Особенности работы с шелком

26 октября 2016

Некоторые особенности работы с шелковыми тканями , специально для тех , кто хотел попробовать и пока не знает , с чего начать и чего ожидать от этой замечательной ткани.

Итак, чем же сложен шелк:
1. подвижность
2. сыпучесть
3. часто — прозрачность
4. видимость проколов от иглы
5. часто — чувствительность к воде и моющим средствам

Начнем с декатировки:
1. если вещь будет впоследствии стираться, то замачивать в воде — обязательно, шелк садится
2. температура для стирки должна быть не высокая, стирка деликатная, ручная, средствами для шелка. Можно использовать детский шампунь для волос.
3. ополаскивать можно с добавлением небольшого количества уксуса.
4. на некоторых видах шелка могут остаться следы от жесткой воды (разводы), иногда помогает быстрое высушивание феном)
5. сушить в расправленном виде и утюжить чуть влажноватый, как и все натуральные ткани

Утюжка:
1. часто шелковые ткани не любят пар, атласный шелк даже может потерять блеск. Лучше опробуйте свою технику на ненужном кусочке или на краешке ткани.
2. сам шелк как натуральная ткань, обычно выдерживает большие температуры, однако может испортиться его внешний вид, особенно если вы его шлихтуете (об этом дальше). Опять же температуру утюга подбираем опытным путем, иногда достаточно минимума

Шлихтование (придание шелку послушности):
На производствах используют специальные профессиональные составы, ну, а в домашних условиях мастерицы шлихтуют шелк разными способами — крахмальным спреем или спецрастворами из обойного клея (желатина, муки и пр.). Ничего сама не могу сказать о шлихте, таким методом не пользуюсь (об этом дальше), но точно знаю — каждое средство надо испытывать, единого решения для всех шелков нет.

Раскрой
Если вы прошлихтовали шелк, то раскрой для него будет такой же, как и у ситца. Ну, а если нет, то надо будет немного потрудиться. Я не шлихтую шелковые ткани, мне нравиться работать с естественными свойствами материала.
1. Раскрой очень удобно вести на клетчатом пледе, прикалывая срез и кромку шелка к клеточкам (фото)
2. Мелкие детали (воротнички, кокетки и пр.) вырезаются из кальки не половинками с обозначением сгиба, а целыми деталями (фото)
3. Не каждый вид шелка потерпит маркер (мыло, мелок и пр), поэтому пробуем на кусочке, а потом используем. От мыла могут остаться «жирные» следы, поэтому пробуем так — рисуем, утюжим и рисуем, смачиваем, утюжим. Кстати, детское мыло меньше всего оставляет следы.
4. Если никакой вид «рисования» не подходит, то обозначаем детали кроя швом вперед иголку, соответственно раскладывая ткань в один слой. Силки на шелке держаться плохо.
5. Выкройку лучше делать сразу с припусками на швы, чтобы прикалывать ее булавками в области припусков, а не травмировать само изделие. Хотя, как показывает практика, на большинстве шелковых тканей небольшие проколы иглы «заживают» при увлажнении.
6. Нитки для сметывания и контура деталей лучше брать шелковые или очень тонкие. Я использовала шелк из старых запасов, сейчас он закончился и контур наношу оверлочными Gutterman Skala 240. Для шелка важно, чтобы нитки в этом случае были не крепкими (иначе можно порвать ткань при вытаскивании) и не давали пролегания при утюжке, ну и не линяли (ну это уже рекомендация для всех тканей).
7. Чтобы было удобнее резать ткань, существуют специальные ножницы для тонких тканей, они позволяют избежать скольжения. Сама режу обычными, острыми и затруднений не испытываю.
8. Во избежании осыпания краев, можно использовать очень хорошие и острые ножницы «зигзаг»

Дублирование
Конечно при пошиве «люкс» и в изделиях из прозрачных тканей, клеевую лучше не использовать. Можно продублировать, например, органзой, выкроенной в соответствии с долевой детали.
1. опасности при использовании клеевого материала следующие: выступание клея на лицевую сторону, невозможность проклеить качественно (без пузырей и нормального сцепления с тканью), изменение цвета лицевой ткани.
2. флизелин — как нетканый материал не долговечен, а вещь из шелка будет долго сохранять вид, поэтому — не желательно.
3. дублерин — используем специальный для шелка или деликатных тканей, часто подходит трикотажный.
4. Мелкие детали (воротники, манжеты и пр) можно дублировать сразу на целом куске ткани — вырезать их из клеевой и приклеить на ткань, после этого — вырезать. Мне удобнее вырезать отдельно, но мы все разные, правда?)
5. Все клеевые — пробовать обязательно на кусочке!

Шитье
Об этом можно написать книгу, потому что есть много технологических приемов, которые делают изделия из шелка красивыми и благородными. Остановлюсь лишь на общих замечаниях:
1. Лучше выбирать для изделия из шелка вещи простых конструкций+необлегающие (шелк может расползтись от натяжения). Если все же вы решились на что-то сложное — делайте побольше припуски на швы или шлихтуйте.
2. Иглы для ручной работы нужно брать тоненькие, можно даже бисерные, так проколы будут меньше. Иглы для машины — специальные, для шелка или микротекс, их отличает тонкость и острота. Номер 60−80 в зависимости от толщины ткани. Правильно подобранные иглы позволят избежать затяжек и дальнейшего расползания изделия.
3. Строчки на машине нужно делать один раз — при распарывании вы получите дорожку из проколов и деформированную ткань. Так что — «семь раз примерь»)) Исправить «дорожку» можно попробовать, смочив ткань и высушив утюгом. Часто — помогает.
4. С выбором ниток дело обстоит так — некоторые советуют выбирать натуральные — шелк, хлопок, т.к. эти нитки легко рвутся и не травмируют ткань (лучше порвется шов). Но в принципе, подойдут любые тонкие. Я шью Gutterman 150 или 180, в зависимости от толщины ткани. Результат хороший. Можно попробовать совместимость ниток с тканью — прошить двойной слой, обработать утюгом, смочить и обработать утюгом. Если качество строчки устраивает после всего этого — можно действовать.
5. Смещение шелковых деталей под машинкой. Причина в особенности швейной машины — припосадка нижней ткани относительно верхней. На шелке это может быть очень заметно. Можно избежать этого несколькими способами — сметыванием деталей мелкими стежками, можно даже двумя швами рядышком — один сверху вниз, другой снизу вверх; можно использовать верхний транспортер (у пфафф он например встроен в машинку, у других — ставится отдельно). Ну и техника шитья — правильное придерживание ткани под машиной. При стачивании деталей учитываем особенность припосадки и стачиваем симметричные детали в одном направлении, чтобы избежать перекосов.

Ну вот и резюме: с шелком все надо пробовать и выбирать лучшее. К королевской ткани — королевский подход!

Статья-урок: Как работать с шелком. Часть 3

Добрый день, дорогие швеи-самоучки. Сегодня мы заканчиваем учиться работать с шелком. Мы уже знаем из первой и второй части статьи:

• как подготовить ткань для раскроя (чтобы она потом не села),
• как стирать шелк (чтобы не «сварить» его, и чтобы он не сильно смялся)
• как правильно гладить (чтобы он не пошел волнами и не пузырился)
• как кроить из шелка (чтобы ткань не скользила),
• какие нитки и иголки не портят шелк,
• как наладить строчку, чтобы швы меньше расползались
• как стачивать детали из шелка, чтобы они не скользили одна отностильно другой и не давали утяжку.

И сегодня третья статья посвященная шелку расскажет:

• какими швами стачивать прозрачный и непрозрачный шелк,
• как обрабатывать горловину и проймы,
• как правильно обработать низ изделия из шелка, чтобы сохранить струение или наоборот ровную поверхность , как обработать низ гофрированных складок.
• как обрабатывать края среза, если нет оверлока
• как удалить пятна – особенно такие стойкие на шелке ЖИРНЫЕ пятна.

Виды швов для шелка.

Если шелковая ткань не просвечивает:

Обычный стачной шов – его мы используем в шелковых изделиях из непрозрачной ткани (любого кроя).

А также в том случае когда изделие предполагается посадить на чехол-подкладку.

Обычная строчка — но с самым маленьким размером стежка — чтобы шелковое полотно не имел возможности расползнить на шве.

Если ткань просвечивает , то и отнестись к швам надо очень внимательно. Швы будут видны сквозь ткань, поэтому припуски на швы должны быть идеально обработаны.

Если есть оверлок, то потренируйтесь на лоскутке и выберите наиболее аккуратный на этой ткани оверлочный шов.

Если оверлока нет, то:

• Срезы припусков на швы можно обработать строчкой зигзаг в два захода (чтобы зигзаги наслоились друг на друга).
• Обработать срез вручную – методом закрутки. То есть ножницами подравнять подгибы, чтобы они вдоль всего шва были одинаковой ширины в 1 см. А дальше край среза обшиваем ниткой, слегка закручивая сам край пальцами в рулончик.

Это будет легче сделать, если иголкой помогать срезу закручиваться – для этого надо поочередно втыкать иголку то в край среза рулончика, то во внутренний сгиб рулончика при этом иголка должна подцепливать не более чем 2-3 ниточки ткани. Да, это не быстро, но вечерами…. под звуки телевизора… и вот через 2-3 вечера все швы на вашем платье будут идеальны.

• Применить специальные швы (французский или запошивочный), в которых края срезов припусков на швы прячутся внутри самого шва. Только эти швы нельзя выполнять на округлых рельефных линиях (таких как окат рукава или «силуэт принцессы». То есть они годятся для стачивания прямых краев деталей, или с очень небольшим (почти невидимым) изгибом.

Французский шов (состоит из 2 швов).

Положить детали друг на друга изнанками внутрь (рис1), ровненько срез к срезу (если где то срезы не совадают, кривоватые – подравнять ножницами). Если припуск на шов был 1 см, то отступив 0.5 см (то есть половину припуска) от среза делаем строчку (рис 2).

Теперь надо чуть чуть укоротить припуск – чтобы он был уже не 5 мм, 3 мм – подрезаем ножницами края припусков вдоль всей длины шва (рис 3).

Теперь разворачиваем наши делали как «книжечку» (рис 4) и разутюживаем створки припусков (рис 5).

Теперь складываем наши детали лицевыми сторонами внутрь (то есть закрываем «книжечку», так чтобы припуски остались внутри «страниц»), а линия сгиба приходилась ровно по первому шву (рис 6, 7).

И строчим шов по намеченной линии (рис 8) – (в нашем случае на расстоянии 0,5 см от первого шва). Таким образом наши срезы остались внутри – зашитые с двух сторон строчками. Разворачиваем створики (рис 9) и видим, что с лицевой стороны тоже все красиво (рис 10)

Такой шов выглядит очень аккуратно.

Запошивочный (быстрый) шов.

Складываем детали друг на дружку лицевыми сторонами внутрь (рис 11) и стачиваем по намеченной линии шва (рис 12).

Припуски зауютюживаем в одну сторону. Один припуск (то есть одну створку) срезаем близко (3 мм) к строчке (рис 13, 14), а второй припуск подворачиваем и накладываем на первый, который подрезан(рис 15). Приметываем его, чтобы держался, кладем под лапку машины и строчим рядышком с прежным швом (рис 16). Такой запошивочный шов делать быстро и на лицевой стороне видна только одна строчка.

Как обработать низ шелковых изделий.

Есть несколько способов. Одни из них преследуют цель сохранить струение складок (у пышных подолов). Другие используются для того, чтобы низ не давал платью струиться, дабы поверхность подола была максимально ровной (шелковые юбки-карандаш, платья облегающего силуэта).

Эту закономерность можно отразить в одной фразе: чем шире юбка (или туника), тем тоньше должен быть подгиб.

В любом случае, как бы вы не подгибали шелковое изделия – перед этой процедурой ему надо дать отвисеться – по крайней мере сутки.

Существуют следующие виды обработки низа:

Обработка косой бейкой. Этот способ используют иногда при пошиве из тонких прозрачных тканей, в том случае если это предусмотрено дизайном. Такой уплотненный бейкой край подола менее пластичен, он сдерживает струение, придает ему округлую плавность. Подробнее про то, как изготовить и как пришить косую бейку– я уже рассказала здесь. Также этот метод используют при пошиве юбок в складку из тонких тканей. Что бы складки не теряли свою форму у низа подола , низ укрепляют кантом, вырезанным из той же ткани.

Подгибка строчкой зигзаг. Края изделия заутюживаются на изнаночную сторону и по сгибу отстрачиваются частым стежком зигзаг. Лишний кусок припуска срезаем ножницами максимально близко к стежкам.

Кстати если ткань очень прозрачная, и воздушная, то для такой обработки лучше подойдет мононить (она выглядит как тонкая леска). Она невидимкой обработает ваш край и не будет смотреться грубо, как было бы с обычными нитками.

Узкий подгиб для сохранения струения. Им удобно обрабатывать края широких юбок или туник. Нужно подогнуть края на изнаночную сторону и прострочить обычным швом, отступив 3 мм от линии сгиба.

Излишки подгиба удалить ножницами как можно ближе к строчке.

Еще раз загните этот край к изнанке, и снова прострочите по этой же строчке. Отгладьте шов утюгом.

Подгибка с закруткой для сыпучей ткани. Для этого способа нужно специальная закручивающая лапка, такая, которой носовые платки подгибают. Если ткань очень сыпучая, то этот способ как раз хорош. Но если у вас нет такой лапки – то попробуйте сделать нечто похожее вручную – я в этой же статье, выше, уже описывала способ ручной закрутки при обработки швов.

Как обрабатывать горловину и проймы и петель

• У прозрачных шелковых изделиях рекомендуется обработать кантом (средняя модель на фото внизу), тогда все швы прячутся внутри канта и не просвечивают сковозь прозрачную ткань.
• Можно окантовать горловину и проймы рюшей (см. первую модель на фото внизу)
• сделать обработку методом закрутки (тоже хорошо для прозрачных тканей)
• строчкой зигзаг, выполненной мононитью (она прозрачная как леска) – и потом спрятать обработанный шов, загнув его к изнанке и пристрочив по краю.
• Сделать обработку обтачным швом (это когда на изнаночную сторону пришивается «дубляж» из того же материала, повторяющий очертания горловины – и все швы спрятаны между дублирующие тканью и верхней (этим приемом обработан 3-ий топ на фото)

Чтобы горловина сохранила свою форму, перед тем как ее подгибать или обрабатывать кантом, надо проложить по ее краю одну стабилизирующую строчку. Или если это непрозрачный шелк. Можно проклеить до обработки полосочкой прозрачного флизелина.

Обработка петель для пуговиц. Прежде чем прострачивать обработку прорезной петли нужно на это место проклеить маленьким кусочком прозрачного флизелина. После чего строчим обработку петли, потом прорезаем бритвочкой или распарывателем само отверстие петли – он очень хорош в этом деле. И в конце удаляем остатки флизелина.

А вообще для шелковый блузок на пуговица более всего подходит супатная застежка, когда петли и пуговицы спрятаны за планку.

Как прятать узелки на прозрачной ткани.

Расскажу на примере вытачек — вытачки на прозрачной ткани. После того как мы прострочили вытачку мы обчно завазываем нити в узелок и обрезаем, оставляя торчать 2 хвостика ниток (как мы это делаем при шитье из непрозрачных тканей). С прозрачными тканями так нельзя – узелок будет виден сквозь ткань – это не красиво. Лучше сделать так: закончив строчку, поднять лапку, и, вынимая ткань, оттянуть нитку из иглы и из челнока достаточной длины, обрезать на этом расстоянии. Далее можно у самой вытачке в конце строчки завазять между собой эти длинные концы нитей в узелок, но не обрезать. А теперь поочередно каждый конец вставляем в ручную иголку и поднимаемся стежками вручную по шву вытачки на несколько сантиметров. После чего там же, на шве, делаем маленький узелок и иголкой ныряем внутрь самой вытачки, проходим внутри вытачки несколько сантиметров, вынырываем в любом месте и обрезаем нить на уровне того места где она выходит изнутри выточки. Таким образом, хвостик нити остался внутри вытачки и он не виден. И лучше всего на прозрачных тканях обрабатывать вытачки мононитью (она выглядит как тонкая леска).

Ну вот все знания, которые вам нужны чтобы безбоязненно взяться за шитье из деликатных шелковистых тканей. Теперь вам не страшно купить даже очень дорогой шелк – после всех моих советов вам будет его невозможно испортить.

И вот когда у вас будет на руках уже готовое пошитое вами шелковое изделие, все что будет нужно – это соблюдать правила ухода. Про стирку и глажку я подробно рассказал в первой части статьи (там, где мы стирали и гладили шелк для раскроя).

А здесь я упомяну лишь о том, что делать если на шелке появилось пятно или шелк протерся от носки.

Как удалить пятно на шелке.

Итак… ПЯТНО.

Как же его отстирать?

Если нельзя в горячую воду,

нельзя с порошком

и нельзя тереть руками?

Особенно если пятно жирное. Как известно, жирные пятна на шелке не отстирываются. Ни мылом. Ни стиральным порошком.

ЕСТЬ АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ СПОСОБЫ, опробированные народом и собранные мною с различных форумов. Вот они:

Средство для мытья посуды – бывалые люди говорят, что если 2 часа подержать в таком растворе ткань, удалится даже прошлогоднее пятно прошедшее уже не одну стирку.

Попробуйте напиток «Спрайт» — он тоже разъедает пятна, есть люди, которые клянутся, что удаляли им жир с шелка.

Шампанское – тоже хорошая вещь против пятен. Здесь срабатывает удачный тандем «спирт + пузырьки». Как известно, спиртом протирают поверхность, чтобы удалить масляные разводы. А пузырьки позволяют спирту проникнуть между волокон шелка. Этот способ я нечаянно придумала – когда пролила на шелковую простынь с пятном бокал шампанского.

Бензин – нанести ватной палочкой на пятно, несколько раз и постирать в прохладной воде с шампунем.

Тальк – хорошо удаляет свежие пятна. Есть даже специальные аэрозоли для сухой чистки с тальком, и щеточкой на колпачке.

Моча – если подержать полчасика, бывает что пятно уходи. Так же действует раствор аммиака в воде. Только проверьте не повлияет ли это на цвет изделия.

Если пятно не жирное — пятно грязи, графитового карандаша и др. – то можно потереть тряпочкой намыленной в хозяйственном мыле (замечательное в этом отношении мыло «Антипятин») и потом помыть в шампуне, как обычно.

И наконец, Если пятно не выводится – а вещь из шелка вам очень дорога – его можно перекрасить. Либо специальными красителями – холодным способом (в горячее шелк нельзя). Либо если вы любите оттенки от светло-бежевого до темно-коричневого – есть МАРГАНЦОВКА. Любой светлый шелк можно перекрасить простым окунанием в прохладных раствор марганцовки – чем темнее хотите цвет, тем крепче сделайте раствор и больше окунайте. После этого ткань полоскать не надо – добились нужного оттенка и повесили сушиться (м-м-м. вот интересно, а если в чае… или луковой шелухе… будет пятно, надо попробовать).

Шелковая блузка протерлась – что делать.

Да, такое бывает. Вы любите ее, носите чуть ли не каждый день и вдруг замечаете, что нежная ткань протерлась. Как правило на плече, где висит сумка. На бедре, где сумка соприкасается с тканью. У пояса, где ее травмирует ремень.

Нет – будем спасать.

Вариант 1. Добавить элементы кроя.

• Задрапировать в этом месте складочки
• Пришить волан, цветок, вырезанный из кружева, тесьму. Тем более, что эклектика – сочетание несочетаемого – сейчас в моде.
• Если протертость от сумки на плече и у бедра – то идеально спрячут и даже придадут элегантности рукава-воланы (см. фото внизу). Правда если у блузки уже есть рукава – их придется отрезать. И ничего страшного, если рукава-воланы будут другого цвета. Их можно поддержать бижутерией того же оттенка, например, браслетом и серьгами. Как самим сделать и пришить рукава-воланы – я уже подробно рассказывала в статье.

Вариант 2. Скрытая аппликация.

• Если у вас, например блузка в цветочек, то можно закрыть потертость, вырезва по каонтуру такой цветочек и закрыть им потертость приклеив его как аппликацию на тонкий флизелин (двухсторонняя клеевая паутинка). Цветочек можно вырезать, пожертвовав нижним краем блузки, или укоротив рукав, или при наличии отложной воротника, вырезать его с внутренней стороны воротника – там не заметно.
• Или разбросать там-сям паетки, они и потертость прикроют, там где она есть, а в остальных местах оттянут на себя внимание.

Вобщем, варианитов масса – не удивлюсь, если после модернизации вы полюбите вашу блузу еще сильнее.

Вот и все, что я хотела рассказать о работе с легкими и шелковистыми тканями.