Как научиться вышивать бисером

Как вышивать бисером было известно мастерицам с очень давних времен.

Но, к сожалению, бисерная вышивка была не только занятием на досуге обеспеченных девушек, но и тяжким трудом крепостных невольниц. Как правило, в семьях крепостных традиционно дочери продолжали занятие матери-вышивальщицы. Девочки, которых приучали к вышиванию с малых лет, к тридцати годам практически теряли зрение и оставались приживалками в доме своих господ, получая пожизненное обеспечение. Ведь прежний бисер был намного мельче современного, к тому же нанизывался не на нитку, а на конский волос, а вместо иголки использовалась свиная щетина.

В наше время вышивка бисером стала намного проще, чем в древние времена, и техника ее выполнения даже легче, чем вышивание гладью или даже крестиком.

Одежда, расшитая бисером, способна играть со светом, принимая другое обличье в зависимости от смены освещения. Многие мастерицы говорят о том, что ряды блестящих бисеринок столь притягивают и пленят душу, что, работая, теряешь счет часам, а когда изделие, наконец, готово, трудно поверить в то, что оно появилось благодаря вам.

Необходимые материалы для вышивки бисером

Пяльца

Для вышивания бисером вам необходимо приобрести пяльца. В них, приступая к вышивке, растягивают ткань-основу. Пяльца бывают круглыми (одно кольцо входит в другое, а ткань-основа растягивается между ними) и прямоугольными — для работы с более объемными изделиями, например, они подойдут для того, чтобы вышить бисером корсет вечернего платья, икону или большую картину. Крупные пяльца редко встречаются в продаже, их придется сделать на заказ.

Бисер

Недорогой бисер родом из Китая обычно не калибруется по размерам, поэтому придётся сделать это вручную, отбирая похожие по форме и размеру элементы. Вышивать им непросто, а готовая работа может выглядеть неаккуратно.

Материал из Чехии ровнее, одинаковой формы, а кроме того, остается доступным по цене ― на сегодня это идеальный вариант соотношения цены и качества.

Японский бисер ― наиболее дорогой (для сравнения ― стоимость 100 гр. составляет около 1000 руб. против 100-150 руб. за чешский бисер), но вместе с тем и качественный материал для вышивальщиц. Наиболее популярен бисер марок MATSUNO, MIYUKI и TOHO.

Для удобства можно пронумеровать пакетики с бисером соответственно цветам в схеме, с которой вы работаете. Особенно это полезно для рисунков с полутонами, которые в процессе работы сложно различать на глаз.

Иглы для вышивания бисером предназначены только для лёгких, неплотных основ ― под толстой тканью такие иголки ломаются. Диаметр иглы необходимо подбирать в соответствии с размером бисера ― слишком толстая игла может не пройти в отверстие бусинки либо сломать её.

Для вышивания бисером чаще всего используют усиленную металлизированную нить, которая не порвется под натяжением нити и весом бисеринки. Для закрепления прозрачного бисера подойдёт прочная, практически незаметная леска.

Канва

Канвуподбирают, исходя из размеров используемого в работе бисера. Необходимо подсчитать количество бисерин на сантиметр и подобрать канву с соответствующим количеством клеток. Бисер большого размера сложно разместить на мелких клетках ― ряды будут «налезать» друг на друга. А мелкие бисерины оставляют заметные зазоры на крупной канве.

Советы начинающим как вышивать бисером

Готовые наборы для вышивания удобны, но и стоят гораздо дороже игл, канвы и бисера, купленных по отдельности.

Отдельно продаются и схемы с уже распечатанным рисунком ― для того, чтобы начать работу, достаточно подобрать удобную иглу для вышивания и бисер по цветам. Схемы с большим количеством оттенков лучше отложить ― на первых порах будет достаточно 6-8 цветов.
На готовой схеме указывается количество грамм бисера, необходимое для вышивания работы. Если вы выполняете работу впервые, советуем закупить бисер с небольшим излишком. Так можно будет заменить потерянные либо сломанные бисерины.

Вышивать бисером удобнее с левого верхнего угла направо, прокладывая горизонтальные ряды. В процессе желательно периодически проверять работу ― вовремя обнаруженная ошибка сэкономить время.

Бисер необходимо укладывать в одном направлении ― исключение составляет лишь контур, который визуально выделяет наклон в противоположную сторону на общем фоне.

Как вышивать бисером: технология

Как закрепить нить на ткани в начале вышивания бисером

Выполните короткий (на 3-4 дырочки канвы в длину) шов «назад иголку» так, чтобы хвост оставался на изнаночной стороне изделия. Над швом должна образоваться петля, в которую продевается иголка с ниткой и затягивается узелок. Такой способ подходит для плотной канвы с частым переплетением нитей.

Если канва редкая, выполняется аналогичный шов, но, перед затягиванием узла, нить наматывается на иглу несколько раз. Получается своеобразный «накид».

Если вы используете синтетическую нить, конец можно аккуратно нагреть и расплавить зажигалкой.

Как закрепить одиночную бусину

Иногда бывает, что согласно вашей схеме, надо закреплять некоторые бисеринки отдельно, как-бы разбросанными по композиции. Это делается очень просто, да еще и двумя способами.

Способ первый: с изнанки ткани пропускаем иглу, вдеваем на нее бисер, и с другой стороны вкалываем обратно в ткань (рис.1). Далее сама нить закрепляется швом “назад иголку”. Если расстояние на композиции между одиночными бисеринами небольшое, можно делать протяжки с изнанки до следующей бусины.

Второй способ немного сложнее. Помимо нашей одинокой бусины нам потребуется еще одна меньшего размера. Выпускаем иглу с изнанки, надеваем на нее нашу основную бусину, затем следом, маленькую. Пропускаем иглу через нее и возвращаем иглу обратно на изнаночную сторону. У нас получилась маленькая шляпка на бисеринке (рис.2). Далее закрепляем нить на изнанке вышеуказанными способами.

Далее вышивка бисером осуществляется четырьмя основными способами: «вприкреп», «вперед иголку», шитье по счету (монастырский шов) и стебельчатый стежок. Все способы технически очень просты.

Стежок бисером «вперед иголку»

Самый распространенный и простой способ бисерного шитья — швом «вперед иголку». Он часто применяется и самостоятельно. Но особенно он удобен, когда нужно провести некоторую реставрацию поверх определенной части изделия. Например, требуется устранить перекос, добавить несколько бисеринок по краям истрепавшегося изделия.

Самый простой узор, выполненный в несколько цветов, это своего рода «образцовый» узор. С него уже много десятилетий начинают учиться бисерной вышивке будущие мастерицы. Но есть свой плюс: с помощью карандаша или иголочки можно контролировать на рисунке место, в котором сейчас находится работа. Тогда вы будете следовать как по географической карте.

Как вышивать бисером шов «вприкреп»

У техники вышивки «вприкреп» есть одно преимущество – для нее не требуется идеально ровный бисер. Качество изделия не пострадает, если из приобретенных пакетиков вы не выбракуете бисер большего или меньшего размера.

Надо нанизать несколько бисеринок на нить, которую вы уже закрепили и вывели на лицевую сторону ткани. Положить нить на ткань и вывести иглу на изнаночную сторону. Затем вывести иглу снова на лицевую сторону между двумя бисеринами. Далее сделать закрепляющий стежок нити, на которую нанизаны бисерины. Такой стежок можно делать через одну и две, или три бисеринки. Это зависит от вашего рисунка.

Овладев этой техникой вышивки, далее вы сможете заняться и более сложными изделиями, при изготовлении которых используется комбинированная техника.

“Арочный шов” бисером

Как вышивать бисером Арочный шов? Такой шов выполняется по знакомой схеме шва “назад иголку”. Выполняется он следующим образом. Закрепляем нить на ткани вначале работы и выводим иглу на лицевую сторону. Нанизываем на нить нужное количество бисеринок и выводим иглу на изнанку. Затем, возвращаемся назад на 1 бисеринку. Выводим иглу на лицевую сторону и пропускаем нить через нее. Таким образом, на ткани закрепляется хорошо только одна бисерина. Затем последовательность действий повторяется: нанизываем бисер на нить и пропускаем через ткань. Количество бисерин, составляющих арку, всегда должно быть одинаковым.

Как вышивать бисером Монастырский шов (или «по счету»)

Немного сложнее монастырский способ вышивания бисером (или «по счету»). Также такой шов шов еще называют “полукрест”. Его можно использовать даже для тех схем, которые вышивают крестиком. Каждым крестиком на схеме будет являться одна бисеринка. На ткань бисер накладывают диагональными или прямыми (вертикальными или горизонтальными) стежками швом «полукрест» или гобеленовым швом. Если вы выбрали для работы гобеленовый шов, то все стежки должны идти обязательно справа налево и ровно.

Вышивать бисером по счету можно двумя способами:

1. Первый способ – это ковровое шитье, когда бисер накладывается на схему ряд за рядом.
2. Второй способ – как при вышивке крестиком, когда узор вышивают по цветам. Сначала одного цвета, потом другого.

Стебельчатый шов бисером

Чтобы выполнить такой шов, нужно закрепить нить на ткани, нанизать на нее одну бусину, за ней следом вторую. Теперь вколоть иглу в ткань за второй бусиной и вывести ее в середине между первой и второй бусиной. У вас должна получиться строка из маленьких прерывистых стежков на изнаночной стороне. Продолжайте таким образом для заполнения вашего мотива. При вышивании таким способом работа получается очень жесткой.

Ошибки и как их избежать

Помимо информации о том, как вышивать бисером, рукодельниц интересует еще вопрос, какие могут быть ошибки. И как с ними справиться. Вот некоторые из них:

• «Ёлочка» ― наклон бисера меняется от ряда к ряду. Такая работа «бугрится», образовывает неровные края и выглядит неопрятно.
• Неровные ряды. Если иголка цепляет и расщепляет канву, целостность ряда нарушается, часть бисеринок «съезжает» вверх или вниз. Кроме того, необходимо следить за натяжением нити ― для всей работы оно должно быть одинаковым. Проверяют ряды, складывая вышивку пополам и просматривая сгиб.
• Тугое шитьё. Возникает такая проблема даже у опытных вышивальщиц, но проявляется не сразу. Для того, чтобы избежать этой ошибки, при вышивании необходимо следить за натяжением нити. Не надо слишком перетягивать работу. Выявить недочет можно, перевернув полотно наизнанку. Если натяжение нити слишком сильное, дырочки на канве прошитого ряда будут заметно больше нетронутых.

Как оформить готовую вышивку бисером

Вышитую картину можно оформить, используя деревянную рамку или паспарту. Предварительно канва с завершенной вышивкой натягивается на кусок плотного картона. Излишки ткани закрепляются сзади подходящим клеем. Затем работа помещается на подложку рамки, и если расстояние позволяет, устанавливается стекло.

Надеемся, информация, как вышивать бисером, данная здесь, была вам полезна.

Вышивки в рамку

Во-первых, хочу извиниться, что так долго пришлось ждать обещанного материала. Не буду оправдываться и сваливать все на работу, дела, болезни и прочее (хотя и этому было место). На самом деле, мне просто было лень Осенний депресняк у меня. Ничего не хочу делать. Можете меня пинать, ругать. Заслужила.

Во-вторых, все что ниже будет изложено, ни в коем случае нельзя считать мастер-классом, уроком или каким-то «наставлением». Это будет попросту небольшой мануал на тему «Как это делаю лично я». Наверняка «багетных дел мастера» найдут десятки ошибок. Однако, результат меня полностью устраивает. Поэтому, делюсь с вами СВОИМ опытом.

п.1. Способы фиксации вышивки.

Начну описание в порядке моего «доверия» к результату.

Первый способ — фиксация на нитках. Я считаю его самым надежным и универсальным (исключение — алмазная «вышивка». Тут не прокатит).

Вышивка крепится на основе путем затяжки с изнаночной стороны нитками. Наверняка, многие знают этот способ фиксации (картинка нагло стибрена с инета, сорри)

Тут есть пару нюансов.

Во-первых, в процессе такой натяжки очень легко «перекосить» вышивку. Особенно, если в основе какой-то тянущийся материал. Что бы этого не произошло, по периметру зафиксируйте вышивку обычными канцелярскими кнопками. Особенно, если картина достаточно большая. И не стягивайте из угла на угол.

Во-вторых, не прошивайте слишком близко к краю ткани. Лично я натягиваю достаточно туго. Это чревато разрывами ткани. Что приведет к небольшой деформации готовой работы.

В-третьих, нитки можно использовать любые, кроме лески или мононити.

Второй способ. Фиксация на двусторонний скотч.

Честно признаюсь, не доверяю я скотчу. Вспоминается плакат у официалов 3М «Скотч — это только 3М. Все остальное — это просто клейкая лента!».

В чем я вижу недостатки фиксации вышивки на скотче.

Во-первых, найти хороший скотч — это проблема. Один «клеится» плохо, другой — наоборот, слишком крепко (сложно поправить работу). Встречается и много бракованных лент.

Во-вторых, если вам придется переделывать работу, есть риск оторвать «узелки», что приведет к роспуску некоторых частей вышивки. Не спорю, с хорошими узелками такого не должно произойти. Но порой, их так много на изнанке, что по теории вероятности, несколько из них наверняка «косячные». А заметите вы данный «косяк», скорее всего, слишком поздно, когда уже работа будет натянута на основу.

В-третьих. НЕ БЫВАЕТ ДОЛГОВЕЧНЫХ СКОТЧЕЙ! Уж поверьте мне. Рано или поздно, клей под вышивкой «поплывет». На это может уйти ни один год. Но это точно случится. И переделать работу вы уже не сможете, вся изнанка будет выпачкана в клее. А некоторые составы еще и желтеют от времени, что тоже может отразится на внешнем виде вышивки. Качественные ленты прослужат достаточно долго. Скорее ваша вышивка «выцветет» и заслужит покоя на мусорке. Но, как я уже сказала выше, найти качественный скотч довольно проблематично.

Однако, если вы вышиваете достаточно много, то имеет смысл обзавестись одним-двумя качественными рулонами двустороннего скотча. Но лично я вышиваю «раз в год по обещанию», у меня уже столько этих рулонов при хранении уже пришли в негодность. Поэтому, не вижу смысла в этом способе фиксации.

Но если все же вы решили крепить вышивку на скотч, ни в коем случае не берите канцелярский. Этот однозначно не подходит! Лучше, конечно, 3М. Но цена кусается. Как вариант, можно взять строительный. Выбирайте качественный в меру «липкий». Испытайте его на отрезке ткани. После приклеивания, ткань от скотча должна отделяться при небольшом усилии. Если ткань отрывается легко или, наоборот, при отрыве вы ее слишком растягиваете или она рвется, то такой скотч не подходит.

Фиксация (даже на хорошем скотче) не подходит если у вас частичная вышивка не на белой канве. Если канва белая, фиг с ней. А если черная (или какая еще цветная), то белый скотч под ней — это нечто!

А вот для алмазной «вышивки» фиксация на скотче — очень удобный вариант!

Третий способ. Фиксация с помощью кнопок или степлера. Это типа для в меру ленивых. Однако, основа должна быть достаточно толстой (кнопки или скобы не должны пробивать основу насквозь).

Я фиксировала вышивку с изнаночной стороны с помощью обычного канцелярского степлера. Но видела готовые работы из багетных мастерских, которые пришпилены с лицевой стороны. Не рекомендую так делать. Во-первых, некоторые основы могут «поползти». Особенно от степлера, от кнопок такое не случится. Так что, пусть это случится с изнанки, где большой запас ткани. Во-вторых, я люблю, когда картина плотненько прижата к рамке. А скобы на стекло дают малюсенький зазорчик. Это я, конечно, уже придираюсь. Но все равно, мне так не нравится.

Ну, и самый главный недостаток такого крепления — скобы желтеют! И ржавчина от них переползает на вышивку. Особенно, если помещение достаточно влажное (У меня в прихожей с картиной такая беда приключилась. Благо, вовремя заметила и переделала).

Четвертый способ — для САМЫХ ленивых — совсем без фиксации. Конечно, не то, что бы действительно совсем никак вышивка не зафиксирована. Держится она вместе с основой на задних крепежах рамки. Моя сестра так делала раньше. В принципе, этот способ иногда единственно возможный, если основа ОЧЕНЬ мягкая.

На фото ниже видно, что сама основа (тут довольно тонкий картон) и вышивка держатся на гвоздиках (да-да, дикость )))) Этой вышивке уже лет 10, если не больше. Тогда с рамками было сложнее, прибивали гвоздями )

Вышивка средних размеров (не вскидку 60х50см) а основа ОЧЕНЬ хлюпенькая. Плюс, вышивка частичная на черной канве. Ни один из вышеперечисленных способов тут не подошел бы.

Итак, выбрали для себя наиболее подходящий способ фиксации, приготовили рамку, вышивку и нужные для натяжки материалы (линейка, ножницы, нитки (или скотч), кнопки и переходим к самой натяжке.

п.2. Процесс натяжки вышивки на основу.

Фиксация — это так, ерунда. Самое сложное — это точно «отцентровать» картину на основе.

Я вот тут все пишу «основа, основа. » Но так и не указала, что это такое.

Итак, рассмотрим самую примитивную рамку, которая состоит из багета (то есть попросту — рамки) и основы (картонная, пластиковая, фанерная, оргалитная, может и еще какие бывают, я не в курсе).

На фото снизу рамка и основа. Стекла нет (рамка халявная, вот, наконец-то пригодилась)

Заказывая рамку, вы заказываете размер ВИДИМОЙ ЧАСТИ. Соответственно, размер основы всегда немного больше. А вот насколько именно больше, зависит от багета. Всегда измеряйте!

Итак, готовой вышивки у меня еще нет, я взяла просто отрез ткани, на которой расчертила периметр «видимой части багета» (18,5см х 13,5см).

На любой вышивке по периметру есть припуски. Получается, что видимая часть меньше основы, но сама ткань — больше этой самой основы.

Да, и сама основа не всегда ровная! Может мне так одной везет, криворукие «багетники» для меня не редкость.

На фото снизу я обвела на картонной основе видимую часть.

Теперь и ежу понятно, что линии на картонке и края видимой части вышивки должны совпадать.

Когда будете оформлять вышивку в рамку самостоятельно, чертить периметр на картонной основе не нужно. Это я сделала для наглядности процесса. Да, и на фото видно, насколько основа кривая.

Сама основа у нас 20х15 см, а вышивка 18,5х13,5. Соответственно, по периметру с каждой стороны будет припуск в 0,75 см.

Как теперь ровненько все выложить. Способ первый — отметить равное растояние по всему периметру вышивки. Можно линию провести, а можно и просто штрихами. Как удобно будет

Далее, просто край основы совмещаем с обозначенными линиями. См фото ниже

Далее фиксируем любым из выбранным в п.1 способом. т.е., сшиваем, прибиваем скобами или прижимаем к заранее нанесенному скотчу.

Скажу сразу, первый способ центровки — крайне не удачный. Ткань тянется, основа кривая. Выравнивать замучаетесь. Но, он удобен на больших вышивках. С небольшими лучше воспользоваться следующим способом.

Способ №2. Отмечаем центр каждой стороны на изнанке основы

Далее отмечаем центра на самой вышивке и просто совмещаем метки с изнаночной стороны и фиксируем:

Далее просто вставляем основу с вышивкой в рамку. Если все норм, то фиксируем вышивку уже «намертво», собираем в рамку и вешаем на стенку ))))

Ну и напоследок, чего делать не нужно!

Во-первых, НЕ ВЕРЬТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ВЫШИВОК! Никогда не заказывайте багет по размерам, указанным на вышивке! Я так раз обожглась. Всегда измеряйте вышивку перед заказом рамки!

Во-вторых, уточняйте что указанный вами размер — это размер видимой части вышивки. Я понимаю, что это вроде как «само собой разумеющееся». Но как вы думаете, от куда у меня эта халявная рамка на которой даже написан размер 18х20, но это размер ОСНОВЫ! А видимая часть ни туда, ни сюда: 18,5х13,5. Косяк

В-третьих, если Вы вдруг промахнулись с размером рамки, уменьшить ее всегда можно в багетной мастерской. Но, если промашка всего в пару мм, не вздумайте закрашивать эту часть маркером. Прилагаю фото еще одной испорченной работы криворукими багетниками.

Мало того, что криво подмазали, так еще и в нескольких местах чирикнули. И криво пришитые пайетки я тоже не заказывала. Я вообще пайетки не заказывала! Вторую картину я отказалась тогда совсем забирать. После покрытия лаком маркер потек! Это жуткое зрелище надо было видеть! Забрала деньги за саму мозайку (и то, с боем), купила себе такую же и оформила в рамку сама.

Итак, маркер (а так же шариковые или гелевые ручки и прочую ерунду) нельзя. То как же быть? В таких случаях возьмите атласную ленту цвет фона или рамки.

Ниже фото опять же алмазная вышивка, где я прокололась с размером (поверила производителю).Рамка оказалась великовата аж на 1см по периметру.

Вообщем, безвыходных положений не бывает! Всегда можно сделать лишних пару рядочков бисером (или крестиком), пайетки тоже — не плохой вариант, если они вам там вообще нужны.

Ну и на финал, пару советов.

• Старайтесь все же самостоятельно оформлять вышивки в рамочки. Во-первых, вы сэкономите на натяжке. А во-вторых, никто, так как вы сами, не будет подходить к работе трепетно и детально. Если хочешь сделать хорошо — сделай это сам!
• Выше сказано много и некоторые детали могут показаться сложными. Но поверьте, через несколько оформленных собственноручно вышивок, вы уже будете без линейки и всяких там разметок (на глаз) быстро и точно натягивать готовые работы на основу.
• Обращайтесь в проверенные багетные мастерские. А то тоже, насобираете себе косячных рамочек, как я. Это в лучшем случае. А в худшем, вам просто могут испортить готовую работу.
• Прежде, чем натягивать работу на основу, рекомендую вырезать из картона прямоугольник по размерам основы. После того, как вы вставите готовую работу в рамку, дополнительным картоном вы прикроете изнанку. Во-первых, картина и с изнанки будет выглядеть хорошо, а во-вторых, тем самым вы ее плотнее прижмете к багету. Лично мне так больше нравится. Однако, не каждый багет для этого годится. Иногда, толщина багета не позволяет положить еще один слой картона. Ну, тогда уж придется обходится без него. Что ж, бывает.
• Если вышивка частичная на канве, то рекомендую предварительно покрасить основу в цвет канвы. Хоть акварелью тонюсеньким слоем. Этого будет достаточно, что бы основа не «пробивалась» через отверстия канвы.
• После того, как вы закрепили вышивку на основе, обратите внимания на углы. Если основа тонкая, то их можно просто сложить и дополнительно зафиксировать. Но если основа жесткая и достаточно толстая, то тут может потребоваться и обрезка углов. Особенно это бывает нужно при оформлении алмазной вышивки.
• Старайтесь заказывать антибликовое стекло. Оно чуть дороже, но работа выглядит намного лучше. Хотя бы только потому, что она видна целиком, никакая ее часть не прячется за вашим отражением в стекле))))
• К слову об алмазной «вышивки». Тут стекло вообще не нужно. Готовую работу я покрываю автомобильным акриловым лаком из баллончика. Я пользуюсь фирмы KUDO. Не дорого, но эффективно и хватает на долго.

Фуф. ДописАла. Аж уморилась ))))))))) Надеюсь, сей мануал будет кому-то полезен. Возникнут вопросы — не стесняйтесь, задавайте. С радостью отвечу!