Как шили обувь инструмент

Инструменты для пошива обуви — общий обзор

Какие инструменты нужны для пошива обуви вручную?

Вам понадобится небольшой набор инструментов, часть из которых можно приобрести в обычных хозяйственных магазинах и небольшую часть можно купить в специализированных магазинчиках для обувных комплектующих.

(Для увеличения фото — жмите на них)

Строительный фен для прогрева поверхностей смазанных клеями — десмаколом и найритом.	Бумажный скотч. Применяется для обклейки колодки при изготовлении лекал модели.	Клеевая тесьма. Применяется при подгибке кожи в швах вокруг горловины туфля для предотвращения их растяжения при носке и при отстрачивании на швейной машинке.
Нитки №20 и №40. №20 — ставится на верхний шов (при сборке верха обуви), а №40 ставится снизу в челнок машинки.	Клей SAR-306 (полиуретановый) (Старое название — «Десмакол»). Применяется для приклеивания подошвы. При правильном склеивании достигается высочайшая сила склеивания. Оторвать кожу можно только после сильного прогрева (около 80 град.), когда клей плавится и теряет свою прочность.	Найритовый клей — найрит — это хлорпреновый клей. Желательно работать с вытяжкой, т.к. клей довольно резок по запаху, а также вреден для глаз (по-видимому немного разъедает слизистую оболочку глаза.) Желательно искать импортный заменитель найрита. Используется при сборке верха и деталей, не испытывающих больших нагрузок на разрыв.
Этилацетат — универсальный растворитель для найритовых клеев и десмакола. Иногда он отсутствует в магазине (для обувных комплектующих), тогда можно приобрести отдельный растворитель для найрита и отдельно для десмакола.	Сатреат — протрава. Ею предварительно промазывается полиуретановая подошва, после чего подтравливается ее верхний слой, что позволяет десмаколу глубже внедриться в подошву. Значительно усиливает силу приклеивания подошвы	Кисточки для клеев и протравы желательно использовать качественные — итальянские, т.к. не вовремя выпадающие ворсинки раздражают и замедляют работу. Для хранения кисточек используется отдельная банка, на дне которой всегда налит этилацетат.
Сапожный молоток — используется исключительно при затяжке обуви, т.к. полукруглая поверхность ударной части позволяет обстукивать сверху кожу, которую только что приклеили к подкладке, тем самым выравнивая под кожей неравномерный слой клея, и «измельчая» случайные пузырьки воздуха, оказавшиеся в клею. Ни в коем случае нельзя этим молотком забивать гвозди и повреждать гладкую поверхность молотка.	Шила. С деревянной ручной для кожи, а без ручки для бумаги при рисовании лекал и переносе линий с одного лекала на другое. Можно пользоваться одним шилом, т.к. в нем заменяются «биты». Обычно «битов» покупается с десяток — разные по толщине и назначению.	Самый главный инструмент — сапожные клещи. Используются в основном при затяжке, но, благодаря своим малым габаритам, зачастую применяется в качестве обычного молотка.
Щипцы — в основном применяются для выдергивания гвоздей из колодки, но частенько нужны и для других работ — очень необходимая вещь	Плоскогубцы с узкими и длинными губами — применяются при затяжке, чтобы добраться до самых узких складок между гвоздями, куда обычные клещи залезть уже не могут.	Ножницы для кожи и тканей. Не режьте ими бумагу, т.к. быстро от бумаги тупятся. Бумага это почти дерево, только тоненькое 🙂
А вот этими ножницами можно резать бумагу, но и кожу тоже ими удобно подрезать, особенно во время затяжки образуются иногода лишнии шмотки кожи, которые удобно подрезать маленькими ножницами.	Фигурные ножницы для кожи. Иногда на туфлях используется рифленый открытый срез кожи. Для этой цели и применяются эти ножницы.	Канцелярка — все что нужно для изготовления лекал. На розовой линейке лежат 2 стержня специально предназначенных для кожи (продаются исключительно в магазине обувных принадлежностей). Они оставляют серебристый цвет, который затем стирается салфеткой, слегка смоченной каким нибудь маслом, либо специальным затирающим маркером, который этот карандаш удаляет.
Штангенциркуль — необходим при точении колодок и при подгонке левой колодки под правую.	Отвертка — применяется для завинчивания и вывинчивания шурупов из колодки при ее сборке и разборке.	Электродрель — применяется для сверления отверстий в колодках, для дальнейшего завинчивания в них шурупов.
Электролобзик — применяется при выпиливании овальных слоев будущей колодки из строганной доски. Также удобен при изготовлении всевозможных стеллажей, ящичков и т.д.	Заточные бруски — один грубый для подводки вогнутых щечек ножа — для этого именно применяется брусок с овальными боками. Второй — самый тонкий брусок — для окончательной тонкой заточки режущей кромки. Бруски при работе должны быть мокрыми, поэтому хранятся вместе со своей пластиковой банкой.	Набор ножей для работы с кожей. Самый верхний — для картона и толстой стелечной кожи. Средний — чисто брусовочный нож (Применяется только для утоньшения торцов кожи. Он натачивается перед каждой парой обуви до остроты бритвы, и во время работы подводится на ремне 2-3 раза). Внизу нож для резки и подрезки обычной кожи. Ему не обязательно быть острым как брусовочному ножу, поэтому режущая кромка у него поуже.
Обычный кухонный нож из нержавейки. Применяется для грубого обстругивания колодок. Несмотря на свою дешевизну, обладает невероятно прочной сталью. Одной хорошей заточки хватает для обработки 2-х пар сосновых колодок.	Вот такой значок на этом ноже. Очень достойная марка — купите — не пожалеете.	Сапожные гвозди. Длина 2,5 см. При покупке возьмите щепотку в руки и убедитесь что не встречается «росщип» — это когда на кончике гвоздя остаются кусочки металла. Такие бракованные гвозди быстро выведут колодку из строя.
Рашпиль — применяется для шлифовки кожи после затяжки, когда необходимио подровнять затянутую снизу колодки кожу от остатков срезанных складок.	Зажигалки — применяются для отжига разлахмоченного края кожи после отрезки ножницами, а также для отжига узелков толстой нити, когда вручную шьются мокасины или прошивается подошва.	Два типа наждачной шкурки для обработки краев и складок гранитоля (который применяется для укрепления задника и носка туфля).
Одежная щетка — поможет быстро смести мусор с поверхности стола, что часто бывает нужно при переходе от одной операции к другой.	Кусок мраморной пластины толщиной от 2 до 3 см. (Можно приобрести в мастерской по изготовлению памятников) Применяется при брусовке кожи, когда утончается край кожи. Для этой операции нужна идеально горизонтальная поверхность, по которой легко скользит нож. Также применяется при отбивке стыковых швов (когда 2 куска кожи сшиваются встык, а не внахлест).	Катушка для толстой нитки. Обычно толстая нитка продается в больших катушках, которую невозможно приспособить к бытовой машинке, поэтому приходится вытачивать более компактную высотой 7-8 см. Можно и меньше — на любителя. (Именно эта сделана из черенка от лопаты)
Струбцины. Маленькие применяются при склеивании колодки, а большая при приклеивании подошвы, чтобы подошва не съехала с нужного положения и не оказалась перекошеной. Т.к. при приклейке подошвы невозможно будет исправить ошибку, т.к. десмакол хватает мертво, поэтому подошву нужно заранее, до разогрева клея тщательно выставлять и прижимать за каблук струбциной, после чего прогревать носок и клеить сначала носок, потом пятку.	Штырь. Для тех, кто не захочет точить колодки самостоятельно, а будет пользоваться покупными понадобится при вытаскивании колодки из готового туфля. Т.к. пока ее не сложишь книжкой колодка фабричная из туфля не выйдет. Самодельная колодка разбирается с помощью шурупов и легко без проблем выходит.	Штырь вставляется в специальное технологическое отверстие наверху колодки и за длинный рычаг давится в сторону носка и колодка складывается и выходит из ботинка или туфля.

Это, в принципе, все инструменты, которыми я пользуюсь при пошиве обуви.

Желаю вам успехов в приобретении инструмента. Хорошо бы их купить все сразу, чтобы не ездить в магазин 10 раз по мелочам.

Руководство по прошивке обуви в домашних условиях, советы новичкам

Если порвалась любимая пара обуви, большинство людей выбирает один из двух вариантов: отнести мастеру либо выбросить. Но профессиональный ремонт – это не всегда оправданные траты. Когда есть знания, как прошить обувь, вполне возможно справиться самостоятельно. Наловчившись в этом деле, можно экономить не только время и деньги, но и получать удовольствие от работы руками.

Необходимые инструменты

Перед тем как самостоятельно прошить обувь, следует подготовить минимальный набор приспособлений. Вполне возможно, что они окажутся в домашнем ящике с инструментами. В противном случае придется сходить в магазин. Вот что понадобится:

1. Шило или заточенная отвертка не более 4 мм в диаметре.
2. Капроновая нить толщиной от 0,5 мм до 1 мм.
3. Сапожный или вязальный крючок.
4. Клей для резины.

Прошить шилом кроссовки из ткани легко, а вот для кожаных ботинок потребуется приложить усилия. В таких случаях целесообразна прошивка обуви шилом. Через очень плотный материал крючок может попросту не пройти и сломаться.

Если приходится затачивать отвертку, важно, чтобы острие получилось пологое, длинное и максимально острое. Длина заточки острия должна составлять примерно полтора сантиметра.

Качество строчки определяется тем, какими нитками прошивать обувь. Сапожники рекомендуют для повседневных моделей обуви использовать капроновую нить толщиной 0,6 мм. Тогда шов получится прочным и аккуратным, стежки не будут сильно бросаться в глаза. Если времени на походы по магазинам нет, можно извлечь нить из капронового шнура. В крайнем случае используется прочная хлопковая нить. Цвет подбирается в соответствии с оттенком подошвы.

Перед тем как самостоятельно зашить обувь крючком в первый раз, рекомендуется попрактиковаться на куске картона.

Подготовительные работы

Перед тем как прошить крючком обувь, следует провести ряд подготовительных процедур. Если не подготовить рабочую поверхность должным образом, результат может выйти некачественным. Носить такую пару будет неудобно, к тому же долго она не продержится. Вот что следует сделать:

1. Необходимо очистить обувь от уличной грязи, насухо ее протереть.
2. Извлечь стельки.
3. Проклеить сшиваемые материалы. Это упростит последующие ремонтные работы, сделает шов влагоустойчивым.
4. Нарисовать маркером или мелом линию будущего шва. Удобно, когда по бокам подошвы идет углубленная полоса, так как она идеально подходит для того, чтобы пустить по ней нить. Если полосы нет, то придется определять на глаз.

Для точности можно воспользоваться циркулем или линейкой, откладывая одинаковое расстояние от верха подошвы, создавая тем самым контрольные метки для проведения линии.

Пошаговая инструкция

При аккуратном и последовательном выполнении подготовительных работ прошивка обуви в домашних условиях не будет уступать профессиональной. Приступать непосредственно к швейным работам можно, когда на руках уже полностью очищенная, проклеенная и размеченная пара обуви. Если какой-то из шагов пропущен, то следует вернуться и обязательно выполнить его, так как качество может пострадать. Когда все готово, можно приступать к прошивке обуви своими руками. Есть 3 базовых метода, которые сможет использовать даже новичок:

1. Классический или самый простой способ прошивки обуви. Крючком или шилом проделывается отверстие в подошве и материале верха. Затем на крючок надевается нить, которая им же протаскивается наружу. В образовавшуюся снаружи петлю заводится нитка, которая утягивается таким образом, чтобы узел оказался примерно посередине. Действия повторяются до возвращения в исходную точку.
2. Скрытый способ позволяет прошивать обувь как можно незаметней (например, при ремонте валенок). В этом случае на резине подошвы ножом делается неглубокий надрез по линии шва. Именно в этом надрезе, как в траншее, будет спрятана нитка. Крючком или шилом прокалывается отверстие в линии надреза, затем он втыкается внутрь, цепляет нитку, вытаскивает ее наружу и далее полностью повторяется техника классической прошивки. Профессиональные сапожники в 90% случаев используют именно скрытый тип шва.
3. Скрытый способ без надреза. Считается, что правильно прошивать сапоги именно таким методом. Необходимо взять нитку с завязанным на конце узелком, проделать крючком или шилом отверстие в подошве и материале верха, далее вытащить ее полностью наружу ботинка. Затем впритык к месту выхода нитки делается прокол под углом 45 градусов. После этого используется еще один отрез нитки, который при помощи крючка за петлю вытаскивается наружу на несколько сантиметров через такой же прокол. В образовавшееся снаружи ушко заправляется первая нитка, которая петлей вытягивается внутрь ботинка. Далее все шаги повторяются. Получается практически незаметный шов без надреза.

Начинать прошивать лучше всего изнутри ботинка, так как там нагрузка будет ниже, чем снаружи, и нить дольше прослужит. Стартовать лучше около пятки, в точке начала потом окажется конец шва вместе с узлом. Лучше всего эту точку делать в удобном месте, где узел не будет мешать. Под конец следует сделать несколько швов в обратном направлении для лучшей фиксации. На последнем стежке нужно завязать крепкий узел, а концы прижечь спичками.

Стартуем с пятки Начинаем прошивку изнутри ботинка

Полезные советы

Во время самостоятельной починки обуви новички могут столкнуться с непредвиденными проблемами. Перед тем как зашить обувь своими руками, стоит изучить советы профессиональных сапожников. Они помогут предупредить возникновение сложных ситуаций, быстрее освоить ремесло и повысить итоговое качество ремонта.

1. Самая распространенная проблема у начинающих — это отсутствие специального обувного крючка. Изготовить его самостоятельно можно из куска проволоки, которая не будет ломаться на изгибе. Один из краев проволоки расклепывают молотком. На расстоянии 5 мм от торца обработанного края совершается пропил под углом 45 градусов. Все острые края обрабатываются так, чтобы сапожная нить входила в получившуюся щель и не резалась. Далее с помощью напильника затачивается острие таким образом, чтобы на торце был плавный переход от плоского к прямоугольному сечению. Остается только присоединить деревянную ручку, и инструмент готов.
2. За сутки перед тем как подшить ботинки, стоит зачистить и склеить сшиваемые материалы. Это упростит процесс прошивки и поможет совместить подошву с верхней частью максимально ровно.
3. Толщина обувного крючка выбирается с учетом плотности материала обуви и диаметра нити. Ремонт грубой походной обуви производится крючком 1,6 мм, а прошивка детской обуви крючком 0,8 мм.
4. Если попалась пористая, мягкая подошва, то сильно затягивать не надо. Если переусердствовать с натяжением, нитка попросту порежет мягкий материал, а обувь будет окончательно испорчена.

Полноценная починка обуви вместе с проклеиванием и просушкой займет около суток.

Справиться с прошивкой обуви в домашних условиях не так уж сложно. Нужно только подготовить обувь с инструментами, подобрать способ прошивки и толщину капроновой нити.

Для изготовления обувного крючка берем заготовку Зажимаем в тиски Ножовкой делаем неглубокий пропил Абразивной пастой натираем капроновую нить Зажимаем заготовку под углом Вставляем нитку в канавку и пилим Крючок готов Заводские крючки со съемной ручкой

Видео