Как правильно снимать мерки для выкройки-основы

Любая вещь, сшитая своими руками, начинается с построения выкройки-основы. Для того, чтобы удачно ее сделать, необходимо правильно снять базовые мерки. Чем точнее вы это сделаете, тем удачнее получится выкройка платья, юбки, жакета или брюк. Для этого вам необходимы мягкий сантиметр, шнурок, чтобы зафиксировать талию, и помощь подруги.

При измерении основных мерок постарайтесь сохранять вашу привычную осанку. Если она вас не устраивает, корректировать ее вы будете позже — специальным комплексом упражнений. Если вы привыкли слегка сутулиться, ходить с опущенными плечами, не подтягивая живот, то придется смотреть на не очень оптимистичные цифры.

Зато и выкройка, и сшитое изделие, будут «сидеть» на фигуре идеально. Что произойдет, если вы выпрямитесь и втяните живот? То, что юбка, платье или брюки на первой примерки будут узкими – это не так существенно. Гораздо хуже будет то, что изделие будет перекошено: на спине платье, например, будет короче, чем необходимо, образуя снизу прогиб. Ведь сутулые плечи требуют дополнительного объема при построении выкройки спинки. Зато передняя половина платья будет свисать. Изменится положение вытачек и линия плеча.

Для того, чтобы выкройка-основа была построена максимально точно, снимайте мерки и проводите примерку в одном и том же бюстгалтере. Может измениться не только объем, но и значение мерки высоты груди. Это особенно важно в том случае, если вы планируете шить модель платья или блузки с нагрудными выточками.

Основные мерки для построения выкройки-основы платья и блузки.

Базовых мерок 3: обхват груди, талии и бедер. Зафиксируйте талию шнурком и обязательно проверьте его положение: он должен проходить по спине и переду по одной линии, параллельно полу. От этого зависит то, насколько правильно будут измерены длина переда до талии, и длина спины.

Обхват груди. ОГ

Измеряется по выступающим точкам грудных желез. По спине метр должен проходить строго параллельно талии. Не натягивайте метр, но и не допускайте лишнего объема – припуски на облегание, в зависимости от выбранной модели, задаются при построении выкройки.

Обхват талии. ОТ

Измеряется самая узкая часть фигуры так, чтобы можно было дышать, но без дополнительных сантиметров.

Обхват бедер. ОБ

Измеряется, обычно, на 18-22 см ниже талии, по максимальным точкам ширины бедер. Если есть выступающий живот, то этот объем так же учитывается.

Длина спины до талии 1. Д сп1

Измеряется от основания шеи до талии. Не забудьте про осанку.

Длина спины 2. Д сп2

Измеряется только в том случае, если сутулость ярко выражена. Разница между этими 2 мерками составляет глубину горловины на спинке. Стандартная мерка – 1,5 -2 см. В летних платьях может быть произвольной, а для жакета – 2,5.

Высота спины косая. В спк

На коллаже она обозначена красной стрелкой. Эта мерка позволяет более точно построить линию плеча. Стандартный наклон – 2,5 см при построении выкройки, необходимо корректировать: для фигуры с покатыми плечами наклон может быть 3-3,5, а для фигур спортивного типа, с прямыми плечами – всего 1,5-2. При построении выкройки жакета или пальто всегда учитывайте дополнительный припуск на высоту подплечиков.

Ширина спины. Ш сп

Измеряется приблизительно на уровне 12-13 см от плеча, между точками проймы.

Длина переда до талии. Д пт

Одна из важных мерок. Измеряется от основания шеи, по самым выступающим точкам груди, до талии, по прямой линии. Для фигур с нормальной осанкой, в зависимости от объема груди, разница между длиной переда и спинки составляет от 2 до 5 см, для полных фигур – 10-14, если грудь – пышная. При сутулости длина переда может быть меньше, чем длина спинки.

Высота груди. В гр

Важно, как и мерку между центрами груди, измерить тщательно и правильно, если в выбранной модели есть вытачки. Измеряется от основания шеи до центра груди. Не забудьте совет № 2.

Центр груди. Ц гр

Измеряется между центрами. У хрупких фигур эта мерка составляет всего 15-16 см, при 48 размере – 18-19, при полной груди – 20-24. припуски в 2-3 см задаются при построении выкройки.

Ширина груди. Ш гр

Измеряется так же, как и ширина спины.

Высота груди косая. В грк

Контрольная мерка для правильного построения наклона плеча. Измеряется от центра груди до точки, где заканчивается линия плеча.

Глубина проймы. Г пр

Измеряется от талии до подмышечной впадины. При построении выкройки вычитается 2-4 см, в зависимости от фасона и модели. Для жакета – 3-3,5 см, для платья – 2-2,5, для пальто может быть от 4 до 6. Корректировать глубину проймы приходиться всегда, но эта мерка позволяет более точно ее построить, не сделав высокой, но и не углубив почти до талии.

Ширина плеча. Ш пл

Вы можете не поверить, но о том, где заканчивается плечо, у всех представление разное. Поэтому я измеряю от основания шеи до точки на линии классической проймы. Уменьшить или увеличить длину плеча можно в зависимости от фасона, но, в среднем, эта мерка равна 11-14 см.

Обхват руки – «бицепсы». О р

Измеряется обхват руки на расстоянии 12-15 см от линии плеча.

Обхват запястья. О з

Мерка измеряется только в том случае, если шьете блузку, жакет или платье с длинным рукавом. Припуск дается в зависимости от модели.

Мерки для выкройки брюк.

Длина брюк для выкройки. Д бр

Измеряется по боковому шву или спереди, от талии до пола. Это – базовая мерка для построения выкройки. Длина самих брюк может измеряется не только от талии. Если шьете модель с заниженной талией, то, кроме длины брюк, не забудьте измерить объем по линии верха брюк. И «настоящую» длину, с учетом высоты каблуков.

Высота сиденья. Вс

Измеряется от талии до сиденья стула. Постарайтесь сидеть свободно и прямо. Мерка важна для того, чтобы брюки сидели идеально, не натягиваясь, но и не свисая. Совсем не обязательно шить модели только с поясом или обтачкой на талии, но моделировать брюки необходимо на основе базовой выкройки.

Длина брюк по шаговому шву. Д бр шаг

Измеряется от паха до пола. Контрольная мерка для построения выкройки. Разница между мерками длины брюк для выкройки и длиной по шаговому шву, должна быть равна высоте сиденья. Не спутайте с «настоящей» длиной модели брюк.

На основании этих мерок вы сможете построить базовую выкройку-основу платья, блузки, жакета и брюк.

Мерки и выкройки-основы для 50-58 размеров.

Выкройка-основа для 50-58 размеров, строится по тому же основному методу, как и выкройка для 44-48 размеров. Но отличается некоторыми специфическими особенностями Читать далее

Как правильно раскроить брюки и подготовить к примерке

Как рассчитать метраж ткани, в зависимости от фасона и размера, правильно самостоятельно раскроить брюки, наметать детали и подготовить их к примерке. Читать далее

Как правильно укоротить и подшить брюки самостоятельно.

Как правильно и качественно укоротить брюки, чтобы не испортить новую вещь? Сделать это довольно просто, и я объясню, в какой последовательности. Можно использовать любой из 3 способов. Читать далее

Моделируем и шьем сами.

В статьях этого раздела я поделюсь своим профессиональным опытом, который поможет тем, кто любит шить, делать выкройки-основы, моделировать, правильно шить выбранную модель. Читать далее.

Понравилась статья? Поделись ссылкой с друзьями!

Порядок расчета и построения основы базовой выкройки

Выкройка расчет — то, без чего невозможно создать платье, свитер, брюки или любую другую одежду. Это силуэт изделия, по которому делаются отрезки ткани, сшивающиеся между собой для создания изделия. О том, почему она нужна, какие нужны инструменты, чтобы сделать выкройку, как строить выкройки, и какие требуется для этого знать термины, далее.

Зачем нужна базовая выкройка

Готовая выкройка основа женская строиться на типовую фигуру. При стандартных размерах фигуры, можно создавать выкройки самостоятельно. Тогда можно учесть все особенности фигуры, вместе с грудным размером, осанкой, объемом бедра и выпуклостью живота. Все выкройки получаются моделированием базовой основы. То есть, создав единожды базовую модель, можно формировать различные изделия по ней, отшивая свыше сотен моделей одежды.

Базовая выкройка

Конечно, создавать что-то новое просто, чем переделывать старое. Однако исправить и подогнать готовую основу будет проще, чем создать новую и искать информацию, как сделать выкройку.

Обратите внимание! Даже при отсутствии использования готовых журнальных выкроек, всегда можно подогнать по нужным размерам изделие при наличии понимания принципов конструирования. При создании базовой выкройки изменения вносить после первой примерки практически не нужно. С ними сможет справиться даже начинающий мастер.

Подготовка эскиза будущей модели платья

Перед тем, как делать платье, особенно женское, обязательно нужно создать эскиз для полного представления построения выкройки основы платья и определения этапов пошива изделия на швейной машинке. Эскиз будущего изделия поможет определиться с отделочными элементами, цветом, качеством ткани, силуэтом и деталями. Стоит указать, что необязательно уметь красиво рисовать и разбираться в человеческих пропорциях тела. Можно использовать уже готовые дизайнерские решения и дополнить их.

Самой главной ошибкой начинающих дизайнеров в том, как построить выкройку, является тот факт, что они пытаются создать сложные модели платьев с большим количеством вытачек, сложных изгибов и вырезов. Кроме того, планируют использовать дорогие полотна и материалы, с которыми не всегда справляются профессиональные мастера. Без необходимого опыта и знаний не стоит пытаться сразу пробовать сложные силуэты. Опытный портной, моделируя платье свободного кроя для женщины, может взять базовую выкройку платья и вносить в нее изменения мелком на ткани.

Инструменты

Для создания выкройки, необходимо взять конкретные инструменты закройщику. Как правило, всегда нужна бумага с линейкой и карандашом по инструкции. Линейку, лучше всего, взять прозрачную и широкую в виде полусонца, которая имеет разметку в дюймах и сантиметрах. Дюймы применяются в момент построения выкройки, которая взята из журналов или сайтов. Также обязательно может понадобиться бумажный скотч. Он сможет помочь при приклеивании дополнительных бумажных участков, закладывании складок на выкройке. Но достаточно приобрести обычный рулонный малярный скотч, имеющий ширину в 3 сантиметра.

Зубчатое копировальное колесо — инструмент, который поможет перенести выкройку на бумагу.

Обычный карандаш с маркировкой мягкий. Предназначен для рисования на плотной бумаге или ватмане. Также обязательно понадобиться ластик для убирания лишних линий.

Из инструментов также может понадобиться портновская рулетка, резинка или сантиметровая лента в полный рост вместе с портновскими ножницами. Последние должны быть острыми и удобными.

Обратите внимание! Разрезать бумагу портновскими ножницами не рекомендуется. В противном случае они затупяться и работать с ними дальше будет невозможно.

Из инструментов для создания выкройки понадобиться прямоугольная линейка и миллиметровая бумага для перенесения чертежа на отдельный плотный лист.

Инструменты для создания выкройки

Термины, используемые при построении

Чтобы правильно построить выкройку собственного платья, фартука, юбки или сарафана, необходимо знать термины. Обязательно знать понятия плечевого шва, плечевой вытачки, естественной линии спинного изгиба, припуска на швы, спинки, центра полочки, вытачки по линии проймы, центральной линии вытачки. Также нужно знать термины системы полочки, уклона плеча, точки плеча, проймы, надсечки, нижней точки проймы, боковой вытачки, горизонтального баланса и соединительного шва.

Могут потребоваться другие термины, в зависимости от конкретного способа пошива. Как правило, их полный список дан в любом справочном пособии по рукоделию. Что собой представляют детали, перечисленные выше, можно узнать из картинки ниже.

Список терминов

Мерки для построения выкройки платья

Чтобы построить платье, вне зависимости от его формы, рукава в три четверти, длины, материала и прочих факторов, нужно знать обхват груди, талии и бедер. Также обязательно понадобятся мерки спины, переда и дополнительные мерки в виде глубины проймы, ширины плеча, обхвата рук и запястьев.

Стандартные мерки для классической фигуры

Полуобхваты

Полуобхваты — мерки обхватов, которые делятся на пополам. Чтобы построить платье или любое другое изделие, создав базовую выкройку, необходимо знать полуобхват груди, талии и бедер.

Длины

Мерки длины это измерения расстояния спины до талии, всей спины, длины переда до талии. Также обязательно это длина всего изделия. При создании вытачек и кокеток, также нужно знать их высоты и длины.

Высоты

Для построения максимально точной базовой выкройки, необходимо знать высоту груди, спины по косой, подплечников, косую высоту груди. В некоторых моделях нужно нать также высоту сидения.

Прибавки на свободу облегания

Создавая основу для построения красивого и особенно, облегающего платья, нужно учитывать прибавки на шовные припуски. Это особенно важно, если планируется создавать вытачки и кокетки на модели.

Прибавки на свободу облегания

Расчет

Чтобы построить размерную сетку, необходимо знать шейный полуобхват с грудным, бедерным полуобхватом. Также нужно знать значение половины обхвата талии. Из длин следует знать длину изделия, плеча, спинки до талии и полочки до нее. Из ширины — ширину плеча, груди и спинки. Из высот — перечисленные выше.

Обратите внимание! При снятии мерок, необходимо, чтобы сантиметр располагаться в строго горизонтальной поверхности в узком и широком месте. Ленту нельзя натягивать из-за заужения изделия. О том, как выглядит пример расчета, можно изучить ниже.

Построение сетки

Построение сетки — несложное занятие при наличии соответствующих знаний в области конструирования. Ниже показано, как построить стандартную модель платья футляр с приведенными выше параметрами груди, талии и бедер.

Построение чертежа спинки

Спинка выстраивается с учетом знания отвода центра спинки вверху, отложения уровня лопаток и соединения ее с точкой, имеющей назначение временной линии. Далее она выстраивается с учетом знания ширины спинки горловины.

Построение чертежа спинки

Построение чертежа полочки

Полочка создается путем откладывания отвода по линии талии для полуприлегающих изделий. Чтобы построить средний шов спинки, нужно отложить от полученной точки линию. Далее от горловины спинки по среднему шву отложить длину спинки вниз и получить корректную длину изделия. Затем понадобиться выстроить точку центра груди, вершины и ширину горловины полочки

Построение чертежа полочки

Построение боковых линий

Боковые линии выстраиваются от середины проймы и осевой линии бокового шва. Получаются на пересечении линий талии, бедер и низа, после вычисления раствора вытачек по талии. Чтобы оформить боковой шов, нужно поделить получившееся число полного раствора вытачек. Чтобы вычислить расширение по бедрам, поделить предыдущее число на два.

Построение боковых линий

Выкройка лифа с изображением солнца является базовым чертежом платья с прилегающим скульптурным фасоном. Чтобы его построить, нужно понимать о том, что основа получается путем прибавки сантиметров свободного облегания. Величина прибавок будет зависеть от того, какой силуэт и тип материи.

Обратите внимание! Все расстояние на схеме откладывается на основе индивидуальных измерений, чтобы лиф не был натянут по пройме. Рукава платья монтируются к нему в последнюю очередь.

Горловина

Горловина — самая трудоемкая деталь в построении выкройки. Для нее нужно знать зону спинки и линии плеча с вытачкой. Она равна одной трети полуобхвата шеи и плюс 0,5 сантиметров.

Создание горловины

Плечи

Линия плеча располагается на краю горловины. Она немного смещается к границе зоны спины. Чтобы ее построить, нужно знать мерку плечевой длины и добавить 1,6 сантиметров для вытачки. Также нужно знать наклон линии плеча.

Создание плечей

Низ проймы

Пройма всегда равна одной четвертой грудного полуобхвата. Всегда опускается вниз к линии груди. Верхние две трети высоты идет ровно вниз.

Создание низа проймы

Опорная точка для построения проймы

Находится посередине между низом проймы и передней проймой. Определяется самостоятельно, без вычислений.

Опорная точка для построения проймы

Пройма

Высота проймы равна полуобхвату груди поделив на 4 + 5 сантиметров. Пройма обладает двумя изгибами: верхним и нижним. Один отклонен в сторону, другой начинается на одной трети высоты груди.

Создание проймы

Нагрудная вытачка

Нагрудная вытачка по высоте достигает всегда линии груди. Острие при этом должно совпадать с грудной вершиной. Ширина определяется половиной грудной мерки с прибавлением сантиметра.

Формирование нагрудной вытачки

Вытачка на спинке

Находится в четырех сантиметрах от края горловины, имеет глубину вытачки в 6 сантиметров и ширину в 1,6 сантиметров.

Формирование вытачки на спинке

Талиевые вытачки

Обычно находятся на деталях полочки или спинки. Являются не разрезанными или сплошными вытачками. Всегда выполняются в количестве двух штук. Располагаются на середине переда или спинки.

Формирование талиевых вытачек

Метод наколки на манекене

Это создание полочки для получения точной конструкции. Это заменяет процесс создания чертежа изделия. Реализуется накалыванием булавок на макет. Четко повторяет объем будущего изделия.

Метод наколки на манекене

В целом, базовая выкройка — готовый эскиз будущего изделия, без которого нельзя начертить детали и построить силуэт платья или другого изделия. Сделать ее возможно только с помощью мерок, которые можно сделать измерительной лентой и другими инструментами. При построении модели женского или детского платья важно учитывать мерки длины, полуобхвата, высоты и прибавок изделия, описанные в сконструированной размерной сетки. Чтобы скорректировать изделие по фигуре и сделать его более изящным и утонченным, достаточно сделать нагрудную и талиевую вытачку, вытачку по спинке.