Порядок расчета и построения основы базовой выкройки

Выкройка расчет — то, без чего невозможно создать платье, свитер, брюки или любую другую одежду. Это силуэт изделия, по которому делаются отрезки ткани, сшивающиеся между собой для создания изделия. О том, почему она нужна, какие нужны инструменты, чтобы сделать выкройку, как строить выкройки, и какие требуется для этого знать термины, далее.

Зачем нужна базовая выкройка

Готовая выкройка основа женская строиться на типовую фигуру. При стандартных размерах фигуры, можно создавать выкройки самостоятельно. Тогда можно учесть все особенности фигуры, вместе с грудным размером, осанкой, объемом бедра и выпуклостью живота. Все выкройки получаются моделированием базовой основы. То есть, создав единожды базовую модель, можно формировать различные изделия по ней, отшивая свыше сотен моделей одежды.

Базовая выкройка

Конечно, создавать что-то новое просто, чем переделывать старое. Однако исправить и подогнать готовую основу будет проще, чем создать новую и искать информацию, как сделать выкройку.

Обратите внимание! Даже при отсутствии использования готовых журнальных выкроек, всегда можно подогнать по нужным размерам изделие при наличии понимания принципов конструирования. При создании базовой выкройки изменения вносить после первой примерки практически не нужно. С ними сможет справиться даже начинающий мастер.

Подготовка эскиза будущей модели платья

Перед тем, как делать платье, особенно женское, обязательно нужно создать эскиз для полного представления построения выкройки основы платья и определения этапов пошива изделия на швейной машинке. Эскиз будущего изделия поможет определиться с отделочными элементами, цветом, качеством ткани, силуэтом и деталями. Стоит указать, что необязательно уметь красиво рисовать и разбираться в человеческих пропорциях тела. Можно использовать уже готовые дизайнерские решения и дополнить их.

Самой главной ошибкой начинающих дизайнеров в том, как построить выкройку, является тот факт, что они пытаются создать сложные модели платьев с большим количеством вытачек, сложных изгибов и вырезов. Кроме того, планируют использовать дорогие полотна и материалы, с которыми не всегда справляются профессиональные мастера. Без необходимого опыта и знаний не стоит пытаться сразу пробовать сложные силуэты. Опытный портной, моделируя платье свободного кроя для женщины, может взять базовую выкройку платья и вносить в нее изменения мелком на ткани.

Инструменты

Для создания выкройки, необходимо взять конкретные инструменты закройщику. Как правило, всегда нужна бумага с линейкой и карандашом по инструкции. Линейку, лучше всего, взять прозрачную и широкую в виде полусонца, которая имеет разметку в дюймах и сантиметрах. Дюймы применяются в момент построения выкройки, которая взята из журналов или сайтов. Также обязательно может понадобиться бумажный скотч. Он сможет помочь при приклеивании дополнительных бумажных участков, закладывании складок на выкройке. Но достаточно приобрести обычный рулонный малярный скотч, имеющий ширину в 3 сантиметра.

Зубчатое копировальное колесо — инструмент, который поможет перенести выкройку на бумагу.

Обычный карандаш с маркировкой мягкий. Предназначен для рисования на плотной бумаге или ватмане. Также обязательно понадобиться ластик для убирания лишних линий.

Из инструментов также может понадобиться портновская рулетка, резинка или сантиметровая лента в полный рост вместе с портновскими ножницами. Последние должны быть острыми и удобными.

Обратите внимание! Разрезать бумагу портновскими ножницами не рекомендуется. В противном случае они затупяться и работать с ними дальше будет невозможно.

Из инструментов для создания выкройки понадобиться прямоугольная линейка и миллиметровая бумага для перенесения чертежа на отдельный плотный лист.

Инструменты для создания выкройки

Термины, используемые при построении

Чтобы правильно построить выкройку собственного платья, фартука, юбки или сарафана, необходимо знать термины. Обязательно знать понятия плечевого шва, плечевой вытачки, естественной линии спинного изгиба, припуска на швы, спинки, центра полочки, вытачки по линии проймы, центральной линии вытачки. Также нужно знать термины системы полочки, уклона плеча, точки плеча, проймы, надсечки, нижней точки проймы, боковой вытачки, горизонтального баланса и соединительного шва.

Могут потребоваться другие термины, в зависимости от конкретного способа пошива. Как правило, их полный список дан в любом справочном пособии по рукоделию. Что собой представляют детали, перечисленные выше, можно узнать из картинки ниже.

Список терминов

Мерки для построения выкройки платья

Чтобы построить платье, вне зависимости от его формы, рукава в три четверти, длины, материала и прочих факторов, нужно знать обхват груди, талии и бедер. Также обязательно понадобятся мерки спины, переда и дополнительные мерки в виде глубины проймы, ширины плеча, обхвата рук и запястьев.

Стандартные мерки для классической фигуры

Полуобхваты

Полуобхваты — мерки обхватов, которые делятся на пополам. Чтобы построить платье или любое другое изделие, создав базовую выкройку, необходимо знать полуобхват груди, талии и бедер.

Длины

Мерки длины это измерения расстояния спины до талии, всей спины, длины переда до талии. Также обязательно это длина всего изделия. При создании вытачек и кокеток, также нужно знать их высоты и длины.

Высоты

Для построения максимально точной базовой выкройки, необходимо знать высоту груди, спины по косой, подплечников, косую высоту груди. В некоторых моделях нужно нать также высоту сидения.

Прибавки на свободу облегания

Создавая основу для построения красивого и особенно, облегающего платья, нужно учитывать прибавки на шовные припуски. Это особенно важно, если планируется создавать вытачки и кокетки на модели.

Прибавки на свободу облегания

Расчет

Чтобы построить размерную сетку, необходимо знать шейный полуобхват с грудным, бедерным полуобхватом. Также нужно знать значение половины обхвата талии. Из длин следует знать длину изделия, плеча, спинки до талии и полочки до нее. Из ширины — ширину плеча, груди и спинки. Из высот — перечисленные выше.

Обратите внимание! При снятии мерок, необходимо, чтобы сантиметр располагаться в строго горизонтальной поверхности в узком и широком месте. Ленту нельзя натягивать из-за заужения изделия. О том, как выглядит пример расчета, можно изучить ниже.

Построение сетки

Построение сетки — несложное занятие при наличии соответствующих знаний в области конструирования. Ниже показано, как построить стандартную модель платья футляр с приведенными выше параметрами груди, талии и бедер.

Построение чертежа спинки

Спинка выстраивается с учетом знания отвода центра спинки вверху, отложения уровня лопаток и соединения ее с точкой, имеющей назначение временной линии. Далее она выстраивается с учетом знания ширины спинки горловины.

Построение чертежа спинки

Построение чертежа полочки

Полочка создается путем откладывания отвода по линии талии для полуприлегающих изделий. Чтобы построить средний шов спинки, нужно отложить от полученной точки линию. Далее от горловины спинки по среднему шву отложить длину спинки вниз и получить корректную длину изделия. Затем понадобиться выстроить точку центра груди, вершины и ширину горловины полочки

Построение чертежа полочки

Построение боковых линий

Боковые линии выстраиваются от середины проймы и осевой линии бокового шва. Получаются на пересечении линий талии, бедер и низа, после вычисления раствора вытачек по талии. Чтобы оформить боковой шов, нужно поделить получившееся число полного раствора вытачек. Чтобы вычислить расширение по бедрам, поделить предыдущее число на два.

Построение боковых линий

Выкройка лифа с изображением солнца является базовым чертежом платья с прилегающим скульптурным фасоном. Чтобы его построить, нужно понимать о том, что основа получается путем прибавки сантиметров свободного облегания. Величина прибавок будет зависеть от того, какой силуэт и тип материи.

Обратите внимание! Все расстояние на схеме откладывается на основе индивидуальных измерений, чтобы лиф не был натянут по пройме. Рукава платья монтируются к нему в последнюю очередь.

Горловина

Горловина — самая трудоемкая деталь в построении выкройки. Для нее нужно знать зону спинки и линии плеча с вытачкой. Она равна одной трети полуобхвата шеи и плюс 0,5 сантиметров.

Создание горловины

Плечи

Линия плеча располагается на краю горловины. Она немного смещается к границе зоны спины. Чтобы ее построить, нужно знать мерку плечевой длины и добавить 1,6 сантиметров для вытачки. Также нужно знать наклон линии плеча.

Создание плечей

Низ проймы

Пройма всегда равна одной четвертой грудного полуобхвата. Всегда опускается вниз к линии груди. Верхние две трети высоты идет ровно вниз.

Создание низа проймы

Опорная точка для построения проймы

Находится посередине между низом проймы и передней проймой. Определяется самостоятельно, без вычислений.

Опорная точка для построения проймы

Пройма

Высота проймы равна полуобхвату груди поделив на 4 + 5 сантиметров. Пройма обладает двумя изгибами: верхним и нижним. Один отклонен в сторону, другой начинается на одной трети высоты груди.

Создание проймы

Нагрудная вытачка

Нагрудная вытачка по высоте достигает всегда линии груди. Острие при этом должно совпадать с грудной вершиной. Ширина определяется половиной грудной мерки с прибавлением сантиметра.

Формирование нагрудной вытачки

Вытачка на спинке

Находится в четырех сантиметрах от края горловины, имеет глубину вытачки в 6 сантиметров и ширину в 1,6 сантиметров.

Формирование вытачки на спинке

Талиевые вытачки

Обычно находятся на деталях полочки или спинки. Являются не разрезанными или сплошными вытачками. Всегда выполняются в количестве двух штук. Располагаются на середине переда или спинки.

Формирование талиевых вытачек

Метод наколки на манекене

Это создание полочки для получения точной конструкции. Это заменяет процесс создания чертежа изделия. Реализуется накалыванием булавок на макет. Четко повторяет объем будущего изделия.

Метод наколки на манекене

В целом, базовая выкройка — готовый эскиз будущего изделия, без которого нельзя начертить детали и построить силуэт платья или другого изделия. Сделать ее возможно только с помощью мерок, которые можно сделать измерительной лентой и другими инструментами. При построении модели женского или детского платья важно учитывать мерки длины, полуобхвата, высоты и прибавок изделия, описанные в сконструированной размерной сетки. Чтобы скорректировать изделие по фигуре и сделать его более изящным и утонченным, достаточно сделать нагрудную и талиевую вытачку, вытачку по спинке.

Что нужно знать, чтобы делать выкройки своими руками. Часть 1 Конструирование.

Конструирование одежды — это разработка чертежей деталей одежды для индивидуальной или типовой фигуры. Соединенные детали изделия называются конструкцией. Для примера: полочка, спинка и рукава — это детали, а блузка — это конструкция из соединенных деталей полочки, спинки и рукавов.

Конструирование одежды возникло с появлением кроенной одежды. Самой простой конструкцией считалась одежда древних греков и римлян, которая состояла из кусков ткани различной длины и ширины.

Развитие кроя началось с создания одежды облегающих форм для различия мужской и женской красоты. В одежде появились боковые швы и серединный шов на спинке.
По мере развития человека и общества совершенствовались формы и фасоны одежды, в конструировании возникли системы и методики кроя. На сегодняшний день в швейной промышленности существуют десятки методик конструирования, которые условно можно поделить на три категории:
-муляжный метод(или макетный)
-расчетно-графический метод
-инженерный метод.

Муляжный метод — это способ создания одежды путем макетирования ткани на фигуре человека или на манекене. Из куска ткани (зачастую эта ткань муслин) формируют изделие по художественному замыслу, придавая изделию форму за счет складок или вытачек, срезая излишки ткани, отмечают положение конструктивных линий и таким образом получают лекала. Эта методика позволяет строить детали кроя на конкретную фигуру человека, учитывая все ее особенности.

Муляжный метод считается затратным, так как срезается большое количество ткани.

Расчетно-графический метод основывается на расчетных формулах и графических построениях для чертежей кроя. Формулы составляются путем обобщенных измерений различных типов фигур, а графические построения в зависимости от методики представляют собой различные системы координат, в которых по формулам определяется положение линий деталей одежды. Расчетно-графический метод конструирования получил широкое распространение за счет простых вычислений и несложных графических построений, в наши дни разработано несколько десятков расчетно-графических методик, которые отражают накопленный опыт и научные исследования, самые известные методики Мюллера, ЕМКО, ЦОТШЛ и др. Все методики различаются направленностью для массового и индивидуального пошива.

В основе инженерного метода лежит принцип разворачивания объемных поверхностей на плоскость, т. е. чертеж конструкции одежды — это развернутая оболочка будущего изделия. Чтобы у вас было представление о том, что такое развертка поверхности, посмотрите на картинку развернутых геометрических поверхностей.

Но не все поверхности можно развернуть на плоскость, поэтому прибегают к методу складок и разрыва поверхности — в конструировании одежды это вытачки, швы, оттяжка или сутюжка ткани. Существует несколько методик инженерного конструирования одежды, которые различаются способами развертывания поверхностей. Инженерные методики применяются в трехмерном конструировании одежды, которое позволяет разворачивать поверхности на экране монитора и получать готовые чертежи деталей одежды.

Метод инженерного конструирования в основном используют для научных исследований, решения задач существующих методик и для разработки конструкций изделий массового пошива.

Все методы конструирования одежды различаются точностью кроя, к самым точным относят инженерные. Разработкой конструкций одежды занимаются конструкторы, владеющие знаниями анатомии и антропометрии, методами конструирования одежды, разбираются в физико-механических свойствах тканей и многое другое. Как правило, профессиональные конструкторы трудятся на фабриках массового производства одежды, в модных домах, ателье и авторских мастерских.

В индивидуальном пошиве чаще всего конструкцию одежды не разрабатывают по причине того, что многие модели одежды не имеют существенных различий в конструкции основных деталей, покрое, они отличаются лишь модельными особенностями.

И большое количество моделей одежды можно представить ограниченным числом базовых конструкций. Поэтому в индивидуальном пошиве чаще всего используют расчетно-графический метод, в котором разработано множество методик по созданию базовых конструкций. И уже базовые лекала моделируют в соответствии с модельными особенностями будущего изделия.
2 часть тут