§ 8. Изготовление выкроек

При конструировании одежды выполняются чертежи отдельных ее деталей. В 4 классе вы узнали, что чертеж — это обычно выполненное на бумаге изображение предметов с указанием их размеров. Чертеж швейного изделия — одежды — является разверткой той части фигуры, для которой предназначено конструируемое изделие.

Чертеж швейного изделия, построенный по индивидуальным меркам в натуральную величину, вырезают и получают выкройку, которая может состоять из нескольких частей — деталей.

Любую выкройку можно моделировать, т. е. создавать много разных моделей на основе одной выкройки, изменяя для этого форму отдельных деталей, длину или ширину изделия.

Инструменты и приспособления

Для изготовления выкроек и раскроя вам понадобятся: стол, на котором удобно разместить большой лист бумаги в клетку для построения выкройки швейного изделия в натуральную величину; длинная линейка; простой карандаш; ластик; ножницы; гибкая, но не растягивающаяся сантиметровая лента для снятия мерок, а также для измерения длины и ширины ткани; калька и булавки для копирования готовых выкроек; мелок для обводки выкройки на ткани (рис. 15).

Рис. 15. Инструменты и приспособления для изготовления выкройки и раскроя: а — сантиметровая лента; б — калька; в — простой карандаш; г — линейка; д — булавки; е — портновские ножницы; ж — портновский мелок; з — ножницы для бумаги

Снятие мерок

Изготовление выкроек начинается с определения размеров фигуры человека и, соответственно, будущего изделия, т. е. со снятия мерок. Для правильного снятия мерок нужно знать расположение конструктивных линий фигуры: линии шеи, линии груди, линии талии, линии бедер (рис. 16).

Рис. 16. Конструктивные линии фигуры

Самостоятельно снимать свои мерки не рекомендуется — они получатся неточными, а чертеж — неправильным. Сшитое по такому чертежу изделие будет плохо сидеть. Необходима помощь другого человека. При снятии мерок нужно соблюдать некоторые правила:

1. Человек, с которого снимают мерки, должен быть в нижнем белье.
2. Талию необходимо плотно обвязать шнурком.
3. Нельзя искусственно изменять фигуру (втягивать живот, прогибаться), так как это повлечет за собой ошибки в определении размера.
4. Снимать мерки нужно с помощью сантиметровой ленты, не ослабляя и не натягивая ее.

Для построения или выбора выкройки швейного изделия кроме мерок нужно знать рост человека. Для определения роста следует снять обувь, встать спиной к стене. Руки должны быть опущены. На уровне макушки делается метка (не портить при этом стену!), а затем измеряется расстояние от пола до метки (рис. 17, а).

Рис. 17. Снятие мерок: а — рост; б— обхват талии; в — обхват бедер; г, д — длина поясного изделия

Обхват талии (От) — сантиметровая лента должна проходить горизонтально вокруг туловища на уровне талии (рис. 17, б).

Обхват бедер (Об) — сантиметровая лента проходит горизонтально вокруг бедер: сзади — по выступающим точкам ягодиц, спереди — с учетом выступа живота (рис. 17, в).

Длина поясного изделия (Ди) — сантиметровая лента проходит строго вертикально от линии талии до желаемой длины изделия: для фартука — по линии середины переда, для брюк — по линии бока (рис. 17, г), для юбки — по линии середины спины (рис. 17, д).

Изготовление выкройки фартука

Построение чертежа основы фартука (рис. 18). Если в качестве проектного изделия вы выберете фартук, чертеж его выкройки стройте в такой последовательности.

Рис. 18. Построение чертежа выкроек фартука и пояса-завязки

1. На листе для выкройки через точку 1 проводится вертикальная линия. Это линия середины фартука.
2. Из точки 1 надо провести горизонтальную линию — линию талии.
3. Далее требуется рассчитать ширину фартука. На выкройке изображена только половина фартука. Его ширина на чертеже равна мерке Об : 4 + 10 см (например, 80 : 4 + 10 = 20 + + 10 = 30 см).
4. От точки 1 по линии талии влево отложите ширину фартука (30 см). Получится точка 2. Отрезок 1-2 — это линия талии.
5. От точки 1 вниз по вертикальной линии следует отложить мерку длины изделия (Ди). Получится точка 3. Отрезок 1-3 — это линия середины фартука, приходящаяся на сгиб ткани; линия середины фартука совпадает с направлением долевой нити.
6. Из точки 2 проведите вниз вертикальную линию, а из точки 3 влево — горизонтальную линию. Точку их пересечения обозначьте цифрой 4. Отрезок 2-4 — линия бока. Отрезок 3-4 — линия низа. Прямоугольник 1-2-4-3 — полотнище фартука.

Рис. 19. Выкройки фартука

Построение чертежа выкройки пояса-кулиски. Пояс-кулиска — довольно простая и практичная модель пояса (в кулиску фартука вдевается пояс-завязка). Ее можно использовать как для фартука, так и для вашего проектного поясного или плечевого изделия. Чертеж пояса-кулиски строится следующим образом.

1. От точек 1 и 2 нужно провести вверх вертикальные линии и отложить на них по 3 см. Полученные точки 5 и 6 соединить. Отрезок 5-6 — линия перегиба. Прямоугольник 1-2-6-5 — цельнокроеный пояс.
2. От точек 5 и 6 еще раз провести вверх вертикальные линии, на которых отложить отрезки по 3 см. Полученные точки 7 и 8 соединить. Отрезок 7-8 — линия кулиски. Прямоугольник 5-6-8-7 — цельнокроеная обтачка пояса.

Построение чертежа выкройки пояса-завязки. Для фартука чаще всего применяют простейший пояс-завязку. Вертикальную линию середины фартука надо продлить вверх или вниз. Затем выбрать на линии точку 9 (см. рис. 18) и из нее провести горизонтальную линию.

Как рассчитать длину пояса-завязки на чертеже? Она равна мерке От : 2 + 30 (например, 64 : 2 + 30 = 62 см).

От точки 9 влево по горизонтальной линии откладывается длина пояса-завязки (62 см). Получится точка 10. От точки 9 вверх по вертикальной линии откладывается ширина пояса — 5 см. Получится точка 11.

Отрезок 9-11 — линия середины пояса-завязки (сгиб ткани).

Отрезки 9-10 и 11-12 — продольные срезы пояса (совпадают с направлением долевой нити). Отрезок 10-12 — поперечный срез пояса.

Прямоугольник 9-10-11-12 — пояс-завязка в развернутом виде.

Моделирование фартука. Прямоугольные нижние углы полотнища фартука при желании можно срезать или сделать закрут ленными (рис. 20).

Рис. 20. Моделирование фартука: а — модели; б — выкройки

Подготовка выкройки к раскрою:

1. Надпишите название каждой детали выкройки и их количество (рис. 19):
   • «Фартук (1 деталь со сгибом)»;
   • «Пояс (1 деталь со сгибом)».
2. Отметьте стрелкой направление долевой нити.
3. Укажите линию середины фартука и сгиба ткани возле отрезка 1-3 (см. рис. 18).
4. Укажите в миллиметрах величину припусков на швы и подгибку крупными цифрами возле срезов каждой детали.

Изготовление выкройки юбки

Если в качестве проектного изделия вы выбрали юбку, чертеж ее выкройки надо строить в такой последовательности.

Построение чертежа переднего и заднего полотнищ юбки. На большом листе бумаги в клетку построим чертеж переднего и заднего полотнищ юбки в натуральную величину (рис. 21).

Рис. 21. Построение выкройки юбки: а — чертеж выкройки; б — выкройка. Внимание! Технические ограничения не позволяют разместить на чертеже все названия линий, но на вашем чертеже они должны быть обязательно

Для модели юбки на кулиске (кулиска в данном случае — это широкая подгибка по линии талии, в которую вдевается эластичная тесьма, удерживающая юбку на фигуре и образующая сборки) линия талии рассчитывается по формуле: От : 4 + 10 см, где 10 см — припуск на образование сборок, например 64 : 4 + 10 = 26 см.

Моделирование юбки. Если нам нужно сделать на юбке разрезы, уменьшить или увеличить ее длину, необходимо нанести линии фасона на чертеж основы (рис. 22). Например, новая длина юбки откладывается от линии талии вниз по линии середины полотнища и по линии бока. Длина разреза в боковых швах откладывается от линии низа вверх по линии бока.

Рис. 22. Моделирование юбки: а — модели; б— выкройки

Подготовка выкройки к раскрою:

1. Надпишите на чертеже названия деталей выкройки и их количество (см. рис. 21), например: «Переднее и заднее полотнище юбки (по 1 детали со сгибом)».
2. Отметьте стрелкой направление долевой нити.
3. Укажите линию середины детали, сгиба ткани и др.
4. Укажите величину припусков на швы и подгибку (в миллиметрах) крупными цифрами возле срезов детали.
5. Вырежите детали выкройки.

Копирование готовой выкройки

Можно сделать выкройку путем копирования. Если учитель предложит использовать готовую выкройку, подходящую вам по размеру, ее потребуется перенести на кальку.

Для копирования готовой выкройки кальку нужно наложить на выкройку и приколоть булавками. Затем все контурные и внутренние линии, метки и надписи следует обвести карандашом. После этого остается удалить булавки и вырезать выкройку по контурным линиям.

Практическая работа № 9
Снятие мерок и изготовление выкроек

Вам потребуются: сантиметровая лента, тесьма для фиксации линии талии, большой лист бумаги в клетку, линейка, карандаш, ластик, ножницы.

Порядок выполнения работы

Задание 1. Снятие мерок.

Снимите мерки, необходимые для изготовления вашего изделия, и запишите их в таблицу в рабочей тетради.

Задание 2. Построение чертежа выкройки фартука в масштабе 1:4. Пользуясь описанием, приведенным в учебнике, постройте чертеж выкройки фартука в рабочей тетради на листе в клетку, считая 1 клетку за 1 см.

Задание 3. Моделирование фартука.

1. Выполните моделирование фартука в рабочей тетради по предложенному эскизу с помощью цветной бумаги.
2. Выполните моделирование фартука в рабочей тетради по собственному эскизу с помощью цветной бумаги.

Задание 4. Изготовление выкройки проектного швейного изделия.

1. Сделайте выкройку изделия, которое вы выбрали в качестве творческого проекта, любым из изученных способов.
2. Выполните моделирование выкройки.
3. Надпишите на чертеже названия всех деталей и их количество.
4. Отметьте направление долевой нити стрелкой.
5. Укажите на выкройке, где будет находиться сгиб ткани.
6. Укажите величину припусков на швы и подгибку крупными цифрами возле всех срезов каждой детали.
7. Вырежите детали выкройки.

Новые понятия

Чертеж, калька, выкройка, моделирование выкройки; Щь снятие мерок, конструктивные линии фигуры: обхват груди, обхват талии, обхват бедер, длина изделия.

Электронная книга «Кроим и шьём на любую фигуру»

В основу книги легло наблюдение автора, что для каждого типа фигур существует основа выкройки, наиболее ему подходящая. Когда основа выбрана в соответствии с особенностями фигуры, процесс построения чертежа и примерки проходит легко и просто.

Эта книга о технике кроя и шитья написана не только для условно стройных, но и для дам со «сложными» фигурами, то есть для тех, кто долгие десятилетия оставался за рамками внимания кутюрье. И только здесь Вы найдёте основы кроя, описание которых никогда и нигде, кроме этой книги, не публиковалось.

Классификация фигур и основ. Глава первая

1.1. Вертикальные пропорции фигуры. Шесть или восемь?

Не вдаваясь в подробности споров о красоте, обратимся к вертикальным пропорциям фигур, которые предлагаются художниками.

Условно пропорциональная человеческая фигура, если взять за единицу измерения высоту головы от подбородка до темени, состоит из 6 – 8 голов.

Например, греческие скульптуры, изображающие богинь имеют рост около 7-ми голов.

Как выбрать нужную основу. Небольшой бюст || Глава первая. 1.3.-1.3.1.

Кроме тех горизонталей, с которыми мы сталкивались при построении основы спинки (высоты бочка, талии, бёдер и низа), в полочке добавятся ещё две: высота груди и уровень проймы для полочки.

Примечание. Уровень проймы полочки нужен для всех основ кроме основы с нагрудной вытачкой из плеча.

Небольшой невысоко расположенный бюст || 1.3.-1.3.2.

Девушки и дамы с небольшой грудью могут использовать основу полочки с боковой вытачкой для груди, если центры выпуклости груди расположены ниже уровня высоты проймы полочки на 2 см и более. Если уровень высоты груди выше необходимого, лучше остановиться на нагрудной вытачке или вытачке, выходящей из проймы (см. 1.3.3. о том, как построить выкройку основы, наиболее подходящую для бюста средних размеров).

Для основы полочки с боковой вытачкой продлите с чертежа спинки горизонтали талии и бёдер. Затем от горизонтали талии отложите вверх мерку Дпт и проведите ещё одну горизонталь. Её можно считать исходной (рис. 10)…

Выкройка основа для бюста средних размеров и средней высоты || 1.3.-1.3.3.

Наибольшей популярности в массовом пошиве достигла выкройка основа с рельефом (или вытачкой) из проймы, так как она годится для всевозможных форм и размеров, даже отдалённо подходящих под определение «средний».

В предлагаемой основе много отличий. Обратите внимание на то, как должна распределяться в данном случае прибавка…

Новая основа для стройных обладательниц пышной груди || 1.3. — 1.3.4.

Эта основа разработана для индивидуального пошива, поэтому, примерка здесь имеет особое значение (и рис. 13 ниже). На отшитых мною образцах выкройка хорошо себя показала.

Построение полочки начинается, как обычно с исходного угла, образующегося пересечением под углом 90 0 , исходной горизонтали и вертикали полузаноса…

Выкройка основа и типы женских фигур. Формулы для большого размера || 1.4-1.5.

Вера Ольховская

Выбор между вытачкой и рельефом может зависеть не только от желания заказчика, но и быть обусловленным особенностями фигуры.

Кроме изменения некоторых правил в построении чертежей выкроек следует уделять большее внимание соотношению пропорций выпуклостей груди и живота. Именно от соотношения выпуклостей груди и живота во многом зависит не только основа, но и фасон изделия. Разумеется, если Вас интересует хорошая посадка.

Выкройка основа для полных с бочком, рельефом и вытачкой для груди. Основы для больших размеров || 4.6.2 — 5.1.

Эта выкройка-основа подойдёт полным и очень полным дамам, у которых в равной степени выступают грудь и живот. Стоит отметить, что основа может быть использована, как в «чистом виде» для раскроя платьев-футляров, которые подходят для шитья начинающих, так и для моделирования/конструирования других фасонов и видов женской одежды. Она «хорошо переносит» добавление среднего шва любых очертаний и прекрасно адаптируется для выкроек на фигурах с относительно тонкой талией, полными руками и полными бёдрами.

Основа может быть выполнена на бумаге или безлекальным способом. При втором способе ткань перегибается вдоль, кромки совмещаются. Средняя линия спинки располагается к кромке (рис. 18)…

Основа для фигуры типа «груша». Выкройки основы для больших размеров. || 4.6.3 — 5.1.

Груша — следующий тип женских фигур, на который следует обратить внимание с относительно небольшой грудью, небольшими плечами и развитыми пышными бёдрами.

Прочесть подробнее о типах фигур и изменениях в формулах основ можно в предыдущих главах.

Именно для таких фигур наиболее подходит основа выкройки жакета с нагрудной вытачкой и вытачкой из проймы. Жакет можно кроить, как на бумаге, так и на ткани.

Если Вы выполняете чертёж на ткани, сложите её вдвое кромкой к себе (рис. 20). Отступите от кромок на 6—8 см и проведите вертикальную линию. На ней постройте средний шов спинки нужных очертаний. Затем займитесь горизонталями. От осноровленного среза отступите на 4 см для подгиба и проведите горизонталь низа. На бумаге отступы от левого и нижнего срезов, разумеется, не нужны.

• В начало
• Предыдущая
• 1
• 2
• Следующая
• В конец

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен и будьте всегда в курсе новых выкроек, уроков и статей на нашем сайте: