Выкройка рукава по пройме готового изделия

Существует два типа мастериц: одни строят выкройку-основу рукава и моделируют её, создавая желаемую форму и длину, а другие предпочитают строить выкройку рукава по готовой пройме блузы или платья. Оба способа имеют право на жизнь. Поскольку выкройку-основу для рукава мы уже строили, рассмотрим второй вариант.

Итак, сегодня мы подробно расскажем, как строится выкройка рукава по пройме готового изделия. Вас ждёт описание, рекомендации и пошаговые фото процесса от А до Я. Построение не настолько сложное, как может показаться – с ним справится даже начинающая швея!

Как сделать выкройку рукава по пройме: мастер-класс

Этап первый – обводка проймы

Данное описание ориентировано на цельную пройму. Если вы вывели вытачки в пройму или в бок, верните их в изначальное состояние на время построения рукава.

Расчерчиваем горизонтальную и вертикальную черты БОК.

Важно: на приведённом выше фото есть ещё одна вертикальная линия левее от боковой – это лишь стык двух склеенных вместе листов. Для работы будет достаточно четырёх листов А4, склеенных клейкой лентой.

В данном примере мы моделируем на основе базовой выкройки вот такое платьице. Для него мы и будем строить рукав.

Бумажное лекало платьица, если желаете сшить самостоятельно:

Накладываем полку и спинку на перекрёст, объединяя проймочку.

Совмещаем таким образом, чтоб грудь и талия располагались параллельно горизонтальной линии на выкройке рукава.

Временно откладываем выкройки – они нам понадобятся в дальнейшей работе.

Вот таким образом мы обводим проймочку с кокетками:

Этап второй – вершина рукава

Чтобы построить выкройку, совмещаем высшие точки проймы прямым отрезком, помечаем его центр.

Далее проводим вертикальную линию вниз прямо через центральную точку. Подписываем как ВР – высшая точка рукава.

Отметки на пройме не имеют отношения к построению рукава – это пометки для кокеток.
Продлеваем линии вниз, как показано на фото.

Этап третий – ширина проймы

Определяем ширину проймочки: проводим касательные к проймочке по вертикали вниз с двух сторон, вот так:

Меряем ширину проймочки – в нашем случае, она составляет 14,2 сантиметров.

Этап четвёртый – ширина рукава по верху

На данном этапе нам нужно определиться с желаемой шириной рукавчика по верху и по низу детали. Чтобы упростить себе задачу, советуем замерить на каком-либо готовом изделии аналогичного или близкого к желаемому крою и материалу. Если хотите высчитать с нуля, замерьте своё плечо с помощью сантиметровой ленты, затем слегка ослабьте до нужного объёма и полученное число запишите в блокнот.

В нашем случае, этот замер составляет 38 сантиметров.

Теперь нам нужно найти половину ширины рукавчика на выкройке. Для этого выполняем расчёт: разделяем ширину рукавчика надвое и отнимаем мерку проймочки с выкройки – 38 делим на 2 минус 14,2 = 4,8 сантиметра.

4,8 сантиметра – не хватает мерки с выкройки для половины рукавичка. 1/4 от 4,8 сантиметра откладываем в сторону полочки и 3/4 в сторону спинки:

• 4,8 / 4 = 1,2 см к полке;
• 4,8 – 1,2 = 3,6 см к спинке.

Отмечаем точки, где проймочка встречается снизу с касательными (помечено крестиками на схеме):

На основных линиях рисуем дополнительные метки в виде точек для формирования оката. На спинке – повыше, на полочке – пониже, в пределах одного сантиметра.

Теперь узнаем полную ширину рукава.

Помечаем полную ширину рукавчика на будущей выкройке.

Измеряем до вертикальной линии БОК, вот так:

И прокладываем такое же расстояние далее, таким образом:

В данном случае автор ошиблась на пять миллиметров, поэтому разницу можно увидеть. Далее, измерив полную ширину рукавчика, ошибка была найдена и устранена.

Также проделываем и с противоположной стороны. Сейчас у нас получился как-бы развёрнутый рукав:

Этап пятый – высота оката

Отмечаем высоту оката, берём 16 сантиметров.

Высота оката выбирается индивидуально. Чтобы узнать её, вставьте одну линейку подмышку строго горизонтально, вторую расположите по вертикали вверх от горизонтальной. Посмотрите отметку на линейке, где располагается плечико. Там и должен начинаться рукав. В данном случае это 13 сантиметров. Поэтому, если плечико на готовом изделии планируется сделать не приспущенным, с учётом того, что пройма опускается, а не впивается в подмышечную впадину, следует взять 15-16 сантиметров.

Этап шестой – основания оката

Основу оката мы перерисовываем с построенной выкройки. Лекало укладываем таким же образом, как и в самом начале (не забудьте выровнять горизонтальные линии баланса!).

Спинка к спинке.

Теперь полка к полке.

Этап седьмой – окат целиком

Расчерчиваем окат. От вершинки, проходя по контрольному крестику, вводим линию в основу, вот так:

Этап восьмой – опускание основания оката

Здесь нужно обратить внимание на следующее. Основа оката приходится на горизонтальную линию. Это хорошо, если деталь рукава абсолютно прямая и имеет одинаковую ширину вверху и внизу. Вот здесь показан сложенный вырезанный рукав к вертикальной линии БОК, он прямой и поэтому основы сошлись в перекрестие.

Но так бывает очень редко, поскольку, чаще всего, рукав сужается к низу. И если мы сложим его, учитывая сужение, то основы оката поднимутся относительно перекрёста (основы проймочки).

Именно поэтому основы оката нужно опустить примерно на 1 сантиметр.

Этап девятый – проверяем длину проймы и оката

Берём ленту-сантиметр и замеряем длину проймы оката, как показано на картинке ниже:

В нашем случае, пройма имеет длину 49 сантиметров.

Окат рукава – 54 сантиметра.

Между проймой и окатом остаётся разница в 5 сантиметров, её мы оставим, поскольку рукав начинается в естественном положении и подобранный материал делает возможной нормальную припосадку. Если рукавчик не спущенный, не для рубашки или блузы, без припосадки обойтись не получится.

Распределять припосадку следует по верху оката – такой рукав будет красиво выходить из проймочки. Для аккуратного вида рукава нужно дополнительно припосадить его от верха до уголков подмышечных впадин (так мы обеспечим свободу движения). На данных отрезках оката долевая нитка идёт под углом, что позволяет нормально выполнить припосадку.

Если же разница вышла слишком большой, есть три варианта исправить ситуацию.

Уменьшаем ширину рукавчика.

Снижаем высоту оката.

Опускаем пройму выкройки платья пониже.

Этап десятый – оформляем низ

Наша выкройка классического рукава по пройме готового изделия практически готова! Завершаем построение.

Для этого отмечаем длину рукавчика по отрезку ВР от оката вниз.

Ширина рукавчика по низу составляет 26 сантиметров. 26 делим на 4 и получаем 6,5 сантиметров – откладываем это значение влево и вправо от отрезка ВР, ставим метки.

Замеряем расстояние от отрезка БОК до метки.

Затем откладываем эту мерку дальше, как показано на фото. Здесь находится низ детали.

От краешка откладываем полную ширину детали, то есть 26 см.

Вот и всё, построение выкройки рукава по пройме готового изделия завершено!

Простой способ построения рукава по пройме: видео мастер-класс

ТАБЛИЦА ДЛЯ ПРОВЕРКИ СООТВЕТСТВИЯ ОКАТА РУКАВА ПРОЙМЕ

Таблица для проверки соответствия оката рукава пройме, см.

Таблица для проверки соответствия оката рукава пройме, см.

Излишек ткани по линии оката называется посадкой. От величины посадки зависит внешний вид рукава. Если посадка велика, рукав будет более пышным, если мала, рукав будет плотно облегать руку и стеснять движения.
Несоответствие оката рукава пройме можно устранить, пользуясь их зависимостью, выведенной эмпирическим путем и представленной в таблице.

Рассмотрим примеры применения этой контрольной таблицы.

Пройма велика.

Например, обхват руки по линии проймы равен 29 см. Если пройма равна 43 см, она слишком велика, так как по табл. 3 данному обхвату руки соответствует пройма в 41,5 см. Значительное несоответствие указанных размеров может возникнуть по трем причинам: 1) неверно сняты мерки (обхват руки на уровне проймы); 2) особенность телосложения (малый периметр суставной связки и толстая рука, или наоборот); 3) неверно вычерчена линия проймы. Исправляют положение следующим образом.

Первое решение . Уточните измерение обхвата руки и посмотрите, не подойдет ли рука обхватом в 30 см (см. табл. 3). Для руки, непропорционально тонкой по сравнению с фигурой, можно увеличить эту мерку, чтобы улучшить пропорции изделия.

Пройма мала.

Например, обхват руки в верхней части составляет 32 см. Пройма должна быть равна 45,5 см (см. табл. 3), а она в данном примере составляет 43 см. По периметру проймы не хватает 2,5 см.

Первое решение . Проверьте, правильно ли снята мерка руки. Исходя из табл. 3 пройме, равной 43 см, соответствует обхват руки, равный 30 см.
Второе решение . Если мерка обхвата руки снята верно, сделайте дополнительную посадку по окату или заложите вытачку на нижней половинке рукава, как указано на рис. 173.
Третье решение. Если мерка обхвата руки снята правильно и не хотят увеличивать посадку по окату рукава, нужно переделать соответственно пройму (расширить лиф по линии бокового шва или углубить пройму).
Четвертое решение . Уменьшите немного мерку обхвата руки, чтобы не переделывать пройму.
На рисунке выше дано построение чертежа основы всего рукава.

Нижняя часть (половинка) рукава.

Нижняя часть рукава ограничена слева линией B. По линии D, начиная от линии В, отложите величину изгиба нижней части рукава (называемую ниже постоянной величиной), к которой прибавьте 1 см (для примера 2+1=3 см). Эта величина, равная при данном обхвате 2 см, на чертеже заключена в квадрат со словами То же. Прибавка к ней заключена в кружок.
По линии Е слева отложите постоянную величину плюс 2 см (2+2=4 см). Проведите линию переднего среза нижней части рукава, слегка изгибая ее на уровне линии D.
Верхняя часть (половинка) рукава.

Верхняя часть рукава ограничена линией В1. Перенесите на чертеж указанные на рисунке величины и проведите переднюю линию верхней части рукава. Линия изгибается выше линии локтя на постоянную величину. Это нужно для того, чтобы компенсировать укорочение внизу передней линии верхней части. Новый уровень линии локтя рукава обозначен штриховой линией.
Линия локтевого среза рукава.

Эта линия начинается от уровня ширины спины, проходит через наиболее выступающую точку локтя и заканчивается у запястья.
По линии А, начиная от линии В, отложите третью часть ширины рукава, поставьте точку O (для примера 35:3=11,6 см). Для нахождения точки, через которую должна проходить линия локтя, отложите от точки о вправо десятую часть полученной величины (1,16 см).
Измерьте расстояние от полученной точки до линии С (долевая нить) и, уменьшив его на 2 см, отложите полученный отрезок по линии D, начиная от линии С (см. цифру 2 в кружке).
Начиная от линии D, соедините обе полученные точки наклонной прямой линией, продолжающейся до линии оката рукава.
Низ рукава.

Ширину рукава внизу рассчитывают, как для классического рукава. По линии Е влево от линии С отложите 3,5 см. Полученную точку соедините прямой линией с концом линии переднего сре.чп и с точкой пересечения линии локтевого среза с линией D.
Измерьте ширину рукава на уровне линии локтя от линии переднего среза нижней части рукава до линии локтя. По линии Е отложите эту величину, уменьшенную на 2 см, вправо от линии переднего среза нижней части рукава.
Соедините полученную точку с линией локтя прямой линией, продолжите ее вниз, уравнивая оба локтевых среза рукава. Эта линия пересекает линию Е. Проведите линию низа нижней части рукава, как показано на рисунке.
Посадка по линии оката рукава.

Излишек ткани по окату рукава предназначен для посадки, обеспечивающей естественную выпуклость рукава в области плеча. Посадку распределяют между надсечками по линии оката, расположенными на расстоянии 8 и 8,5 см от линии С (рис. 171).
Длина линии оката рукава между надсечками после выполнения посадки должна быть равна 15 см. Остальную часть посадки распределите вниз от надсечек. Если мода требует ярко выраженной посадки, то между надсечками будет больше сборок; иногда для этого рукав в области оката расширяют.
Вытачки по линии локтя.

При раскрое рукава, состоящего из одной детали (см. рис. 170), достаточно сделать вытачку от уровня линии локтя до низа рукава.
По линии оката делают дополнительную небольшую вытачку (см. рис. 171) для придания формы локтевому шву. Для этого по линии оката в ту и другую сторону от линии локтевых срезов отложите по 0,5 см и отметьте полученные точки надсечками. От этих надсечек проведите слегка выпуклые линии длиной 5—6 см.

Уравняйте длину обеих сторон вытачек по правой стороне, затем полученную точку соедините плавной изогнутой линией с линией оката нижней части рукава. Длину вытачки отметьте надсечкой. Эта вытачка может быть только продолжением локтевого шва (в рукавах из двух частей).
Для рукава, состоящего из одной части, долевую нить обозначают по линии С. В рукаве из двух частей нужно указать долевую нить на обеих частях. Если чертеж выполнен правильно, то точки, расположенные около линии оката и низа, отстоящие от переднего среза нижней части рукава на равном расстоянии, должны лежать на долевой нити (см. рис. 171, волнистые стрелки). Ширина рукава по линии D должна быть равна мерке обхвата руки по линии локтя плюс припуск, равный не менее 5—6 см (29+5=34 см).
Припуск по линии локтя зависит от величины мерки: припуск равен 5—6 см для обхвата руки по линии локтя до 34 см; 6,5 см — для обхвата руки от 35 до ’37 см; 7 см — для обхвата руки от 38 до 39 см; 8 см — для обхвата руки 40 см и более.
Если расширение рукава недостаточно, нужно сделать локтевые срезы более выпуклыми, как показано на рис. 172 (сплошные линии). Полученные точки на линии локтя соедините с концом вытачки по окату рукава плавными линиями, затем продолжите линии вниз, как показано на рисунке.
Если расширение рукава велико, уберите лишнюю ширину рукава по линии D поровну с каждой части рукава (рис. 173). Соедините полученные точки слегка изогнутыми линиями с вытачкой по окату рукава. Затем продолжите линии вниз.
Если уменьшение ширины рукава небольшое, следует сохранить ширину его верхней части. Иногда необходимо сделать небольшое дополнительное расширение рукава в верхней части, если рука имеет заметную полноту в этом месте.
Если длина оката рукава не соответствует пройме, необходимо сделать по окату маленькую специальную вытачку, показанную на рис. 173 штриховыми линиями.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов