Мастер-класс Вышивка крестом Как оформить изнанку вышивки

Хочу поделиться давней находкой, как оформить изнаночную сторону вышивки. Это яблоко вышито для игры по скетчу.

Прячу изнанку я с помощью тканого материала с клейкой основой. Цвет бывает белый, черный или серый. Грубая и мягкая. Сегодня буду использовать белую мягкую. Накладываю клейкой стороной на вышивку и

сильно прогреваю горячим утюгом и проверяю все ли приклеилось. Если надо, прогреваю снова.

Вот что получается. Изнанка аккуратная, такую вышивку можно сразу в рамку.

Вот такое яблочко получилось, когда обрезала все лишнее. Теперь зафиксируем края и можно на открытку или как аппликацию.

Буду рада, если мой первый мастер-класс кому-то пригодится. Заметила: этому способу были удивлены даже в багетной мастерской, когда оформляла вышивку в рамки.

Чем закрыть сзади вышивку

Замечали ли вы (а вы, скорее всего, замечали), что очень часто после окончания вышивки и снятия ее с пялец оказывается, что ткань стянута, а в некоторых местах даже образуются “пузыри” и “волны”? Вроде бы все было очень неплохо, пока изделие было натянуто на пяльцы или раму, но как только натяжение исчезает, картина становится неприглядной.

В редких случаях, если дефект незначительный, может помочь бережная стирка и сушка в растянутом на булавках\кнопках виде — есть шанс, что волокна ткани немного усядут, подтянутся и встанут на место.

Вот хороший пример от Триш Бурр:

Как вы можете видеть, вышивка сильно деформировала хлопковую ткань, главным образом из-за того, что в этой работе есть открытый участок в центре, окруженный стежками. Как правило такие дизайны морщат и вздуваются неизбежно, что и случилось в данном случае.

После стирки Триш растянула еще влажную работу на кнопках — максимально ровно, с хорошей натяжкой.

Результат после того, как работа высохла:

Фото: Trish Burr

В некоторых местах сохранилась легкая деформация, но в целом земля и небо. Увы, это наилучший сценарий — во многих случаях этот способ не помогает.

В чем же причина изъяна, который портит ваши работы, и как его избежать или хотя бы уменьшить?

Причина в том, что стежки стягивают и деформируют ткань-основу, которая чаще всего слишком тонкая для того, чтобы выдержать вес и плотность ниток. Как бы технично и правильно вы ни вышивали, плотность самой ткани — величина неизменная… если только вы не используете подкладку.

Именно она добавит вашей основной ткани вес и плотность, которые устоят под напором ниток. Благодаря подкладке вы действительно сможете вышивать на любой ткани, не опасаясь, что работа будет испорчена.

Фото: Namaste embroidery

Как понять, что ткани нужна подкладка?

Насколько я могу судить, исходя из опыта, это момент достаточно индивидуальный: есть мастерицы, которые умеют на тонких тканях работать деликатно и осторожно, обходясь без подкладки. Но в общем и целом необходимость подкладки зависит: 1) от плотности исходной ткани 2) от того, во сколько нитей вы вышиваете 3) от того, насколько вы затягиваете стежок (да, этот параметр может быть разным у разных рукодельниц) 4) от вашего опыта.

Если вы видите, что ткань объективно тонкая, а тем более, если она даже немного просвечивает, подкладка будет необходима.

“Я всю жизнь вышиваю без подкладки и никаких проблем!”

Фото: Lauren Merrick

Конечно, такое может быть! Ведь все зависит от того, что вы вышиваете, как и на чем. К примеру, если вы вышиваете различными шовчиками и не вышиваете художественной гладью, или у вас всегда небольшие дизайны с неплотным покрытием ткани, или вы всегда вышиваете на достаточно плотных тканях… причин вагон и маленькая тележка. Если у вас все прекрасно без подкладки — вам она не нужна.

Но если у вас не все гладко, в прямом смысле этого слова, — идем дальше!

Какую ткань выбрать для подкладки?

Только и исключительно натуральную. Когда мы говорим “подкладка”, мы ни в коем случае не представляем себе блестючую полиэстеровую подкладку какого-нибудь пальто! Ткань для подкладки не должна быть красивой и дорогой, она не должна скользить и она должна быть в тон вашей основной ткани.

Практически независимо от состава основы (вы можете вышивать хоть на бархате, хоть на льне) оптимальным выбором будет лен или хлопок.

Мой личный выбор: если я вышиваю на льне, я беру лен для подкладки, если я вышиваю на хлопке, я беру хлопковый муслин или ситец.

Можно ли использовать в качестве подкладки клеевые тканые и нетканые материалы?

Фото: Martha Stewart

Различные клеевые действительно часто используются в вышивке, например, в машинной в качестве стабилизатора. С их помощью можно вышивать на трикотаже, вязаных изделиях и т.д. Водорастворимый флизелин часто используется в ручной вышивке, но все они НЕ заменяют подкладку и выполняют несколько иные функции.

Клеевая паутинка не выполнит нужную нам задачу, плотный флизелин придаст ткани не плотность, а жесткость, а кроме того, работать вручную через клеевые может быть неудобно и даже неприятно.

Как подготовить подкладку для вашей вышивки?

Прежде всего, проведите влажно-тепловую обработку. Вы можете декатировать ткань по всем правилам, а можете хорошенько проутюжить с паром — это зависит от того, планируете ли вы стирать в будущем законченное изделие, а также от того, декатировали ли вы ткань-основу. Затем определите долевую нить на ваших тканях, и основе, и подкладке.

Как определить долевую нить?

В помощь вот такая схемка:

Как вы можете видеть, долевая нить, она же нить основы, всегда параллельна кромке. Вы очень упростите себе задачу, если будете ориентироваться на кромку всегда, когда это только возможно, потому что все иные способы определения долевой требуют опыта.

Способ первый:

Растяните ткань вдоль и поперек, та нить, которая менее всего тянется, и есть долевая. На практике может так случится, что вы будете растягивать ткань во все стороны и вам будет казаться, что она вдоль и поперек тянется одинаково. Поэтому этот способ не всегда работает.

Способ второй:

Если посмотреть ткань на свет, долевые нити будут более ровными и гладкими, нежели уточные. На практике это действительно работает, но опять же, вы будете долго вглядываться в сомнениях.

Есть и другие способы, более экзотичные, поэтому я рекомендую погуглить их отдельно.

Обе ваши ткани следует совместить по долевой. Это нужно сделать, в первую очередь, потому что по долевой и уточной нити ткани тянутся по-разному, и вам нужно максимально унифицировать это растяжение.

Кстати, случается так, что иногда по небрежности некоторые запяливают ткань и вышивают по косой, то есть по направлению наибольшего растяжения ткани. В итоге это тоже может стать причиной появления стянутости и морщин на ткани в процессе работы.

Совместив ткани, вы можете либо сразу запялить их (обычно так удобно делать, когда вышивка небольшая и отрезы маленькие) или же сначала сметать их, чтобы ткань и подкладка не смещались, а после уже запялить.

Закончив подготовку, можно приступать к работе!

Что делать с готовой вышивкой: секреты оформления и ухода

Процесс создания вышивки не заканчивается с последним стежком — после этого происходит еще множество «операций», которые помогают довести работу до ума. Подготовка изделия: стирка, сушка, поиск грамотного оформления — все это важнейшие этапы, которые вносят последние штрихи в композицию, о них мы сегодня и поговорим!

СОДЕРЖАНИЕ:

Подготовка к оформлению

Оформление

Мнение профессионалов

Работу с вышивкой после того, как она закончена, можно условно разделить на два этапа: подготовка к оформлению (стирка, сушка, глажка) и само оформление. У всех рукодельниц есть множество маленьких секретов, поэтому мы решили обобщить всю известную нам информацию и вывести несколько собственных мини-правил.

Стирка, сушка, глажка

Стирать вышивку просто необходимо. Зачем? Есть множество причин, например, оставшаяся разметка или загрязнения, которые неминуемо появляются на ткани, если вы долго работали над вышивкой.

Стирка поможет освежить работу и придать ей «товарный вид».

Что касается удаления разметки : при работе с водорастворимыми маркерами у вас не должно возникнуть никаких проблем, достаточно просто сполоснуть канву с вышивкой в холодной воде ни в коем случае не горячей. Если маркер в некоторых местах трудно смывается, можно подставить ткань под струю воды, тогда сильный напор быстро сотрет нежелательные линии.

Но в случае, когда разметка была нанесена обыкновенным карандашом, (что строго не рекомендуется), или на вышивки со временем появились загрязнения — стирка неминуема.

Очень важно соблюдать простые правила: лучше всего стирать вручную в теплой воде специальным средством, которое не содержит хлора. Подойдет белое хозяйственное мыло или качественный порошок для ручной стирки.

После этого необходимо высушить вышивку, делать это можно с помощью полотенец: нужно поместить туда готовую работу и аккуратно отжать ее через полотенце. Ни в коем случае нельзя сушить вышивку на солнце — нити могут выцвести, и все ваши труды пойдут насмарку.

Гладить вышивку нужно с изнаночной стороны и лучше через марлю, чтобы не испортить нити. Иногда от стирки на вышивке возникают перекосы, справиться с ними можно с помощью того же утюга. Аккуратно придерживая канву, приглаживайте ткань в необходимых местах, тогда весь узор встанет на место.

Идеальная изнанка при вышивке крестом

Существует мнение, что идеальная изнанка — это пустая трата времени, да ещё и в ущерб лицевой стороне. Существует и противоположное мнение, что качественная вышивка не может быть без идеальной изнанки.

Я не буду приводить аргументы ни «за», ни «против». Вышивка с идеальной изнанкокй — это технический прием, которым должна владеть каждая профессиональная вышивальщица (и вышивальщик — есть и такие) и использовать его тогда, когда сочтет нужным. Когда? Ну, например, при вышивке столового белья, когда изнанка видна.

Итак, данный мастер-класс о том, как вышить изделие с идеальной изнанкой быстро, без (с минимальным) ущерба для лицевой стороны.

Вообще, под идеальной понимается такая изнанка, в которой все стежки идут в вертикальном или горизонтальном направлении, или образуют крестики. В мастер-классе будет рассматриваться изнанка с вертикальными стежками.

Важно освоить всего два приема:

1. Закрепление нити.
2. Последовательность вышивания.

1. Закрепление нити.

1.1. Закрепление нити в начале или в середине работы.

Если вы вышиваете четным числом нитей одного цвета, то самые простые способы: «петелька» для начала крестика, «зацеп» за стежок изнанки, если, по каким-то причинам нельзя сделать «петельку».

Лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать 🙂
Думаю, из фото понятно, о чем речь.

Способ «петелька» мне нравится больше всего, так как он — самый быстрый (не нужно поворачивать работу и находить нужную точку на изнанке) и он не «вредит» лицевой стороне; на изнанке же эта петелька размером в четверть крестика абсолютно не заметна.

Если вы вышиваете нечетным числом нитей или у вас бленд, то хвостик крепится под стежками лицевой стороны.

1.2. Закрепление нити в конце работы.

В конце работы нить крепится на лицевой стороне, под крестиками (желательно, под двумя — тремя крестиками, чтобы хвостик точно не выскочил в процессе эксплуатации).

Рекомендую определить для себя два направления: вертикальное и горизонтальное, — в которых вы будете крепить нить в конце работы; это позволит не «встретиться» нитям, закрепляемым под одними и теми же крестиками в разных направлениях. Обычно я креплю нить сверху вниз и слева направо.

Еще один важный момент, который позволит существенно «уменьшить вред» лицевой стороне. Закрепляемая нить должна выйти на лицевую сторону с той стороны стежка крестика, с которой Вы будете ее закреплять (см. схему).

Ну и, конечно же, ненужно пропускать нить под крестиками контрастного цвета — ее будет видно.

2. Последовательность вышивания.

2.1. Несколько общих правил:

— по своему опыту, вышивать быстрее и удобнее всего смешанным способом; преимущественно датским (когда сначала вышивается одна половинка крестика, а затем, «на обратном пути» — другая); это позволяет экономить время на сверках со схемой. Однако, некоторые крестики потребуется вышить сразу полностью (это будет рассмотрено далее на примерах);

— если участки одного цвета соприкасаются хотя бы по диагонали, их можно вышить без отрыва нити;

— не пытайтесь просчитать весь «маршрут» вышивания — это трата времени; рассматривайте ближайшие несколько крестиков как одну из типовых фигур (будут представлены ниже) и двигайтесь вперед.

2.2. Всю схему можно «разложить» на типовые фигуры:

На фотографиях представлена последовательность вышивания каждой из фигур, практически, до стежка. Где будет необходимо, я сделаю пояснения.

Прямоугольник — все просто и понятно:

Вертикальная или горизонтальная линии — это частные случаи прямоугольника.

Диагональ.

Есть правило: 2 крестика по диагонали можно вышить с идеальной изнанкой, не поддевая нить под вышитый ранее верхний стежок на лицевой стороне. Если диагональ длиннее, то у третьего крестика сначала вышивается верхний стежок (нижний — «на обратном пути»), у четвертого — нижний. В общем, смотрите последовательные фото процесса.

Лесенка (снизу — вверх).

Если вышивать «ступеньки» лесенки через одну (а остальное дошить, возвращаясь), то можно не поддевать нитку под вышитый сначала верхний стежок. Это — прежде всего, экономия времени, ну, и лицо, опять же, «не страдает».

Лесенка (сверху-вниз).

Прямоугольник с вертикальным уступом = 2 прямоугольника.

Прямоугольник с горизонтальным уступом = прямоугольник + диагональ или = 2 прямоугольника.

Вертикаль с диагональю.

Подход зависит от количества крестиков в вертикали и, соответственно, предпоследнего и последнего стежков.

В первом случае для правого крестика используется подход аналогичный «лесенке» — последний крестик вертикали пропускается на пути «туда» и вышивается полностью на «обратном» пути. Левый крестик вышивается как обычный диагональный, с поддеванием нижнего стежка под ранее вышитый верхний.

Вторая ситуация вертикали с диагональю: последний крестик вертикали вышивается полностью, диагональный крестик вышивается также полностью (помните правило: два крестика диагонали можно вышить с идеальной изнанкой, не поддевая нити нижнего стежка под ранее вышитый верхний стежок), затем как в «лесенке» последний крестик вертикали «перепрыгиваем». На изнанке — ровные вертикальные стежки.

Через пробел.

Если несколько крестиков расположены друг над другом, то считаем, что повезло: из можно вышивать традиционным способом, то есть, сразу весь крестик и переходить к следующему. На изнанке — ровные вертикальные стежки.

Одиночный крестик.

Самое главное достаточно туго затянуть нить при креплении в начале и в конце работы — тогда крестик не будет слишком объемным, а нить не вылезет в процессе эксплуатации. В конце нить крепим дважды: в вертикальном и горизонтальном направлениях.

Вообще, сделать аккуратно одиночный крестик — это, для меня, самое сложное.

Однако, теория — это хорошо, а давайте посмотрим, как это работает на практике.

Итак, мне надо вышить на салфетке (край которой обработан с помощью мережки, описанной в отдельном мастер-классе ) вот такой цветок. Для наглядности, выделяю на схеме цвет, которым буду вышивать.

Поехали:

Ну вот, первый цвет готов, на лицевой стороне не видно, где закреплена нить, где вышивался сначала верхний стежок. Изнанка же позволяет отогнуть угол салфетки при использовании.