Во что одевались императрицы? — Царская мода при разных дворах и Петербургский стиль

Любуясь роскошными платьями императриц в Государственном Эрмитаже и других музеях Санкт-Петербурга, диву даёшься, насколько они блещут великолепием и изыском, какие они пышные и выдающиеся, и сколько на них всяких разных мелких дорогостоящих и утончённых элементов.

На самом деле, российским императрицам было отнюдь не легко их носить, а царское место обязывало. Одежда государынь отражала имидж державы. Любой наряд цариц был не совсем удобным, пышное платье не позволяло легко двигаться и плавно плыть по залам и лестницам дворца, корсеты сжимали талию и грудь, отчего спирало дыхание, наконец, весила вся одежда немало.

Но русские императрицы привыкали и умудрялись даже в этом одеянии и марку страны держать, и государством управлять, и за придворными интригами наблюдать, и моду создавать, и подданным нагоняй давать, на балах лебёдушками танцевать…

Каждая императрица была обязана слыть самой продвинутой, красивой и женственной, к тому же, сильной, властной и справедливой. В наши дни каждую из монархинь Российской империи можно было бы назвать суперженщиной. Если вам интересно, совершим небольшое путешествие назад в прошлое, во времена самых роскошных и необычных одеяний цариц.

Одежда цариц допетровской эпохи

В этот период женскую одежду представляют сарафаны, платья и юбки, шубки и соболя, епанчи, ватошники, стуколки, душегреи, коруны и кокошники. В тренде в то время была — многослойность. Даже в жару царям и боярам приходилось носить большое количество одежды, тем самым показывая свою статусность. Такая одежда весила порой до 15 килограммов.

Царевнам надобно было носить широкую одежду с разрезом посередине и обязательно с подчеркиванием талии. Под платьями носили рубахи, расшитые жемчугом и драгоценными камнями, — они и были центром всего гардероба. Однако самой популярной одёжой считался шушун — длинный расклешённый сарафан с откидными рукавами и меховым воротником.

Отечественный климат требовал к шушунам — душегреи, которые носили и царицы, и дворянки, и крестьянки. Само название делает понятным этот предмет одежды, который напоминает куртку на меху. Очень большое внимание уделялось царскому головному убору. Ведь на Руси особенно замужним женщинам ходить с непокрытой головой вообще не позволялось. Кокошники обшивали дорогими тканями, под ними надевали повойники — головные платки.

Первые женские наряды при Петре I

Пётр Великий привнёс в отечественную манеру одеваться очень много нового. Прежде всего, он обязал высший свет принять европейскую моду, которая была чужда нашему народу. С огромнейшим усилием царь «трансплантировал» её в наше общество. Так, в России появились платья: немецкие и французские, а также само понятие «мода».

Но стоит отметить, при этом государь повелел всякую одёжу, даже на зарубежный лад, шить у нас в стране, дабы выручать и поддерживать своего производителя. Для этого Пётр Великий и реформы делал, чтобы Российская держава процветала и ничего и ни у кого не покупала.

Прорыв в царской моде в XVIII веке

XVIII столетие известно в истории отечественной моды как женский век. В целом, в 1700-е годы на престоле успели побывать 5 императриц. При Екатерине I, супруге Петра Великого, дамы при дворе охотно носили пышные платья с кринолином. Императрица также любила пышный наряд.

Под низ платьев требовались корсеты, из-за чрезмерной утяжки которыми при дворе с дамами нередко случались обмороки. Поверх каждого платья носили «робу». Этот верхний слой распашной ткани украшали цветами и кружевами. И тут прослеживается след европейского стиля — цветочный принт и яркие цвета. После почти пуританской моды XVII века этот декор создавал впечатление вечного праздника.

Мода в эпоху Просвещения

В эпоху Просвещения, которая также пришлась на XVIII век, появилась мода оголять плечи и руки. В тренде было декольте. Здесь проявилась тотальная европеизация. В то время на улицах выставлялись «пандоры» — куклы, наряженные в современные костюмы, диктующие стиль одежды. Понятно, что это были первые манекены.

Мода шла из Франции, так французы стали её законодателями. Впервые люди попробовали носить обувь на высоченных каблуках, появилась надушенность и напудренность сверх всякой меры — полный выход из зоны комфорта ради европейской моды и красоты, которая, как известно, требует жертв.

Стиль «шальной императрицы»

«Шальной императрицей» в шутку называли Елизавету Петровну, дочь Петра I. Период её царствования отмечен — круговертью вечных балов, торжеств, празднеств и маскарадов. Императрица была весьма щепетильна в одежде, сама очень любила красивые наряды, носила их с величавой осанкой, нисколько не сгибаясь под тяжестью как одёж, так и необходимостью жёстко следить за тем, чтобы и весь двор носил самое выдающееся одеяние, выражая тем самым великолепие Российской державы.

У дочери Петра I, великого реформатора, была недюжинная гордость за достижения отца и она желала их приумножения, поэтому, видела свою миссию и в претворении в жизнь реформ своего батюшки в моде. У Елизаветы Петровны было очень много нарядов. Более того, императрица требовала от своих подданных гармоничного сочетания цветовой гаммы их нарядов с оттенками интерьеров дворца.

Елизавета Петровна обожала барокко, а чрезмерность стала её фишкой в фэшн. В то время на головах носили «дома» и «фрегаты», приветствовались пышные начёсы и шиньоны, в которые водружались игрушечные корабли и дворцы. Пожалуй, именно эта странность наиболее полно характеризует моду елизаветинского двора.

Практичная мода великой императрицы

Екатерина II в моде продолжила традиции своей предшественницы — Елизаветы Петровны. Однако, отмечается, что со временем новой государыне удалось укротить разбушевавшуюся моду, остудить пыл выпендрёжа в одежде и умерить истерию стиля. Царица разрешила при дворе носить то, что было каждому по душе и удобно.

Сама императрица, возглавив Семёновский и Преображенский полки, начала носить фасон платья-мундира. Истории утверждают, что такой стиль соответствовал её несколько мужскому характеру. Екатерина стремилась к величию во всём, поэтому и пышные платья обязывали общаться с ней на почтительном расстоянии. В годы царствования Екатерины Великой в моду вошли и достигли небывалой популярности фижмы — разновидность широкого кринолина.

Самое любопытное, размеры фижм устанавливались согласно рангу мужей их владелиц. Отсюда пошло выражение «фижмы самые малые». Причём, важность дамы подчёркивалась пышностью и широтой её платья. Ещё в моде необходимо было показать чувственность, игривость и даже театральность.

«По моде, но очень умеренно»

Александра Фёдоровна, последняя русская императрица, была необычайно красивой, а одевалась, хотя и по моде, но очень умеренно. Супруга Николая II была, скорее, равнодушна к роскошеству в одежде. Многие новые фасоны были отвергнуты императрицей как «бесполезные». А узнав о массовом увлечении очень узкими юбками в области щиколоток, Александра Фёдоровна сказала:

Царица одевалась у братьев Ворт, сыновей знаменитого французского кутюрье Чарльза Ворта, а также у сестёр Калло. Вместе с тем её вполне устраивали услуги русской «портнихи» Надежды Ламановой.

Петербургский стиль и Эрмитаж

Эрмитаж обладает одним из самых известных в мире собраний костюма. Его основную часть составляют материалы конца XVII – XXI веков, которые хранятся в Отделе истории русской культуры (ОИРК) и отражают развитие европейской моды.

Гардероб Елизаветы Петровны

Эрмитаж гордится своей коллекцией костюмов Петра I. Одежду царя тщательно хранили в казенных кладовых и около 300 предметов дошли до нашего времени. Главная модница Российской империи Елизавета Петровна была фэшн-иконой своего времени. Её гардероб состоял из 15 тысяч платьев — поражающая воображение цифра.

Оказывается, по своему статусу царица не могла дважды появляться в одном и том же платье на приёме, балу или маскараде. Елизавета Петровна дарила в церкви и монастыри свои платья из драгоценных шелков и парчи, где они перешивались в церковные облачения. После её смерти ещё в течение полувека платья из гардероба императрицы перешивали и из них создавали маскарадные костюмы при дворах Екатерины II и Александра I.

«Мундирные» платья Екатерины II

Из гардероба Екатерины II уцелели лишь так называемые мундирные платья по форме гвардейских полков: лейб-гвардии Семёновского, Преображенского и Конного полков. Также императрица изобрела «русские» платья, которые очень любила носить сама. Они состояли из нижнего платья, имевшего фасон сарафана, с присборенными рукавами на манер боярских и верхнего распашного с длинными откидными рукавами, напоминающими о костюмах XVII века.

«Русские» платья при Николае I

В 1834 году Николай I узаконил своим указом «русские» придворные платья, которые современники называли «офранцуженным сарафаном». В этих костюмах традиционные европейские мотивы — декольте, шлейфы, длинные перчатки — дополнялись откидными рукавами и кокошниками на голове. Статс-дамам в возрасте позволялось прикрыть зону декольте тонкими газовыми кофточками, а обнажённые руки — газовыми рукавами.

Статус дамы при дворе был виден издалека по цвету платья, рисунку шитья, длине шлейфа: красные бархатные платья с золотым шитьем носили фрейлины императрицы, красные с серебряным шитьём — фрейлины великих княгинь, светло-синие — фрейлины великих княжон, зелёные — статс-дамы. Самый длинный шлейф — иногда более 4 метров — полагался императрице.

«Галерея костюма» в Эрмитаже

Как бы качественно ни шили платья для императриц, со временем даже они имеют свойство истлевать — при доставании и одевании их на манекены, разрывы неизбежны. Поэтому некоторые наряды императриц не экспонируются на выставках. В 2017 году в Реставрационно-хранительском центре «Старая Деревня» открылась «Галерея костюма». Посетить её можно на маршруте по открытому хранению. Посещение Реставрационно-хранительского центра «Старая Деревня» возможно только с экскурсией, на которую записываются по телефону.

• Адрес: Санкт-Петербург, Заусадебная улица, дом 37а
• Ближайшая станция метро «Старая Деревня»
• Телефон: +7 (812) 340-10-26

Что шили, вязали и вышивали в семье Императора Николая II – хобби царской семьи

В царской России рукоделием занимались не только крестьяне, для которых это был способ изготовления одежды и текстиля для дома. Дамы из высшего общества тоже брали в руки пяльцы и спицы. Даже в семье императора рукодельничали и делали это не только для удовольствия и общего развития, но и для пользы.

Супруга Николая II Александра Фёдоровна (Фео́доровна) очень любила вышивать, вязать и рисовать. Она с удовольствием занималась рукоделием дома, в поездках и даже во время отдыха на яхте. Если мужу нужно было пришить пуговицу или погоны, то она делала это сама, уверено держа в руках иголку с ниткой.

Дочерей Александра Фёдоровна не растила бездельницами, они были все время чем-то заняты. Девочки тоже обожали рукодельничать, особенно им нравилась вышивка . На семейных фотографиях царские дочери нередко вышивают, погрузившись в процесс этого увлекательного рукоделия.

Известно, что Татьяна любила вышивать, шить и вязать. А маленькая Анастасия с удовольствием вязала, создавая пусть и не сложные, но аккуратные полотна.

Однако в царской семье вязали не только для души. Александра Федоровна создала общество рукодельниц , в которое вступили многие обеспеченные дамы. Женщины шили и вязали не только ради собственного удовольствия, они создавали вещи для бедных. У барышень был план по количеству вещей, поэтому вязать только по настроению не получалось.

Часть вещей раздавали адресно, а другие продавали на благотворительных ярмарках . На вырученные деньги помогали бедным и больным туберкулезом.

Благотворительное движение растеклось по России. В 1911 году разных городах начали проводить «Дни цветков» . Барышни ответственно шили, вышивали, рисовали, вязали, а потом продавали все это на базарах. Покупатели не скупились, зная, куда пойдут деньги.

Сейчас тоже есть мастерицы, занимающиеся благотворительностью. Но вот единого общества нет. А жаль. Думаем, каждая рукодельница с удовольствием отдала бы свое изделие на аукцион, чтобы помочь кому-то.

Из чего на Руси шили одежду

Благодаря энтузиазму устроителей выставок и народных мастеров, реконструирующих древние технологии, с каждым годом появляется всё больше информации о том, сколько труда вкладывали наши предки в свой достойный внешний вид.

Крашение и ткачество на века

Основными материалами для пошива одежды издревле были лён и шерсть. В меньшей мере использовали уступавшую по прочности конопляную и крапивную ткань. Со временем, в обиход вошли шёлк и хлопок.

Снятое со станка полотно ждала последующая обработка, иногда и многоэтапная. Крашение существовало с зари человечества и помогало предметам одежды долгие годы сохранять пристойный вид, скрывая особенно стойкие пятна, ведь отстирать их вручную очень трудно, а древний беспощадный быт не обходился без жира, крови и сажи.

Если шёлк и шерсть можно с успехом красить в яркие и стойкие цвета, то ткани из растительного волокна куда хуже принимают пигмент, их лучше всего было белить при помощи щёлока на ярком солнце и использовать для производства рубашек.

Кубовая набойка, появившаяся в XVII веке произвела настоящий переворот на полотняном рынке, ведь окрашивалась она в цвет индиго, который без помощи заморского сырья повторить невозможно.

Есть один важный нюанс: до рождения великих кутюрье никого особенно не заботил вопрос сочетаемости цветов. Особенно это заметно по костюмным комплексам эпохи анилиновых красителей, появившихся в конце XIX века.
Если предмет одежды предполагал наличие вышивки, то делалась она ещё до раскроя, чтобы было удобно натянуть полотно на раму. Часто вышитые элементы были съёмными или аккуратно срезались со старых вещей, чтобы ещё послужить на новых.

Семь раз отмерь

Техника кроя крестьянского костюма порадует любого, кто не любит разбираться со сложными изгибами, прибавками и вытачками. Кроме того, процесс был почти безотходным, ведь все детали имели простые геометрические формы, что даже позволяло пользоваться ножом вместо ножниц. Исключением была верхняя одежда, которая частенько приталивалась и имела сборки.

Несмотря на то, что даже косоклинный сарафан легко было раскроить за пару часов, последующие операции уже были сложными. Клинья, подклинки и ластовицы могли быть довольно мелкими, кроме того, соединялись они в разных предметах одежды по-разному.

Существовали свои швы для особенно толстых или тонких тканей. Причём сами стежки были достаточно мелкими, не достигали половины сантиметра.

Часто в музеях рядом с прялками стоят похожие на них инструменты, но состоят они только из донца и столбика без лопасти. Это швейки, выполнявшие не менее важную в крестьянском быту роль. На столбике располагали шарик из ткани и пакли, к нему прикалывали один конец сшиваемого полотна, это позволяло свободной рукой натягивать работу, а в другой держать иголку.

Казалось бы, на этом можно и закончить. Однако, правильное хранение одежды решало, как она будет сидеть, несмотря на все усилия портнихи. Нередко сарафаны имели жёсткие складки, для этого их формировали, скрепляли и запаривали перед тем, как отправить дожидаться праздника.

Каждая рубашка и каждый платок тщательно складывались перед упаковкой в сундук, где тоже должен был царить порядок, иначе разгладить заломы на рукавах и подолах потом было бы крайне сложно.
За всю жизнь человек менял множество костюмов. Малышам шили одежду из старой, ношеной ткани, которая истёрлась и стала мягкой, затем подросток получал свои первые взрослые вещи, девушки к тому времени уже накапливали приданое и даже собирали себе похоронный комплекс в случае своей внезапной гибели.

Под венец шли в особом платье, которое потом хранилось как реликвия, яркие наряды первых лет замужества сменялись более сдержанными, и наконец, старческими. Своя одежда была и для траура, и для праздника, часто перешивалась и дарилась.