/2=14.5+11.6/2=20.3
и получается полочка уже спинки
где ошибка? не могу найти
А вы дальше то строили выкройку? На этом построение не заканчивается. Дальше там есть пункт «Линия бокового шва», который проходит не по середине проймы, а на 1/3 проймы со стороны спинки. 1/3 проймы в моих расчетах равна 3,8см. Прибавляем эту величину к ширине спинки 17,3 + 3,8 = 21,2см — это будет ширина спинки изделия. Вычтем эту величину из общей ширины изделия 43,5 — 21,2 = 22,3см — это будет ширина полочки. Как видите, по моим расчетам полочка получилась шире на 1,1см. Так, что проверьте, возможно, вы этот шаг пропустили.
Здравствуйте. У меня проблема на этапе построения линии талии полочки: «От точки Р7 вниз отложим мерку длины переда до талии + 0,5см и поставим Т5 «. У меня получается точка Т5 выше линии талии. на 1,5 см. Это ошибка в построении у меня где-то (или мерки неточные может быть) или такое возможно?
Здравствуйте! Такое вполне может быть, даже у меня эта точка получалась выше линии талии на 1см. Если модель платья не разрезается по линии талии, в этом случае ничего критичного нет. Если же линия талии разрезается, то строится линия талии по линии Т1Т4, а на первичной примерке линия талии уточняется. Но не лишним будет проверить мерку Длины переда до талии (Дтп), убедитесь, что мерная лента проходит по выпуклости груди чрез ее самую выступающую точку.
Здравствуйте! Большое спасибо за подробную статью, все получилось построить)
Теперь интересно что-то сшить по этой выкройке.
Подскажите, какую Вы программу использовали для построения?
Приветствую! Я выкройки строю на бумаге от руки, по старинке ))) Программы конечно же удобные для построения лекал, но я люблю чертить все сама )
Здравствуйте. построила по данной методике основу и рукав была рада до предела что смогла сама построить, но опять до определенного момента. не получается посадить рукав. длина проймы 42 (по полочке 23 по спинке 19), длина оката рукава 47 (по переду 24 по спинке 23). Совместив центр рукава с плечом по полочке садится все хорошо +1 см на посадку а вот по спинке остается 4 см кот не получатся никак припосадить. почему выходит такая разница? Может в определении бокового шва. почему она делится на 1/3 ширины проймы в не по середине? Спасибо.
Здравствуйте, есть методики, где линия бокового шва строится на середине проймы, но в этих методиках полочка больше спинки получается другим способом построения. В этой методике, делится пройма в таком соотношении, чтобы полочка была больше спинки. Но ведь бывает, что у кого-то спина широкая, или еще какие-то особенности фигуры, для этого вносят различные корректировки в базовую конструкцию. А 1/3 ширины проймы — это для условно пропроциональной фигуры.
На всякий случай проверьте мерку длины плеча, пересчитайте ширину проймы и высоту оката.
Здравствуйте.Начаоа строить выкройку и остановилась на построении вытачек боковых.У меня по меркам не получается ,что в бедрах выточка шире чем по на линии талии.Я уже все мерки по нескольку раз перепровирила.А фигура то у меня почти песочные часы.Подскажите как быть.Может местами поменять(талию с бедрами)
Я хочу пояснить про вопрос о боковой вятачке.У меня точки Т3 и Т4 по высчетам получились узенькие, а вот Б3 и Б4 ну довольно большие.Их так хочеться поменять местами.А если оставить как есть, то убавлю бёдра(а они у меня довольно крупные)Подскажите пожалуйста как быть.
Здравствуйте, я не совсем поняла ваш вопрос. У вас не получаются боковые срезы? Напишите, пожалуйста, разницу между мерками полуобхвата талии и полуобхвата бедер, а также напишите, какая у вас получилась разница между шириной платья по линии бедер и меркой полуобхвата бедер с привакой на свободу.
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста. У вас в блоге выложено аж три методики построения основы платья. Подскажите, чем они отличаются? Какая подходит для каких случаев?) Не могу выбрать 🙁
Приветствую вас. Методики различаются способом построения, расчетными формулами и дополнительными параметрами фигурами. Чем больше параметров (мерок) используется в методике, тем более точнее получается выкройка. Так или иначе, любая из этих методик требует дополнительных корректировок из-за особенности фигуры конкретного человека. Если до этого вы не строили выкройки, то рекомендую начать с самой простой — методика Росляковой. А затем переходить к более сложным, в конечном итоге вы найдете свою идеальную методику, не обязательно здесь, в блоге, может где-то еще.
Лично я чаще всего использую методику ЦОТШЛ, она не слишком сложная и лекала получаются более точные.
Здравствуйте, спасибо за урок, за вашу работу, очень пригодилось это построение. Но мне один момент хочется сделать иначе, мне хочется сделать боковой шов по середине проймы, уж очень он у меня уходит к спинке, скажите я ничего не испорчу? И как быть с рукавом тогда? А в вашем построении шов рукава и боковой швы совпадают? Спасибо. С уважением. Dalia.
Перенос бокового шва на середину проймы возможен — это прием моделирования, перенос швов без нарушения опорных участков. Поэтому смело можете переносить. Боковой шов рукава совпадает с боковым швом изделия. Вы можете со стороны переднего среза рукава начертить новое положение шва, отступая от среза ровно на такую величину, на которую вы перенесли боковой шов в изделии. Далее, по это новой линии необходимо срезать деталь рукава и совместить эту отрезанную часть по локтевому срезу рукава. Надеюсь, понятно описала. Извините, что не ответила сразу, мне почему-то не пришло уведомление о вашем сообщении.
Спасибо, все поняла.
Добрый день!
Строила по этой методике, всё просто и понятно, кроме одного.
При закрытии нагрудной вытачки, уменьшается ширина переда.
Так ведь не должно быть.
Или я чего-то не понимаю? Может нужно подгонять ширину переда прибавками?
Здравствуйте! Мне не совсем понятно, для чего вы закрываете нагрудную вытачку? Вы моделируете выкройку? Нагрудную вытачку можно закрыть в том случае, если вы переносите ее раствор в другой срез: в пройму, линию низа, линию бока, линию горловины, линию середины. Возможно вариант размоделирования нагрудной вытачки.
В первом случае ширина полочки не изменится, так ширина полочки заложена на начальной стадии построения выкройки платья. Когда мы на бумаге чертим нагрудную вытачку (в плечевом срезе), то мы расширяем участок в области плеча на величину, равную раствору вытачки. И когда мы стачиваем нагрудную вытачку, длина плеча становится равной длине плеча спинки.
разве это Рослякова?
Здравствуйте.У меня почему-то нагрудная вытачка получается шириной 2 см.Почему так?
Здравствуйте, а что вас смущает? Слишком широкая или, наоборот, слишком узкая?
Здравствуйте. Спасибо за выкройку. Всё понятно,всё легко и просто.Наконец то, я нашла понятный и простой способ выкройки.Всего Вам хорошего!
И вам спасибо за пожелания ))
Здравствуйте, если точка Т5 выше точки талии, то как отмечать точку В5 , вниз или вверх?
У меня при построении чертежа тоже точка Т5 находится выше линии талии (где-то на 1см), поэтому я оставляю линию талии на прежнем месте, то есть в точке Т1, соответственно точка Б5 у меня совпадает с точкой Б1.
Точка Т5 обычно располагается ниже для фигур с достаточно объемным размером груди.
Здравствуйте! Я всё-таки тоже хочу вернуться к вопросу о ширине полочки и спинки. Я видела, Вам уже задавали этот вопрос, но такое ощущение, что ответ попал немного не в том направлении. Речь идёт о ширине изделия не по линии груди, а на уровне линии ширины груди и линии лопаток. Мне вот тоже непонятно. Взять хотя бы Ваши расчёты:величина ширины спинки у Вас получилась 17,4+ширина проймы 11,6 — вместе это 29 см, так? Вычитаем их из общей ширины изделия (43,5) — это ж получается всего 14,5! На ширину груди как-то маловато. А уж после построение вытачки и того меньше остаётся! Почему так.
Я сразу извиняюсь за резкость, но какой вопрос — такой ответ. Первое: «Речь идёт о ширине изделия не по линии груди, а на уровне линии ширины груди и линии лопаток». О какой линии вы говорите? Назовите эту линию на чертеже, какая именно? Напишите те точки, которые находятся на этой линии. Второе, а у вас пройма только на спинке располагается? На полочке ее нет? Не пробовали ширину проймы поделить пополам? Либо на 2/3 (я уже не помню, как проходит боковая линия в этой методике). Такое впечатление, что либо вы вообще не понимаете, о чем говорите, либо у вас нет желания сесть и как следует разобраться.
Я говорю о линии, где обычно снимают мерку ширины груди. В буквальном смысле такой линии на чертеже, конечно же, нет. Я просто пытаюсь объяснить, где не хватает ширины. А про то, как делить пройму не нужно объяснять. Ещё раз повторюсь — ширина по линии груди (т.е. по линии наиболее выступающих точек желез) тут не причём.
А в такой форме отвечать мне не нужно. Я прекрасно понимаю, о чем я говорю и разбиралась я с чертежом как следует. Я, знаете ли, не новичок в этом деле. И где Вы увидели резкость в моём вопросе, я, честно говоря, не понимаю.
Спасибо!
Ну так и где же вам не хватает ширины? Вы же говорите, что разбирались с чертежом, но так и не поняли своих заблуждений?
Еще раз: по моим расчетам ширина изделия равна 43,5см, а ширина спины 17,5см. Вычтем из общей ширины изделия ширину спины: 43,5 — 17,5 = 26см остается на пройму и ширину полочки. Так ведь? В данной методике линия бока проходите не по середине ширины проймы, а в соотношении 2/3 (со стороны полочки) Так ведь? То есть 11,6/3 = 3,8см. Эту величину мы добавляем к ширине спинки 17,5 + 3,8 = 21,3см — общая ширина спинки! Оставшаяся часть — и есть общая ширина полочки: 43,5 — 21,3 = 22,2см. Еще раз повторю 22,2см — это общая ширина полочки! А вы мне рассказываете, что у меня общая ширина полочки 14,5см. Вы все еще не поняли, как вы получили такую величину? То есть мои наводящие вопросы о расположении проймы только на спинке вас не натолкнули на правильное решение?
В данной методике не используется мерка Ширина Груди, используется только общая размерная мерка Обхвата груди.