LiveInternetLiveInternet

—Рубрики

• ВЯЗАНИЕ СПИЦАМИ (105)
• Аксессуары (2)
• Юбки (2)
• Джемпер / свитер / пуловер (29)
• Кофты / Жакеты / Топы / Жилеты (20)
• Пальто / куртки / пончо (12)
• Дом СПИЦИальный (5)
• Узоры и технические приёмы (21)
• Видео (4)
• Идеи и модели для вязания (10)
• ВЯЗАНИЕ КРЮЧКОМ (80)
• Узоры и технические приёмы (45)
• Дом КРЮЧКОтворный (22)
• Кофты / Жакеты / Топы / Жилеты (14)
• Аксессуары (5)
• юбки (2)
• шапки / шляпы / береты (1)
• PETITS PAPIERS или поделки из бумаги (29)
• FLOWER POWER или цветы своими руками (27)
• ЛАПУШКИ ИГРУШКИ (24)
• ДОМОУПРАВСТВО : советы по ведению хозяйством (19)
• Зелёный уголок (9)
• ДЛЯ МЕНЯ, ЛЮБИМОЙ ! (17)
• МОДА (15)
• Дефиле (14)
• ШВЕЙНОЕ ДЕЛО (12)
• Просто, как здрасьте (4)
• ВЫШИВАНИЕ (10)
• УКРАШАЕМСЯ ! (10)
• ДОМ РОДНОЙ (9)
• ОБЪЕДАЛОВО (8)
• It’s my BAG ! (8)
• Художественная роспись (5)
• ЛЕПКА : тесто, керамика, глина (5)

—Поиск по дневнику

—Подписка по e-mail

—Постоянные читатели

—Статистика

Размерный ряд : принцип увеличения или уменьшения выкройки

Суббота, 14 Февраля 2015 г. 03:40 + в цитатник

Как увеличить или уменьшить выкройки.

Как сделать выкройку больше или меньше,.

Выкройки если вырезать на части и

затем переместить все куски слегка друг от друга,

вы получаете большую картину.

Это известно как слэш и распространение аттестации,

похоже, на диаграмму ниже.

Аналогично, если перекрываются все эти куски слегка,

вы получите меньший шаблон.

Сколько вам добавить?

Начните с ваших измерений, а затем сравнить,

к измерению, размера диаграммы модели или информации,

показывает как это разместить.

Н апример, большинство моделей моих женских являются для «бюста 34.

Допустим, что ваш бюст 38 «- это означает, что вам увеличить 4».

Но подождите! Не распространять свой лиф из 4 «.

Большинство деталей лифа охватывают только 1/4 часть тела.

Таким образом, вы должны распространить лифа кусок 1 «(4» увеличение / 4).

Если вы посмотрите на диаграммы размера ( как это , например),

вы заметите, что большинство размеров отличаются примерно на 1-2 «в размера.

Два дюйма идет о макс вы хотите увеличить рисунок до перерисовки,

повторное урезание, и распространение снова.

В противном случае картина искажается.

Таким образом, вы будете распространять свой лиф 1/2 «,

чтобы подняться на один размер (1/2″ х 4 = 2 «),

а затем снова 2″ от новой модели, чтобы добраться до вашего размера.

И 1/2 «вы распространяется?

Вы разделите его между всеми тремя вертикальными разрезами,

которые вы сделали по образцу.

Вы могли заметить, что 1/2 не делится аккуратно на три.

На самом деле предпочтительнее разделить его на 4

(так вы получите 1/8), а затем использовать это измерение,

как промежуток между двумя вертикальными чертами ближе

к центру передней / центральный защитник, (так 1/8 «друг),

Остальные суммы (1/8 + 1/8 = 2/8 = 1/4) и положить,

увеличение в последнюю вертикальную косую черту, один ближе к боковому шву.

Это дает вам новое уважение к разрезанию ткани точно образцу

и быть точным с пособия шва, когда понимаешь,

1/8 «здесь и 1/8» и 1/4 «есть заканчивает тем,

что целый новый узор размера.

Это также показывает, почему вы не можете просто положить образец

в копировальный аппарат и увеличить на 110% — потому что картина не должна

увеличиваться такими темпами для каждой части.

А сколько к увеличению длины?

Для детей это будет основываться на их измерениях —

как, сколько времени это торс вашего ребенка, чем размер рисунка?

Но для взрослых, есть более простой ответ,

т мы не получаем много выше, мы получим шире.

Эмпирическое правило 3/8 «в размер.

Это обычно достаточно для дополнительного расстояния «из и над»,

что более крупные размеры должны пойти,

чтобы добраться до этих же достопримечательностей, как талия.

Когда вы оцениваются набор шаблонов, один способ проверить вашу работу,

это посмотреть на углах.

Вы должны быть в состоянии нарисовать

прямую линию на вашем лифе по углам, как показано ниже.

Примечание — проверка углов работает только в пределах набора шаблонов

— например, размеры малыша 18м-3 или промахи размеры 6-14.

Он не будет работать, когда вы идете от малыша, чтобы детей, например.

На самом деле, вы действительно не должны от малыша, до детей или наоборот.

Причина в том, что сортировка увеличивается или уменьшается шаблон,

но сохраняя одинаковую форму.

Если вам нужна другая группа размера, это не такой же формы,

это другая форма в целом.

Это более наглядно иллюстрируется на рисунке ниже.

Выше, пропорциональные взрослых, как правило, длиной около 8 глава высотой.

Младенцы пропорционально длине около 4 глава высотой.

Они разной формы.

Именно поэтому вы можете не только сорт 6м размера картины

до соответствовать 6-летний ребенок — даже если вы идете с шагом,

как описано выше, вы должны совершенно другую форму,

не только большего размера.

То же самое относится в обратном направлении.

(Примечание стороны -. Это также, почему мои детские шаблоны для 18м-8

Если бы я пошел за теми измерений на обоих концах,

а не создавать два проекта я бы сейчас создавать, по крайней мере 3).

Точно так же, миниатюрная женщина является различная форма,

чем промахов регулярных, и это уже другая форма, чем женских размеров плюс.

Вам нужен новый проект, не до степени вверх или вниз.

Теперь, вы можете сделать обычный шаблон работу

за вас как плюс или миниатюрным размером?

Вы хотите, чтобы сравнить ваши измерения к образцу и слэш

и распространяться или слэш и перекрытия, но понимаю,

что вы, возможно, придется сделать много смешивания по краям.

И ваша картина не будет в конечном итоге ту же форму,

что и оригинальный узор,

так что вы не можете проверить свой профилирования,

проверяя углы, и вы должны сделать муслина,

чтобы проверить подгонку.

Часто это легче, если вы маленькая, вы можете просто сократить шаблон

по вертикали более чем 3/8 «в размер (но не более чем на 1-2», в то время).

С размером плюс получается сложнее, особенно в зависимости от того, где вы несете свой вес.

Такой же объем женщина может прийти в большом количестве различных фасонных контейнеров.

Так измерить, измерения, измерения и использовать недорогую ткань муслин.

И как только вы получите муслин, который подходит, сохраните его.

Брюки и рукава, представлены ниже.

Как вы оцениваете эти предметы, имейте в виду,

что в верхней части штанов получите распространяться

более чем на нижней

(наши бедра и бедра становится все шире быстрее, чем наши лодыжки)

и что крышка рукава должен увеличиваться пропорционально лифу

Как правильно выбрать размер готовой выкройки. Прибавка на свободу.

Для начала советую почитать эту статью, тут начало и продолжение тут. Там вы узнаете про конструирование и моделирование) и о том, где взять готовые выкройки.

Всем известно, что готовые выкройки ускоряют процесс пошива. Но многие сталкиваются с тем, что при пошиве, изделие не садиться на фигуру так, как вам бы этого хотелось. Как же с этим бороться?

Для начала нужно узнать свою оптимальную прибавку на свободу! И в целом проработать для себя прибавки на свободу в разных изделиях!

Выбираем первое изделие: платье, толстовка, блузка. выбираем базовую выкройку, лучше для начала пользоваться выкройками, как из журнала, чтобы сразу несколько размеров были перед глазами.

! Выбираем размер выкройки по объему.

Объем выкройки это Обхват груди (плечевую одежду мы выбираем по ОГ)+ прибавка на свободу (Пг). Прибавка на свободу для каждого человека своя, кто то хочет плотненько по фигуре, а кто то более свободно.
Для разных фасонов(силуэтов) тоже разная прибавка. Для разных тканей тоже разная прибавка.

Немного информации из учебника, листаем вправо.

Для наглядности фото моделей одежды разного объема (листаем вправо):

Как узнать величину прибавки на свободу в готовой выкройке показано в этом коротеньком видео:

Для меня эта выкройка(в видео) очень большого объема, по ней я сошью платье оверсайз. Для себя я обычно беру выкройку с прибавкой на свободу 1-2 см в объеме для платья по фигуре и 3-4 см для более свободного силуэта.

Промерили выкройку для своего размера Сг (полуобхват груди), записали для себя величину прибавки, которая заложена в выкройке. Шьем пробничек из дешевой ткани (макет) и на примерке смотрим, нравится вам эта прибавка на свободу или нет.
Делаем выводы: если нужно добавить в объеме, примерно оцениваем сколько нужно добавить. Если убавить, закалываем булавками сколько нужно убавить в объеме.
Исходя из своих выводов, можно взять выкройку большего размера или меньшего.
Сейчас, когда я знаю какой объем выкройки мне нужен, я не пользуюсь размерными признаками. Размерные признаки это ваши основные мерки- обхват груди, талии и бедер.
Размерные признаки не влияют на объем выкройки, влияет прибавка на свободу, а она как правило индивидуальна, поэтому выкройку мы промеряем Ог+Пг и берем тот объем, который нам нужен именно вам.

Так же промеряем рукава, ширину переда и спинки, ширину плеча и т.д. Когда вы освоите какой объем (ширина) нужна на определенном участке выкройки у вас будет меньше проблем с выбором размера выкройки и в целом с посадкой выкройки по фигуре.

Главный вывод: выкройку выбираем не по размеру и размерным признакам, а по объему- Ог+Пг. При этом условии выкройка подойдет вам больше и подгонок по фигуре будет меньше.

PS: пожалуйста, не путайте прибавку на свободу и припуски на швы, это разные вещи. Прибавка на свободу уже заложена в выкройке, а вот припуски на швы, как правило мы самостоятельно добавляем при крое.

Продолжение чуть позже.
Спасибо за внимание! Подписывайтесь, ставьте лайки!!

Урок по моделированию: Построение выкройки-основы платья

Выкройку можно построить двумя способами: вручную или используя онлайн программу.

Автоматическое построение в онлайн программе — это самый понятный способ для начинающих. Достаточно внести свои мерки и нажать кнопку «построить». Генератор выкройки-основы платья здесь.

Если же вы хотите самостоятельно, «вручную», построить вашу выкройку-основу платья, воспользуйтесь нашим пошаговым описанием (ниже).

Приветствую, дорогие читательницы! Надеюсь, у вас отличное настроение и боевое расположение духа т.к. сегодня нам с вами предстоит освоить один из самых долгих и требующий концентрации внимания этапов создания одежды – и самостоятельно сделать выкройку основу платья. Вы уже знаете, зачем вам ваша индивидуальная выкройка-основа?

Объясняем. Дня любого моделирования потребуется основа платья – выкройка по вашим размерам. Она не зря называется основой – на ее, хм.. основе можно построить немыслимое количество самых разнообразных моделей платьев! Об этом у нас написано в других статьях про основные приемы моделирования. Например, вот здесь мы описываем – во что вы можете превратить свою выкройку основу платья с помощью такого нехитрого приема моделирования, как воланы. А вот здесь – как сделать складки. Я уже молчу про запахи, драпировки, кокетки или урок про создание платья на разные типы фигур.

Вы можете воспользоваться инструкциями, данными в этой статье и, сделав все необходимые расчеты, построить ее самостоятельно. Или зайти на нашу страницу выкройки-основы по вашим размерам и сделате выкройку за несколько минут!

Введите в специальные поля ваши мерки, нажмите кнопку «сгенерировать выкройку», оплатите услугу и быстрее приступим к самому интересному — к моделированию и пошиву!

Если же вы решили строить базовую выкройку платья своими руками, то ниже, в статье, описана подробная последовательность построения с рисунками – подставьте в формулы свои мерки, пересчитайте их и можно начать построение чертежа платья.

Итак, наша цель — выкройка основа женского платья, и у нас есть пара свободных часов, большой лист бумаги и большое терпение) что ж, приступим.

Построение сетки чертежа базовой выкройки платья

Первоначально, нам нужно определиться с длиной платья. Данную величину откладываем по вертикале АН, располагая отрезок у левого края миллиметровки (Например: АН=110). Через А и Н вправо проводим перпендикулярные линии.

От точки А вправо отгладываем величину полуобхвата груди с прибавкой на свободу (Например: АВ = ПОГ + Пр=48+5=53см.). Ставим точку В. От В вниз проводим линию, до пересечения с нижней линией и ставим точку Н1.

От точки А вниз откладываем отрезок АТ, длина которого равна длине спинки до талии плюс прибавка (Например: АТ = Дтс + Пр=38+ 0,5=38,5 см) и ставим точку Т. От Т вправо проводим линию до отрезком ВН1, на пересечении ставим точку Т1. Отрезок ТТ1 является уровнем талии.

Затем, от Т вниз откладываем высоту линии бедер. Величина этого отрезка равна половине длины спинки (Например :ТБ = ½ * ДТС =½*38=19 см). Ставим точку Б. От Б вправо проводим линию бедер, пересечение с отрезком ВН1 обозначаем Б1.

Построение горловины спинки

Первоначально, от точки А вправо, по отрезку АВ, откладываем величину ширины спинки плюс прибавка (Например АА1 = ШС + Пр= 18+1,5=19,5 см). Ставим точку А1.

От точки А1 вправо откладываем отрезок А1А2 равный 1/4 полуобхвату груди плюс прибавка (Например: А1А2= 1/4 * ПОГ + Пр=1/4*48+0,5=12,5). Ставим точку А2. Теперь от А1 и А2 вниз проводим линии произвольной длины. Отрезки А1 и А2 – являются границами ширины проймы.

Затем, от точки А вправо откладываем отрезок АА3 равный 1/3 полуобхвата шеи плюс прибавка (Например АА3= 1/3 *ПОШ+Пр=1/3*18 +0,5=6,5 см). Ставим точку А3. АА3 обозначает ширины горловины по спинке.

От точки А3 вверх проводим отрезок А3А4 равный 1/10 полуобхвата шеи плюс прибавка. (Например А3А4= 1/10*ПОШ + Пр=1/10*18+0,8=2,6 см). Ставим точку А4. А3А4 – высота горловины спинки.

Для того, чтобы красиво провести линию горловины следует угол АА3А4 в точке А3 разделим пополам и проведем линию. На этой линии откладываем величину вспомогательного отрезка А3А5 (Например А3А5=1/10*1ПОШ — 0,3=1/10*18-0,3=1,5 см) и ставим точку А5.

Полученные в результате построения точки А4, А5 и А соединяем плавной кривой – это и есть линия горловины спинки!

Построение плечевого среза спинки

Первоначально, от А1 откладываем вниз отрезок А1П и ставим точку П. (Величина отрезка А1П зависит от формы плеч — для нормальных А1П =2,5 см, для покатых А1П =3,5 см, для высоких А1П =1,5 см).

Точки А4 и П соединяем прямой линией. Затем от А4 откладываем отрезок А4П1 равный длине плеча плюс прибавка (Например А4П1= Дп +2=13,5+2= 15,5 см) и ставим точку П1.

На полученной линии А4П1 от А4 вправо откладываем 4 см и ставим точку О. Именно от точки О мы будем строить плечевую вытачку на выпуклость лопаток.

От О вертикально вниз откладываем 8см – получаем точку О1. Затем, также от точки О, вправо откладываем 2см – ставим точку О2. О1 и О2 соединяем прямой. Отрезки ОО1 и О1О2 – стороны вытачки, но нам необходимо уравнять их. Для этого от точки О1 через точку О2 проведим отрезок О1О3= ОО1 и ставим точку О3. Затем соединяем точки О3 и П1.А4О +О3П1 – длина плеча.

Теперь определимся с уровнем линии груди. Для этого, от точки П вниз откладываем отрезок ПГ=1/4*Пог+Z. (Коэффициент Z выбираем в зависимости от осанки: 7 см — для нормальной фигуры , 7,5 см — для сутулой фигуры, 6,5 см — для перегибистой).

(Например ПГ=1/4*48+7=19 см).

Через точку Г влево и право проводим горизонтальную линию – она и определяет уровень груди и нижний уровень проймы. Точку пересечения с прямой АН обозначаем Г1, с линией ширины проймы — Г2, с линией ВН1 — Г3.

От точки Г вверх откладываем величину заднего угла проймы, равную ГП2 =1/3 расстояния ПГ + 2см, и поставьте П2 (Например ГП2=1/3*19+2=8,3 см).

Угол в точке Г делим пополам и проводим отрезок ГП3 равный 1/10 Ширины проймы + 1,5см и ставим точку П3. Эти манипуляции помогут нам красиво вычертить линию проймы. (Ширина проймы = размеру отрезка А1А2). (Например ГП3=1/10*12,5+1,5=2,8 см). Линию ГГ2 делим пополам и ставим точку Г4.

Соединив точки П1,П2,П3 и Г4 мы получаем линию проймы спинки.

Построение передней части

От точки Г2 вверх откладываем отрезок Г2П4=1/4* Пог+W. (Коэффициент W выбираем так же в зависимости от типа осанки: 5 см -для нормальной ; 4,5 см — для сутулой; 5,5 см — для перегибистой).

(Например: Г2П4=1/4*48+5=17 см). Ставим точку П4. От точки П4 влево откладываем П4П5 = 1/10 *ПОГ и ставим точку П5.(Например: 1/10*48=4,8 см).

От точки Г2 вверх проводим отрезок Г2П6 равный 1/3 величины Г2П4 и ставим П6. (Г2П6=1/3*17=5,7 см).

А теперь выполним несколько вспомогательных построений для вычерчивания красивой проймы! Точки П5 и П6 соединим прямой и разделим пополам. Затем к этой линии вправо, под прямым углом, отложим 1см. Угол в точке Г2 делим пополам и проводим отрезок Г2П7 равный 1/10 от ширины проймы плюс 0,8 см (Например:Г2П7=1/10*12,5+0,8=2,1 см). Ставим точку П7. П5,1,П6,П7,Г4 соединяем плавной кривой – линия проймы переда.

Построение горловины полочки

От точки Г3 вверх откладываем величину Г3В1 = 1/2 *ПОГ +R. (Коэффициент R выбираем в зависимости от осанки: 1,5 см. для нормальной и перегибистой ; 1 см — для сутулой ).( Например 1/2*48+1,5=25,5 см). И затем ставим точку В1.

От точки Г2 вверх откладываем величину равную Г3В1 и ставим точку В2. Затем соединяем В1 и В2. От точки В1 влево откладываем В1В3 = 1/3 *ПОШ+0,5см и ставим точку В3. В1В3- ширина горловины. (Например :1/3*18+0,5=6,5см). От В1 вниз откладываем отрезок В1В4 = 1/3 *ПОШ + 2см и ставим точку В4 (Например 18:3+2=8см). В3 и В4 соединяем прямой и делим её пополам. В1В4 — глубина горловины.

От точки В1 через точку деления проводим линию, на которой откладываем отрезок В1В5 = 1/3 *ПОШ + 1см и ставим точку В5. (Например 18:3+1=7см). Точки В3,В5 и В4 соединяем плавной линией и получаем горловину полочки!

Построение вытачки

От точки Г3 влево откладываем отрезок Г3Г6 , который равен положению центра груди. Обозначаем его точкой Г6.

Из Г6 вверх проводим линию до пересечения с линией В1В2. На пересечении ставим точку В6. От В6 вниз откладываем В6Г7 = ВГ и ставим точку Г7. Затем так же, от точки В6 вниз откладываем 1см и ставим точку В7. Затем, точки В7 и П5 соединяем вспомогательным отрезком. По линии П5 В7 от точки П5 вправо откладываем отрезок П5В8 равный длине плеча минус величина отрезка В3В7 и минус 0,3см (Например В3В7=Дп-В3В7-0,3=13,5-3-0,5= 10,2 см). Ставим точку В8. Из точки Г7 через точку В8 проводим отрезок Г7В9 по длине равный отрезку Г7В7 . Полученную точку обозначаем В9. Соединяем точки В9 и П5. Г7В9 и Г7В6 –стороны вытачки, П5В9 +В7В3- длина плеча.

На данном этапе будем конструировать боковой шов базы платья. Первоначально, от точки Г вправо откладываем отрезок ГГ5 равный 1/3 ширины проймы (ширина проймы = отрезку А1А2). (Например ГГ5=1/3*Шп=1/3*12,5=4,2 см). Получаем точку Г5.

Через точку Г5 проводим вертикальную линию. На пересечении с линией проймы (с кривой линией) ставим точку Р. Пересечения с линиями ТТ1, ВВ1 и НН1 обозначаем соответственно Т2, В2, Н2.

Находим вспомогательные величины, необходимые для построения бокового шва:

Например G =ТТ1 – (ПОТ +1см), (G=53 -(38+1)=14 см).

Затем определяем коэффициенты:

F = 0,25*G (14х0,25=3,5см),

L= 0,45*G (14х0,45=6,3см),

S = 0,3*G (14х0,3=4,2см),

Y = (ПБ +2 см. –ББ1)/2 (53+2-53)\2=1см ).

Если получилось, что Y –положительное число, то откладываем от точки Б2 влево и вправо по Y см (1см.) и ставим точки Б3 и Б4.

От Т2 влево и вправо откладываем по 1/2*L (Например 6,3:2=3,2) и ставим точки Т3 и Т4. Точку Р соединяем с Т3 и Т4. Точки Т3 Б4 и Т4 Б3 соедините вспомогательными линиями, поделите отрезки пополам, из точек деления в сторону бочка отложите по 0,5см и соедините их плавной кривой с точками Б3 и Т4 с одной стороны и с Б4 и Т3 с другой стороны.

Если получилось, что Y –отрицательное число, так же откладываем от точки Б2 влево и вправо по Y см . Но обратите внимание – изменится способ соединения точек Б3 и Б4.

Если Y=0: то точки Б3 и Б4 совпадут с точкой Б2.

От точки В1 вниз откладываем отрезок В1Т5 = ДТП + 0,5см и ставим точку Т5 (Например В1Т5=43+0,5=43,5см). Т4 и Т5 соединяем плавной линией.

От Б1 вниз откладываем величину отрезка равную Т1Т5 и ставим точку Б5. Точки Б5 и Б3 соедините плавной линией.

Построение вытачек и оформление боковых швов

Приступим к построению вытачек на полочке и спинке. Именно их величина задает степень приталенности изделия по фигуре. Первоначально, отрезок ГГ1 делим пополам, точку деления обозначаем Г8. Из точки Г8 опускаем вниз линию до пересечения с линией ББ1. На пересечениях с линиями ТТ1 и ББ1 поставим точки Т6 и Б6.

От Т6 влево и вправо откладываем раствор вытачки спинки Т6Т7 =Т6Т8 = S /2 (Например 4,2:2=2,1) и ставим точки Т7 и Т8. От точки Г8 вниз откладываем 1 см от Б8 вверх — 3см. Эти точки соедините с Т7 и Т8.

В итоге получаем талиевую вытачку на спинке, где Г8Б8- центр вытачки, Т6Т7= Т6Т8- раствор вытачки).

Начинаем построение вытачки на полочке. От точки Г6 вниз проводим линию до пересечения с линией ББ1. Пересечения с линиями ТТ1 и ББ1 обозначаем Т9 и Б7.

От Т9 влево и вправо откладываем раствор вытачки полочки Т9Т10 = Т9Т11=F/2 (Например 3,5:2=1,7) и поставим точки Т10 и Т11.

От точки Г7 вниз, а от точки Б7 вверх откладываем по 4 см затем эти вспомогательные точки и соединяем их с Т10 и Т11. И вот мы уже построили вытачку. Г7Б7- линия середины вытачки, Т9Т10=Т9Т11 раствор вытачки.

А теперь оформим до конца боковые швы чертежа базы платья. Для этого от Б3 и Б4 вниз проведем линии, до пересечения с НН1 и обозначаем точки пересечения Н3 и Н4. От Н1 вниз откладываем величину отрезка Т1Т5 и ставим точку Н5. Точки Н3 и Н5 соединяем (Рисунок 8).

И вот наконец-то мы сделали выкройку-основу платья!

Наверно, чтобы ее построить, потребовалось около часа. Конечно, если вы решили серьезно заниматься конструированием, моделированием и шитьем одежды, вам будет интересно (и полезно) построить базу основы платья самостоятельно, разобраться какие размерные признаки и в какой последовательности откладываются. И все таки – хочется ли вам тратить на это построение свое время? Не лучше ли сразу приступить к созданию вашей модели?

Так что экспериментируйте, творите, создавай что-то новое и неповторимое. А мы будем вам в этом помогать.

Хорошего настроения и до скорых встреч!