Мастер-класс для сайта «Шкатулка» подготовила Инна Скидан.
С приближением весны мы все чаще задумываемся о более легкой и удобной одежде. Стеганый жилет – оптимальное решение данной проблемы. Жилет является облегченным вариантом теплой куртки, но не таким громоздким, как куртка или пальто. Он идеально подходит под джинсы или брюки, юбку или платье. Также нет возрастного ограничения – молодая девушка или женщина пенсионного возраста одинаково комфортно будут чувствовать себя в таком жилете на прогулке в парке или в саду.
Сайт «Шкатулка» предлагает выкройку стеганого жилета, а как пошить его быстро и легко, я расскажу вам в своем мастер-классе.
1. Подготовка материала
Для данной модели вам понадобится:
· ткань плащевка — 90 см;
· подкладочная ткань – 75 см;
· синтепон (возможен другой утеплитель) – 75 см;
· застежка-молния – 60 см.
На страницах «Шкатулки» расположена выкройка данной модели. Рельефный покрой позволит подчеркнуть приталенный силуэт, что позволит жилетке лучше прилегать по фигуре. Т.к. выкройка дана на невысокий рост, то при раскрое пришлось удлинить лекала на 15 см.
Для работы над данной моделью вам понадобится выкроить все детали из основной и подкладочной ткани и синтепона.
2. Заготовка деталей
Воротник. Детали кроя воротника настрочить на синтепон и соединить между собой по верхнему срезу.
Листочки также настрачиваются на синтепон и соединяются по кругу. Размер листочки можно рассчитать следующим образом: длина – ширина входа в карман + 3 см на припуски; ширина — ширина листочки в готовом виде + 2 см на припуски. Таким образом для кармана на 16см с листочкой, шириной 2.5 см нам потребуется прямоугольник 19см Х 7см (1.5+ 16+1.5Х1+2.5+2.5+1)
Спинка и полочка. Все детали спинки и полчки настрочить на синтепон. На центральных деталях наметить линии, по которым нужно выстегать жилетку. Стегать можно в произвольном порядке, главное, чтобы стеганые линии были симметричны.
По намеченным линиям проложить отделочные строчки. Они могут быть простыми, двойными или зигзагообразными. Все зависит от вашей фантазии. Главное не забывайте, что это отделочные строчки – они должны быть ровными и красивыми, без перестрочек и обрывов.
В результате все детали кроя верха должны быть настрочены на синтепон.
Вшивать молнию можно несколькими способами:
— в изделие с собранными плечевыми и боковыми швами и втачанным воротником;
— в отдельную центральную часть полочки с частично втачанным воротником.
Я рекомендую вшивать молнию по второму способу, так как в данном случае не приходится крутить в руках все изделие и легче правильно выложить и не перекосить во время втачивания.
Для данного способа необходимо частично притачать воротник к центральной части полочки приблизительно на 3 см.
Теперь нужно заготовить молнию. Для этого нужно закрепить строчкой углы молнии, подогнув их дважды под прямым углом.
Накалываем застежку по краю борта и втачиваем максимально близко к зубьям.
Для карманов нам потребуется заготовленные листочки, мешковина из основной ткани и мешковина из подкладочной ткани. Наметка кармана должна быть на 2 см ниже уровня талии, вход в карман – 16 см.
Притачиваем подборт и центральную часть полочки из подкладочной ткани. Выметываем подборт и выравниваем детали верха и подкладки .
no images were found
Стачиваем рельефы на полочке и спинке на деталях верха и подкладки.
5. Сборка изделия
Когда все основные узлы жилетки выполнены, можно приступать к сборке изделия. Для этого мы стачиваем плечевые швы и втачиваем недошитый воротник строго по насечкам. Когда воротник вшит, его нужно скрепить по строчке втачивания, а припуск на шов рассечь для лучшего выкладывания воротника по конфигурации горловины.
Стачиваем боковые швы и делаем примерку. На примерке необходимо обратить внимание на ширину плеча, ширину и длину изделия, ровность низа изделия.
no images were found
6. Обработка проймы
Обработать пройму можно несколькими способами – руликом, обтачками, внутренним швом . Каждый способ по своему хорош. Я обрабатывала пройму внутренними швами. Это не очень простой способ, так как очень легко перекрутить пройму и запутаться в выворачивании. Для начинающих я рекомендую обтачки или рулик. Это гораздо легче и вид имеет не хуже.
no images were found
no images were found
Для жилетки будет уместным обработать низ изделия двойным подворотом. Однако можно зашить внутри, вывернуть и зафиксировать в швах.
Заключительной операцией является отделочная строчка по борту. Прокладывая эту строчку, мы фиксируем застежку и предотвращаем попадание ткани в молнию.
В результате у нас получилась замечательная жилетка для весенних прогулок и отдыха на природе.
Мастер-класс для сайта «Шкатулка» подготовила Светлана Меркулова, г. Нижний Новгород.
Выкройку я взяла от плечевого изделия, рассчитанную на нужный мне размер. Собственно, мне понадобилась из нее только полочка и спинка. Вы можете использовать выкройку любой куртки из раздела выкроек сайта «Шкатулка».
Сначала берем ткань для подкладки. У меня это обычный трикотаж.
И выкраиваем из него спинку со сгибом и 2 полочки. Припуски на швы внизу я не стала делать, так как решила сделать жилет на резинке внизу, что и так прибавит ему дополнительную длину.
Откладываем подкладочку пока в сторону.
Теперь необходимо немного увеличить выкройку. Так как верх изделия будет стеганный синтепоном, а синтепон дает дополнительный объем, делаем прибавку, тогда готовое изделие не окажется маленьким.
Берем выкройку, чертим на ней линии, по которым будет раздвигать выкройку (красным цветом). Я увеличивала выкройку на 1 см по каждой линии, т.е. в длину 1 см и в ширину 1 см.
Переводим новую выкройку уже с учетом раздвижки.
Здесь видно, насколько больше получилась новая выкройка.
Теперь новую выкройку вырезаем и накладываем на основную ткань. У меня это тонкая плащевка. По нижнему срезу прибавку на шов здесь тоже не делаю, так как будет резинка.
На этом фото видно, как будет располагаться стежка изделия (красные линии на бумажной выкройке).
Теперь вырезанные детали прикладываем к синтепону.
Синтепон вырезаем с припусками, после стежки излишки можно будет отрезать.
Теперь чертим линии, по которым будем делать стежку. У меня это полосы на расстоянии 3 см друг от друга, сзади по горизонтали, и на полочках по диагонали по направлению друг к другу. Полосы должны быть симметричны, иначе при сборке изделия швы совпадать не будут. И получится не очень эстетично.
Теперь каждую деталь сметываем по нанесенной разметке (если этого не сделать, то ткань будет вся перекошена или получатся складки), затем прошиваем на машинке.
Теперь излишки синтепона можно отрезать.
Вот что получилось.
Теперь скалываем плечевые швы и прошиваем на машинке.
Займемся теперь резинкой.
Измеряем ширину спинки по низу. Вырезаем из трикотажной резинки прямоугольник немного короче измеренной длины, чтобы в готовом виде резинка стягивала низ изделия. Ширину резинки я взяла (6 см *2 + 2 см на швы)=14см.
Накладываем резинку на спинку, растягиваем по ширине, скалываем иголочками и прошиваем на машинке.
Аналогично поступаем и с полочками. Но так как жилет на молнии, а пришивать резинку к молнии не очень удобно, то там, где будет вшиваться молния, вместо резинки добавим прямоугольники из плащевки.
Теперь займемся воротником.
Так как выкройки воротника не было, а мне нужен воротничек-стойка, то я сделала её сама: измерила окружность горловина и начертила.
Вот что получилось.
Сверху воротник немного заужен. Думаю, на фото это видно.
Теперь выкраиваем по этой выкройке одну деталь (наружную) воротника из плащевки и пришиваем к ней слой синтепона по контуру. Вторая часть воротника (внутренняя) будет из резинки.
Теперь скалываем воротник с жилетом и прошиваем на машинке.
Вырезаем вторую половинку воротника. Это прямоугольник длиной, равной верхней (меньшей) длине воротника, и шириной (6см +2см на швы)=8см.
Эту часть воротника можно отложить, пока не будет готова застежка жилета.
Теперь займемся молнией. Так как молния у меня немного длиннее, чем нужно. То мне придется её обрезать. Измеряем нужную длину = длина полочки + высота воротник+1/2 резинки. Не забываем оставить 1 см сверху на воротнике, для пришивания его внутренней части из резинки. У меня вышло 48 см. Отмеряем на молнии нужную длину + припуски на хвостики для её подгибки, и обрезаем.
Лишние зубчики убираем, я это делаю пассатижами. Зажимаю крепко каждый зубчик и дергаю.
Вот теперь молния готова.
Теперь займемся планкой, защищающей от ветра, и не дающей прищемить молнией кожу на шее.
Для этого необходимо вырезать полосу длинной равной длине молнии + пару см на загиб вверху +2 см припуски на швы . Затем складываем её пополам лицом внутрь (я немного уплотнила её тонкой прослойкой синтепона). Затем прошиваем на машинке, при этом верхний кончик закругляем. Выворачиваем на лицо и отстрачиваем (я сделала 3 строчки). Теперь прикалываем молнию, верхний кончик планки загибаем наружу.
Прошиваем на машинке, лишний край планки срезаем вровень с молнией.
Прикладываем готовую часть молнии к жилету и скалываем иголками.
Прошиваем на машинке. Застегиваем молнию и смотрим на результат.
Теперь нужно пометить на второй не пришитой половинке молнии линии соединения воротника и резинки к жилету. Делаем это иголочками.
Теперь молнию расстегиваем. Прикалываем молнию ко второй полочке, совмещая метки со швами.
Теперь прошиваем на машинке. Застегиваем молнию и смотрим совпадают ли швы.
Скалываем по верхнему срезу обе части воротника иголочками. Прошиваем на машинке.
Вот и дошла очередь до подкладки.
Я решила сделать на спинке по срезу горловины вставку из плащевки. Так как подклад у меня из трикотажа, а внутренняя часть воротника из резинки (оба эти материала растягиваются), то вставка придаст жесткости в месте их соединения и будет держать форму.
Вырезаем вставку полукругом, и прикалываем к спинке, подворачивая срезы.
Пришиваем вставку на машинке и не забываем пришить петельку.
Скалываем плечевые швы, прошиваем на машинке.
Заутюживаем швы на спинку.
Скалываем воротник с подкладом по линии горловины.
Прошиваем на машинке.
Теперь займемся проймами жилета.
Вырезаем из резинки две полосы шириной 6 см и длиной примерно равной длине проймы (у меня 30см).
Прикалываем резинку к пройме, равномерно натягивая.
Прошиваем на машинке.
Также прикалываем резинку к пройме подкладки, равномерно растягивая и совмещая плечевой шов на жилете и подкладке.
Прошиваем на машинке. Получается, резинка оказалась прослойкой между проймой жилета и проймой подкладки.
Лишние концы резинки отрезаем.
Теперь скалываем боковые швы.
Прошиваем на машинке.
Проймы отстрачиваем. Закругленные срезы пройм надсекаем. Срезы загибаем от резинки к жилету и прокладываем строчку. Вид с лицевой стороны.
Теперь низ подкладки и резинку кладем лицом к лицу, скалываем иголочками, равномерно растягивая резинку и совмещая боковые швы на подкладке и резинке.
Кстати в одном из боковых швов на подкладке я оставила отверстие, через которое впоследствии изделие будет выворачиваться.
Прошиваем на машинке.
У нас остался непришитый подклад в районе молнии. Для этого прикалываем подкладку к жилету по линии молнии, при этом изделие вывернуто на изнанку. Затем аккуратно на машинке прокладываем строчку поверх строчки, которой пришита молния к жилету. У меня, к сожалению, не имеется фото этого этапа.
После того, как проложена строчка, нужно срезать уголок на воротнике. Вот этот:
Теперь подклад полностью пришит.
Ещё одно не простое дело, это закрепить линию горловины на жилете и подкладе между собой. Для этого с изнанки необходимо их совместить и сшить крепко вручную. Если этого не сделать, то когда вы станете вешать жилет на вешалку за петельку, подклад будет вылезать наружу.
Выворачиваем изделие на лицо через ответстие. Расправляем все углы и швы. Делаем отстрочку швов, при этом я все срезы загибаю в сторону отстрочки, для их фиксации (на фото показаны линии отстрочки красным цветом).
Зашиваем отверстие в боковом шве вручную потайным швом.