Как шить неопрен гидрокостюм

пожалуйста, подскажите, может кто знает или где встречал информацию по пошиву
гидрокостюма. интересует технология и выкройка. спасибо.

Темный Эльф

что-то мне подсказывает, что швы там сварные, а не прошивные.или вообще что-то типа вулканизации

zvetok elfa

Швы
То, как детали костюма соединены между собой, влияет на продолжительность срока службы и цену костюма

· Клей и лента Две куска неопрена склеивают по краям, сверху по шву укладывается специальная клейкая лента. При нагреве все это скрепляется. Это очень экономично (и комфортно, если шов прикасается к коже), но не очень прочно.

· Шов зигзаг Используется в областях наименьшего напряжения, например, на шее или цветных вставках. Часто капюшоны прошиты снаружи зигзагом, а изнутри – с помощью клея и ленты.

· Шов маузер Довольно широкий шов, который не проклеивают. Он обеспечивает 100% прочность. Очень экономичный и очень крепкий шов. Но если вдруг нитки разойдутся, материал не будет дополнительно сдержан клеем.

· Слепой шов Самый прочный из всех. Материал сначала проклеен, затем прошит. Слепой шов прошивает только наполовину. Затем таким же образом прошивают обратную сторону, стежки соединяются и образуют прочный, но гибкий шов.

Тип неопрена
От вашего выбора зависит цена, вид и продолжительность службы костюма

· Вспененый газом или химически Имеется в виду тип производства неопрена. Вспененный газом прочнее и носится дольше, но он дорогой. Вспененный химическим способом дешевле, мягче, но он сожмется и износится быстрее.

· Кожа гладкий неопрен. Наиболее плотно сидит, но его сложно надевать и снимать. В некоторых костюмах есть силиконовое покрытие, позволяющее материалу скользить и легче надеваться и сниматься. «Кожа дельфина» хороший выбор для внутреннего края капюшона, подмышек комбинезона, запястий куртки.

· Титаниум Это определенно добавляет стоимости костюму. Титаниум отражающий тепло, вплетается в нити или покрывает костюм снаружи. Он лучше выполняет свою работу – не дает теплу покидать ваше тело.

· Микроплюш Легче одевается, приятнее и мягче контактирует с телом, но позволяет затечь внутрь чуть больше воды, что при плотном облегании не существенно.

Дополнительные детали
· Наколенники Требуются обязательно. В независимости от типа воды, в которую вы погружаетесь, возможно, вам придется карабкаться на лестницу на боте, выползать на пляж или пробираться по камням.

· Молнии на лодыжках и запястьях. Определенно помогают снимать и надевать костюм. Но в них протекает вода. Большинство молний прикрыто резиной, чтобы протекало меньше воды.

· Вставки из более эластичного неопрена в местах частых изгибов и растяжений на сгибах колен и локтей, на спине.

· В монокостюмах с задней молнией короткая молния спереди. Ослабляет давление на шею на суше и позволяет охладиться под водой, если жарко. Хотя есть выражение «под водой жарко не бывает».

Как шить неопрен?

Как шить неопрен? Это вопрос стал актуален в последние несколько лет, когда неопрен шагнул из подводных глубин на модные подиумы мира. Мы расскажем Вам немного об истории и свойствах этого материала, а также о том, как шить неопрен своими руками и как за ним ухаживать.

Что такое неопрен?

По своему составу неопрен – синтетический хлоропреновый каучук с ячеистой структурой, в каждой его ячейке содержится азот. Известен этот материал с 1930 года, а с 1953 года неопрен применялся для пошива водолазных костюмов. Этот материал используется для пошива разнообразных чехлов, при изготовлении различных медицинских изделий, защитной спортивной экипировки и т.д.

С наступлением двадцать первого века неопрен оценили дизайнеры одежды, и с тех пор его популярность набирает обороты.

Каковы же свойства неопрена? Прежде всего, это уникальная особенность держать форму без всяких дополнительных материалов. Неопрен очень легкий, эластичный, приятный на ощупь и водонепроницаемый. Кроме того, неопрен обладает отличной износоустойчивостью и защитными свойствами, а благодаря воздухонепроницаемости – теплотой.

Впрочем, это последнее свойство неопрена также один из немногих минусов неопрена, если мы говорим о пошиве одежды. При долгом контакте с кожей, особенно в тёплое время года, легко наступает эффект «сауны». Поэтому шьют из него чаще всего юбки, пальто и свитшоты для прохладного времени года, а платья рекомендуют одевать лишь на несколько часов.

Виды неопрена

Неопрен – это группа материалов, различающихся как по плотности, так и по обработке поверхности. Толщина неопрена составляет от 1,5 мм до 12 мм.

Для пошива одежды и аксессуаров применяют:

Неопрен LS – мягкий, с хорошей эластичностью (одежда, экипировка для водного спорта)

Неопрен S – прочный и эластичный (для дайвинга, чехлов, бандажей, обуви)

Неопрен HS – с высокой плотностью и сопротивлением сжатию (для дайвинга и верхового спорта)

Неопрен NF – повторяет характеристики S, но также обладает огнестойкостью, поэтому используется для спецодежды и в промышленности.

Поверхность самого неопрена чаще всего черная, серая или тёмно-коричневая, хотя в последнее время встречаются и яркие цвета. Ячейки, расположенные на поверхности, могут быть целыми или вскрытыми (т.н. «закрытая» и «открытая пора»).

Поверхность неопрена может быть текстурирована («Акулья кожа»).

Сквозная перфорация по всему листу обеспечивает циркуляцию воздуха (аэропрен)

И, наконец, самый популярный вариант для шитья – ламинирование. С одной или с двух сторон неопрен может быть покрыт тканью.

Покрытие нейлоном экономично, а разнообразные расцветки делают этот вид покрытия самым распространённым.

• Плюш добавляет уюта и комфорта, увеличивает эффективность теплозащиты.
• Хлопок обеспечивает дополнительный комфорт и эластичность.
• Лайкра – повышает эластичность, устойчивость к истиранию.
• Армированные материалы (арматекс, кевлар и т.д.) – существенно увеличивают устойчивость к повреждениям.

Неоперн максимально адаптированный к пошиву одежды может продаваться как «Фэшн неопрен» (fashion neopren).

Выбор модели

Мы уже упомянули о том, что не стоит шить повседневную одежду из неопрена для тёплого времени года. С точки зрения моделирования изделия также есть несколько рекомендаций.

Выбирайте модель с минимальным количеством швов и выточек. А вот силуэт стоит поискать интересный: неопрен способен поддержать практически любую объёмную форму, например «кокон» и даёт складки с чёткими линиями. Лучше всего будет смотреться застёжка на молнию или кнопки.

Пошив из неопрена

Как шить неопрен своими руками? Используйте для работы иглу из титана: чтобы игла хорошо проходила сквозь каучук, она должна быть очень острой. Кроме того, для неопрена большой толщины (как для пальто) подойдут иглы для кожи (например, Schmetz 80(90)). Для тонкого неопрена мы рекомендуем иглу для трикотажа (например, Schmetz № 70(80)).

Для строчки используйте прочные нейлоновые или полиэстровые нитки. Длина стежка должна быть средней, 2,5-3 мм. Если позволяет швейная машина, зафиксируйте её на медленную скорость работы. Если регулировки нет, следите за тем, чтобы скорость была небольшой и не появился запах горелой резины.

Если у Вас есть оверлок, попробуйте сшить с его помощью небольшие кусочки неопрена. Такие швы иногда используют и на лицевой стороне.

Края неопрена не нуждаются в обметывании. Чтобы изнанка была красивой можно при раскрое воспользоваться ножницами с лезвиями «зигзаг», а затем аккуратно прикрепить припуски вручную к тканевому слою неопрена. Еще один вариант для припусков – обработка косой бейкой.

Нижний край, вырезы горловины, проймы, края рукавов часто оставляют открытыми. В этом случае очень важна ровная линия среза, будьте внимательны при раскрое ножницами или ножом.

Изделия из неопрена можно сдать в химчистку или постирать вручную дома. Для стирки необходимо деликатное моющее средство (лучше всего в виде геля) и тёплая вода ( до 30 градусов).

Неопрен не впитывает воду, поэтому стирать его нужно с двух сторон, с лицевой и с изнаночной части. Затем дайте лишней воде стечь (не выкручивайте!) и просушите в хорошо проветриваемом помещении (если понадобится, то опять с двух сторон), избегая прямых солнечных лучей.

Храните изделие в расправленном виде, а если понадобится упаковать в дорогу – скрутите его.

Что касается глажки, то, при правильной стирке и хранении, неопрен в ней не нуждается. Но если вещь всё-таки помялась, используйте проутюжник и установите на утюге среднюю температуру.

Как шить неопрен гидрокостюм

На заре отечественной спелеологии для работы в пещерах использовались два вида промышленно изготавливаемых гидрокостюмов — тигуры и садко. И огромное количество всевозможных самоделок — из целофана, БЦК, чернухи, БЦЦ и любых других условно непромокаемых материалов, которые только удавалось достать в годы тотального отсутствия всего. В них же и ныряли.

Сегодня ситуация радикально изменилась. В магазине недорогой сухарь можно купить за 12-15 тыр. Означает ли это, что время самоделкиных безвозвратно ушло, и технологиям 20 века уже нет места? Проверим.

При разработки этой модели за основу были взяты две выкройки: Леоновская (плавательная) и Морозовская (лазательная), которые были адаптированы под женскую фигуру. Дизайн – авторский :). Материал: БЦЦ, 600й оксфорд.
В гидру добавлено несколько новых фич:
В частности, использованы светоотражающие вставки, которые призваны облегчать наблюдение за напарником в мутной воде. В то же время, благодаря небольшой их площади, отраженный свет не будет слепить партнеров. Правда, могут возникнуть проблемы при фотографировании, ну да мне это как-то пофиг.

Карманы смещены вперед, что обеспечивает их доступность обеими руками. В то же время, они расположены не совсем по центру, чтобы при шкрябании по низостям не цепляться и не протираться. В дно каждого зафигачен 12й люверс, отвечающий за водосброс.

Косое расположение молнии на комбинезоне, защищающем скрутку, с одной стороны позволяет подводнику комфортно застегиваться, не прибегая с посторонней помощи, а с другой – исключает самопроизвольное расстегивание. Возможно, имело бы смысл сделать защитную накладку, но как-то стало влом.

В поясе – резинка, которая не столько поддерживает штаны, сколько прижимает свободные складки.

Синтетическая ткань раскраивается паяльником или выжигателем (помните, были такие приборчики?). Это позволяет избежать расползания тряпки под нагрузкой, а следовательно — швы не поползут.

Репчик 2 мм + катафотная лента = такой вот симпатичный светоотражающий кантик.

Собираем верхнюю оболочку

Внутренний слой гидры изготовлен из БЦЦ — материала, представляющего из себя тонкую синтетическую основу, на которую с двух сторон накатана резина.

Внешняя и внутренняя части сшиваются между собой в определенных местах. При этом внутренний слой прошивается только с одной стороны детали, после чего деталь склеивается внахлест.

Процесс клейки: будущий шов тщательно протирается бензином (обезжиривается и удаляется тальк), затем наносится первый слой резинового клея (самый обычный резиновый клей, его еще очень любят водники). Первый слой сушится не менее получаса, до полного высыхания. Затем наносится второй слой, также высушивается. При необходимости можно намазать третий раз. Сушим еще минут 10, затем аккуратно соединяем поверхности, следя, чтобы не образовывались пузырики воздуха и морщинки.
Готовый шов со всей дури прокатываем чем-нибудь круглым, например, стеклянной банкой — этим сакральным действием мы выдавливаем оставшиеся пузырьки и плотнее прижимаем детали друг к другу.

Приклеиваем манжеты, тубус, ставим калапана. Кстати, спелеологи практически не используют гермомолнии — несмотря на их удобство и эстетичность, после пары рабочих выходов в сильно заглиненной пещере, где до сифона плинтухать и плинтухать, такая молния скоропостижно кончается.
После всех этих операций гидра должна быть герметична. Тем не менее, рекомендуется швы сверху дополнительно проклеить специально обученной проклейкой — тканевой лентой. Это предотвратит их физическое истирание и износ при большой нагрузке.

Наконец, переходим к моему любимому занятию: посчитаем, что сколько стоило:
БЦЦ – 5 метров по 250 рублей =1250 руб.
Чернуха на тубус – 2 метра * 220 рублей – 440 руб.
Оксфорд – 4 метра (с запасом) = 400 руб.
Манжеты – что-то порядка 1500 руб.
Клапана – тоже давно лежат, ну, на сегодняшний день комплект стоит что-то порядка 100 баксов. Пусть будет 2500 руб.
Клей – 1 литр 280 руб.
Бензин – 1 литр 100 руб.
Катафоты- 4 метра *40 рублей = 160 рублей
Всякая фурнитура по мелочи (нитки, молния, липучка, люверсы, стропа, репчик, резинка) – 100 руб.
Белое вино «Молоко любимой женщины» — 250 руб.

Итого, себестоимость этой замечательной гидры со всякими бонусами типа индивидуального пошива и авторского дизайна составляет: 6620 руб.

Время, потраченное на изготовление — полторы недели вечерами. С коммерческой точки зрения — совершенно не рентабельная штука. Ради себя, любимой, еще можно расстараться, потратить время, чтобы в замен получить удобную и неубиваемую гидру, в которой и поплавать, и поползать можно. А вот чтобы фигачить промышленные образцы — надо менять технологию, упрощать выкройку и т.д. В противном случае гидра будет стоить гораздо дороже промышленных аналогов.

Прошедшие полевые испытания показали полную и абсолютную жизнеспособность данной модели. Гидрач великолепно вел себя и под водой, и на суше, и при перелезании через сухую часть в мультисифонной системе. Мне было удобно, сухо и комфортно, чего и вам желаю :))

Гидрокостюм своими руками

• Сообщений: 106
• Спасибо получено: 33

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

• ims888
• —>
• Не в сети
• Ихтиандр

• Сообщений: 580
• Спасибо получено: 515

Dima пишет: Понимаете ребята, я костюм держал в руках всего пару раз. Поэтому той информации, которую можно взять с ваших профи-разговоров, мне, конечно, не достаточно.
Поэтому, кому не лень, пожалуйста обьясните подробней как это делается. Например, у меня такая идея — я могу взять у знакомого костюм и перерисовать с него детали. Потом где-то достать неопрена и . Правильно?

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

• Dim
• —>
• Не в сети
• Ихтиандр

• Сообщений: 460
• Спасибо получено: 598

Dima пишет: Понимаете ребята, я костюм держал в руках всего пару раз. Поэтому той информации, которую можно взять с ваших профи-разговоров, мне, конечно, не достаточно.
Поэтому, кому не лень, пожалуйста обьясните подробней как это делается. Например, у меня такая идея — я могу взять у знакомого костюм и перерисовать с него детали. Потом где-то достать неопрена и . Правильно?

А как ты его перерисуешь?Это нужно разрезать костюм по частям и сделать из них лекала.Но знакомый думаю будет сопротивляться)

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

• Kuz_Lexus
• Автор темы —>
• Не в сети
• Модератор

• Сообщений: 3027
• Спасибо получено: 2727

Бодрый Линь г. Уфа :

«Сразу же должен оговориться, что изготовление выкроек гидрокостюмов — очень и очень непростая тема как для так называемого индивидуального пошива, так и для серийного. И темой этой статьи совершенно не является то, как получить по результатам обмера готовые выкройки гидрокостюма. И уж тем более нет цели отбивать нелегкий хлеб у мастеров индивидуального пошива гидрокостюмов. Просто я хотел бы предложить описываемый ниже способ получения выкроек по «готовому изделию». Может быть, он вам понравиться..

Ибо иногда бывают ситуации, когда совершенно необходимо изготовить выкройки гидрокостюма именно самому. Ну, мало ли что в жизни бывает. Возникла как-то раз и у меня затея изготовить «клон» своей неопреновой куртки для гидрокостюма, так как отдельно неопреновой куртки у нас не продавались, а хотелось в предверии зимы утеплить именно верхнюю часть своей «тушки».. К тому же совершенно случайно завалялись в кулацком хозяйстве некие обрезки неопрена подходящей толщины (спасибо Юле из нашего магазина «Талкас» )..

В общем, нашел я за шкафами пару листов толстого стекла (бывшие дверцы от мебельной стенки). Положил куртку на стол, прижал стеклом.

Далее взял кусок предварительно купленной в хозмаге полиэтиленовой рулонной пленки. Пленку желательно применить новую, немятую и толщиной поболе. Прикрепил бельевыми прищепками пленку к краям стекла, чтоб не елозила, и при помощи линейки и шариковой ручки начал обрисовывать контуры деталей куртки.

Тут же измерял расстояние между характеристическими точками контура деталей и наносил получившиеся цифры прямо на будущую выкройку гидрокостюма.

Заодно проверял симметричность выкроек гидрокостюма, при необходимости корректировал контур

Получились в результате примерно вот такие заготовки:

С деталями куртки гидрокостюма более-менее плоскими все получалось довольно просто. Но как быть с объемными, хитро «закрученными» деталями, например, выкройками рукава гидрокостюма? Пришлось немного изменить методу.. Нарезал кусочки скотча и приклеил ими обрезок пленки, провел линию с одной стороны детали рукава гидрокостюма. Обрезал по этой линии лишнее и переклеил скотч, так, чтобы линия обреза точно совпадала с краем детали. Потом обернул куском пленки рукав гидрокостюма и отметил остальные стороны детали.

Далее фотографий нет, посему продолжу на словах
Получившиеся полиэтиленовые выкройки гидрокостюма, в принципе, могли бы использоваться для раскроя, если бы не два обстоятельства. Первое — неудобно все же работать с относительно тонким и гибким полиэтиленом при раскрое неопрена. Но, самое главное, копируя контур готовой детали, ни в коем случае нельзя забывать про припуски! Даже если используется неопрен такой же толщины.. Величина этих припусков зависит от растяжимости реального гидрокостюма на реальном подводном охотнике. И вот тут я бы порекомендовал произвести обязательную «коррекцию» размеров выкроек гидрокостюма. Понадобится толковый помощник. Принцип прост: вы надеваете куртку от гидрокостюма (или штаны, или все разом) на того, кому предназначен будущий самопал (например, на себя). А помощник (или вы сами), вооружившись портняжным метром измеряет расстояние между углами и прочими характерностями фигур частей гидрокостюма (чуть выше я назвал их характеристическими точками) и вписывает значения рядом с теми, что были получены ранее, при «плоскостном» измерении. Применение подобной методы, при всей ее бесхитростности, все же позволит, как мне кажется, избежать грубых ошибок при крое гидрокостюма. Далее все просто. Берем листы плотной бумаги или картона (чем плотнее, тем лучше) и, накладывая на них полученные полиэтиленовые «кальки», отмечаем с учетом коррекции точки контуров выкроек. Обрезаем картон, получаем готовые выкройки гидрокостюма. Если неопрен для будущего костюма имеет иную толщину гидрокостюма, чем у «прототипа», обязательно учитываем это и вносим в размеры соответствующие поправки. Какие именно? А вот тут уже все зависит от интуиции и опыта «закройщика».. «

Это сообщение содержит прикрепленные изображения.
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь, чтобы увидеть их.

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

• Kuz_Lexus
• Автор темы —>
• Не в сети
• Модератор

• Сообщений: 3027
• Спасибо получено: 2727

Занимаясь подводной охотой, всегда помните о возможном переохлаждении организма в холодной воде. Человеческое тело отдает тепло в воде значительно интенсивнее, чем на воздухе, так как вода обладает большей теплоемкостью, чем воздух. При погружениях в воду с температурой ниже + 17°С обязательно надевайте гидрокостюм для подводной охоты. Мокрый гидрокостюм относится к такой защитной одежде. Толщина гидрокостюма бывает разной, в зависимости от температауры воды, изготовляют его из пористой эластичной резины (материал неопрен) толщиной 3-5-7-9 мм, сдублированной для прочности (не всегда) с трикотажем из вискозы или из другого синтетического материала. Гидрокостюм для охоты состоит из куртки, брюк и шлема. Надевают мокрый гидрокостюм непосредственно на тело, и вода, проникающая под охотничий гидрокостюм, не может свободно циркулировать, а пористая резина (неопрен) служит термоизолирующим слоем от окружающей среды с более низкой температурой. Надев костюм для подводной охоты, приходится нагревать только тонкую прослойку воды между телом и гидрокостюмом.

Для пошива гидрокостюма (куртка, брюки, шлем) нужны следующие материалы: пористая, эластичная резина (неопрен) толщиной 3-5 мм, площадью примерно 3 м2; трикотаж из вискозы; клей резиновый, приготовленный путем растворения в бензине белой сырой резиновой смеси 3311; клей каучуковый.

Приготовление резинового клея. Чтобы сделать один неопреновый гидрокостюм, надо 250-300 г измельченной белой сырой резиновой смеси 3311 растворить в двух литрах чистого, не содержащего масла, бензина марки Б-70 или марки «Калоша». При частом помешивании резиновый клей через 3-4 дня будет готов. Перед употреблением клея в него добавляют измельченный до порошкообразного состояния тиурам 0,1% от веса резиновой смеси. Тиурам — это вещество сложного химического состава, способствующее холодной вулканизации резины. Тиурам тщательно перемешивают с клеем. Резиновые изделия, склеенные таким клеем и хорошо просушенные, пригодны к эксплуатации через 20 дней.
Рис. 1. Выкройка мокрого гидрокостюма из неопрена (размер 52, рост 3):

а — брюки; б — перед и спинка куртки; в — рукав; г — шлем

Изготовление мокрого гидрокостюма. Неопрен и трикотаж разрезают по выкройкам с припуском 20-25 мм. Выкройки гидрокостюма, приведенные на рис. 1, корректируют в зависимости от индивидуального размера. Трикотажную подкладку, легко натянутую, крепят шпильками к плотному картону.

На трикотажную подкладку наносят кистью три слоя резинового клея с тиурамом, а на резину — два тонких слоя. Интервал по времени для нанесения последующих слоев клея — полное его высыхание. Неопрен осторожно во избежание образования морщин накладывают на трикотажную подкладку, легко разглаживают ладонями, а затем с усилием 5-8 кг прокатывают валиком диаметром 60-80 мм, длиною 100-150 мм. Перед нанесением клея на пористую резину ее поверхность тщательно протирают тампоном, смоченным бензином

Чтобы получить детали гидрокостюма, сделанные заготовки обрезают по точным индивидуальным выкройкам. Детали гидрокостюма для подводной охоты склеивают встык на ровной и гладкой поверхности каучуковым клеем, который наносят в три слоя. А затем детали прошивают (рис. 2) вручную спиральным швом со стороны трикотажной подкладки. Шаг шва 2-2,5 мм.

Рис. 2. Закрепление клееной стыковки со стороны подкладки ниточным спиральным швом

Рис. 3. Нанесение резинового клея на стыковые швы пористой резины

На склеенные стыковые швы для упрочнения их на внешней стороне подводного гидрокостюма наносят многократно резиновый клей при помощи медицинского шприца (рис. 3). На прошитые внутренние швы наклеивают резиновым клеем полосы из трикотажа шириной 20 мм. На края полосы нужно наложить также резиновый клей.

Резиновые наплывы от многократного нанесения клея на внешней стороне гидрокостюма закрашивают кисточкой черным резиновым клеем, приготовленным из черной сырой резины.

Декоративные полосы на гидрокостюме для подводной охоты делают в зависимости от вкуса. Их можно выполнить смесью резинового клея и алюминиевого порошка. После каждого погружения гидрокостюм необходимо промывать пресной водой и просушивать. Помните, соли морской воды, выделения кожных желез, нефтепродукты и солнечные лучи разлагающе действуют на резину. Храните гидрокостюм в развернутом состоянии.

Источник: спортсмен подводник

Это сообщение содержит прикрепленные изображения.
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь, чтобы увидеть их.

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.