Инструкции и выкройки для пошива прямых юбок

Юбка – неотъемлемый предмет гардероба любой женщины. Юбка прямого силуэта способна не только выгодно дополнить любой образ, но и подчеркнуть достоинства и при необходимости скрыть недостатки фигуры. Представительницы прекрасного пола могут купить предмет гардероба в магазине, а могут изготовить самостоятельно. Поможет сшить его в домашних условиях простейшая выкройка для юбки для начинающих. Пошаговая инструкция значительно упростит процесс.

Снятие мерок

Начальным этапом изготовления прямой юбки является снятие мерок. Оно необходимо, чтобы правильно построить чертеж будущего предмета гардероба с учетом женских параметров.

Прямая юбка идеально дополнит любой образ

Важно снять мерки правильно. Для изготовления юбочки понадобятся четыре параметра:

• объем талии, который нужно поделить пополам (ПОТ);
• объем бедер в самой широкой их части, который нужно поделить пополам (ПОБ);
• высота сидения,которая представляет собой расстояние по вертикали от линии бедер до талии (ВС);
• длина спины до талии (ДСТ);
• длина изделия (ДИ).

Обхват талии

Одна из самых важных мерок. Если измерить талию неправильно, юбка не подойдет по размеру. Обхват талии измеряется по самому узкому месту. Сантиметровая лента должна плотно обхватывать талию.

Важно! Во время снятия мерок нельзя надевать колготки. Они обладают утягивающим эффектом и способны убрать от 1 до 3 см объемов.

Обхват бедер

Измерительную ленту нужно расположить на самых выпуклых местах бедер. Если у женщины имеется «эффект галифе», необходимо измерить и его. Для этого нужно расположить сантиметр на его выступающих частях. Если первая мерка значительно меньше второй, необходимо брать во внимание вторую.

Измерение объема бедер

Расчет ткани для чертежа выкройки

Сэкономить материал поможет правильно изготовленная выкройка на прямую юбку. Если все действия будут выполнены верно, возможно правильно распределить детали юбки на материале и избежать лишней траты ткани.

Главной меркой для расчета является ширина материала. Соответственно, нужно ориентироваться на ширину бедер.

Если обхват бедер по мерке не превышает ширину ткани минус 10 см, то расход ткани равен одной длине юбки плюс 20 см, 10 из которых на пояс и 10 – на подгиб низа и припуски по талии.

Для юбок со складками расчет выполняется в зависимости от количества складок. Если юбка в круговую складку, необходимо взять три длины юбки и прибавить несколько сантиметров на подгибку.

Инструкция по построению выкройки прямой юбки

Следующий этап – построение выкройки юбки прямого силуэта. Индивидуальная выкройка позволит изготовить уникальный предмет гардероба, который идеально подчеркнет все достоинства фигуры и скроет недостатки. Магазинные изделия имеют один большой минус – они сшиты по стандартным чертежам. Поэтому такие юбки не подойдут женщинам с нестандартной фигурой.

Для построения выкройки понадобятся:

• миллиметровая бумага;
• ластик;
• простой карандаш;
• линейка;
• калькулятор;
• лекало.

Перечисленные предметы можно приобрести в любой магазине для рукоделия и по доступной цене.

Особенности построения сетки

Построение выкройки начинается с построения сетки, которая представляет собой вспомогательные пять вертикальных и три горизонтальных линии. Они определяют общие размеры основных частей изделия. Проще говоря, сетка определяет то пространство, на котором будет работать закройщица.

Ширина данного показателя будет равна объему бедер плюс припуск на свободное облегание, величина которого 2 сантиметра. Длина сетки равна длине самого изделия без припусков и дополнительных прибавок.

Построение сетки

После того как определены основные показатели сетки, можно приступать к непосредственному ее проектированию, которое состоит из нескольких этапов:

1. Для начала нужно провести по горизонтали линию талии, ширина которой равна ширине сетки.
2. Затем из левой точки линии талии необходимо начертить вертикальную черту в нижнем направлении. Она будет определять середину задней половинки юбки, которая равна длине самой сетки.
3. Следующий шаг – построение передней половинки юбки, которая также равна длине сетки. Для этого необходимо из правой точки линии талии провести вертикальный отрезок по направлению вниз.
4. После чего нужно провести по горизонтали линию низа, соединяя нижние точки вертикальных отрезков.
5. В завершении необходимо начертить линию бедер, которая расположена от линии талии на следующем расстоянии: длина спинка (ДС)/2–1 сантиметр.
6. Линию бедер затем необходимо разделить на две равные части и поставить в середине точку, через которую нужно начертить вспомогательную черту бокового среза в вертикальном направлении.

Вытачки

Данный этап играет важную роль. Поскольку малейшая неточность приведет к тому, что готовое изделие будет сидеть на фигуре недостаточно плотно. Особенно важно правильно выполнить расчет обладательницам нестандартной фигуры.

Расчет талиевых вытачек происходит поэтапно:

1. Для начала нужно определить общий раствор вытачек (ОРВ), который равен ширине сетки минус показатель объема талии (ОБ).
2. Затем необходимо вычислить величину выемки по линии бока, которая равна половине общего раствора, т. е. ОРВ/2.
3. Затем определяется раствор вытачки на задней половинке юбки, равный ¼ ОРВ +1 сантиметр.
4. В завершении вычисляется раствор вытачки на передней половинке юбки, равный ¼ ОРВ -1 сантиметр.

Важно! При расчете вытачек величину объема талии берут без надбавок на свободное прилегание. В противном случае готовое изделие будет недостаточно плотно прилегать к талии, и создастся впечатление, что прямая юбка велика или выкроена неправильно.

Задняя половинка изделия

Необходимо начертить вытачку на задней половинке. Для этого по линии бедер от срединной линии нужно отмерить расстояние, равное ¼ объема талии. От этой точки нужно провести среднюю линию вытачки пунктиром. От нее отмеряется половина раствора в правую и левую стороны. Центр вытачки размещается на 3 сантиметра выше от линии бедер. Стороны вытачки необходимо провести по наклонным прямым линиям.

Затем проводится линия бокового среза. Для этого от вспомогательной боковой линии откладывается по линии талии ½ раствора вытачки. Эта точка соединяется выпуклой кривой с серединой линии бедер.

От боковой линии вспомогательной откладывается по нижней части ½ принятого расширения. Рассчитанная точка соединяется прямой с серединой линии бедер.

За линию талии продлевается линия бокового среза на 1 сантиметр. Эту точку необходимо соединить вогнутой кривой с правой верхней точкой талиевой вытачки.

В завершении этого этапа нужно провести линию низа задней половинки. Для этого линию бокового среза необходимо укоротить на полсантиметра; выпуклой кривой с нижней точкой середины задней половинки юбки

Заднее полотнище прямой юбки

Перед юбки

Для начала нужно начертить вытачку на передней части будущего изделия. Для этого от середины переда отмеряется по линии бедер расстояние, равное ¼ объему талии. Из полученной точки нужно провести среднюю линию вытачки пунктиром в направлении вертикально вверх.

От изображенной линии отмеряется в обе стороны по линии талии по ½ раствора талиевой вытачки. Центр вытачки размещается на 3 сантиметра выше линии бедер.

Затем проводится линия бокового среза. Для этого от вспомогательной боковой линии откладывается в правую сторону по талии ½ раствора боковой вытачки. Эта точка соединяется выпуклой кривой с серединой линии бедер.

От вспомогательной линии боковой откладывается по нижней части влево ½ принятого расширения. Полученная точка соединяется с серединой линии бедер. Затем боковой срез продлевается за сетку вверх на 1 сантиметр. Точка соединяется вогнутой кривой с левой верхней точкой вытачки талии.

В завершении этапа нужно начертить линию низа. Для этого боковой срез по длине нужно уравнять с боковым срезом задней половины. Линия середины переда удлиняется в нижнем направлении на 1 сантиметр. Полученная точка соединяется выпуклой кривой с точкой равнения бокового шва.

Переднее полотнище прямой юбки

Прямую юбку можно сшить и без пояса. Но если наличие такового предполагается, нужно знать, как правильно сделать его выкройку. Прямой пояс прямой юбки можно сделать с нахлестом и без. Без нахлеста – это когда короткие поперечные стороны пояса сходятся друг к другу встык, никоим образом не перекрывая друг друга.

Пояс без нахлеста используется, если предполагается использовать для застегивания юбки крючки или молнию. Последняя может располагаться не только сзади, но и, например, сбоку и даже спереди.

Пояс без нахлеста на крючках

В этих случаях прямой пояс прямой юбки представляет собой длинную прямоугольную деталь со сгибом. Ширина пояса определяется по желанию и может варьироваться от 2 до 5 сантиметров. Длина детали соответствует длине линии талии на выкройке юбки. Нужно добавить припуски на швы – 0,7–1,5 см.

Пояс с нахлестом, это когда одна сторона детали заходит на другую. Припуск под застежку составляет 3 сантиметра. Форма припуска под застежку со стороны верхней детали может быть прямоугольной, закругленной и с уголками.

Пояс с нахлестом

Пояс можно заменить резинкой. В таком случае дополнительных деталей в виде молнии или пуговиц и крючков не понадобится.

Детали кроя

Для изготовления классической прямой юбки нужно выкроить несколько деталей. Передняя часть представлена одной деталью со сгибом по средней линии.

Заднее полотнище состоит из двух деталей. Дополнительной деталью может быть пояс. При необходимости необходимо скроить подкладку для изделия из специальной ткани.

Важно! Перед тем как перенести выкройку на ткань, необходимо тщательно отутюжить материал.

Технология шитья

Немаловажным этапом является сшивание деталей юбки, которое происходит поэтапно:

Технология шитья прямой юбки

1. Для начала необходимо тщательно обработать боковые срезы и срезы шва по середине спинки на оверлоке.
2. Затем нужно прострочить вытачки на переднем и заднем полотнищах. После чего их нужно хорошенько заутюжить к середине.
3. После этого необходимо соединить на машинке задний шов до отметки втачивания потайной молнии.
4. Следующим этапом является вшивание молнии.
5. Затем боковые срезы соединяются швом, ширина которого 1 сантиметр. После чего ставятся закрепки в конце и в начале строчек.
6. На следующем этапе необходимо обработать нижнюю часть изделия в подгибку. Припуск на подгибку составляет от 3 до 5 сантиметров. Сначала нужно подвернуть ткань на полтора сантиметра, затем еще на два. После чего нужно прострочить изделие максимально близко к высоте подгибки. Подгибку можно прошить вручную, а можно изготовить с помощью клейкой ленты.
7. В завершении нужно притачать пояс к юбке.

Технология шитья прямой юбки

Выбор тканей для прямой юбки огромен. Можно использовать костюмный материал, а можно плотный трикотаж. Даже «лапша» подойдет для пошива юбки. Однако в случае с последней тканью нужно учитывать некоторые нюансы. Для новичков подойдут первые два варианта. Лучше выбирать материалы – натуральные ткани. Поскольку большое количество синтетических волокон значительно удешевляет внешний вид готового изделия.

Изготовление начинается со снятия мерок. После чего нужно перенести показатели на специальную бумагу, выполнить чертеж и вырезать его. Затем нужно покроить детали будущего предмета гардероба. Завершающим этапом является шитье. Для более опытных мастериц будет интересна модель с запахом или полусолнце, которая на протяжении последних нескольких сезонов не теряет своей актуальности.

Юбка прямого силуэта – неотъемлемый предмет гардероба любой женщины наряду с юбкой миди. Она не только дополнит образ, но и выгодно подчеркнет достоинства фигуры представительницы слабого пола. Юбку можно приобрести в магазине, а можно изготовить самостоятельно. Для этого достаточно воспользоваться простейшей выкройкой для начинающих.

Прямая юбка выкройка для начинающих.

Доброго времени суток, уважаемые читатели!

Рано или поздно, но почти каждый любитель шитья задается вопросом: «А не пора ли мне перейти на новый уровень? Не замахнуться ли мне на … самостоятельное построение выкройки». И, как правило, познавать эту сторону изготовления одежды, начинают с выкройки прямой юбки.

Благо существует способ построить выкройку юбки быстро, без особых заморочек и измерений. И это как раз то, что нужно для начинающих. Выкройку можно построить по методу двух известнейших в мире шитья отца и сына – немецких подданных.

Способ действительно не сложный, но уж совсем без измерений фигуры, на которую будет строиться выкройка, всё равно никак не обойтись. Необходимо будет измерить объём талии и бедёр. Ну и, конечно, с оглядкой на тенденции в моде, определиться с длиной юбки (по модели, по желанию).

Для примера я построю выкройку для условной фигуры, у которой:

От (обхват талии) – 76 см;

Об (обхват бёдер) – 100 см.

Прибавки на свободное облегание:

по бёдрам + 1 см.

Правая и левая стороны фигуры обычного человека почти что идеально симметричны, поэтому, выкройки принято строить на половину фигуры.

Итак, от точки 1 до точки 3 строим вертикальный отрезок. Отрезок 1 – 3 это длина юбки и одновременно линия середины переднего полотнища.

В направлении от точки 1 откладываем вниз высоту бедра. Величину отрезка 1 – 2 можно получить путем вычитания из Длины спины от седьмого шейного позвонка до наиболее выступающей точки бедер, Длины спины до талии. Среднестатистическая высота бёдер по Мюллерам составляет 20 – 22 см. Остановимся на 21 см – среднем арифметическом этих двух чисел.

В правую сторону от точки 2 откладываем отрезок равный половине всего обхвата бёдер плюс прибавка на облегание 1 – 2 см (Поб + (1 – 2 см)). Для узкой юбки из нетолстого материала 1 см прибавки будет самое то. (Здесь отрезок 2 – 4 = 51 см).

Отрезки 1 – 8 и 3 – 9 точно такие же, как и 2 – 4, по длине и по направлению.

Отрезок 8 – 9 получаем, соединив концы отрезков 1 – 8 и 3 – 9. Отрезок 8 – 9 на готовой выкройке будет линией середины заднего полотнища юбки (середина спинки).

Отрезки 1 – 8 и 3 – 9 делим пополам. Полученные точки соединяем отрезком 6 – 7. Отрезок 6 – 7 на готовой выкройке будет линией бокового шва.

От точки 6 на отрезке 1 – 8 вертикально вверх откладываем отрезок длиной 1 – 1,5 см. (Здесь 1,5 см). Отрезок 6 – 10 это высота подъема самой верхней точки бокового шва над линией талии. Высота подъема зависит от степени выпуклости бёдер.

Чтобы «разобраться» с линией талии и вытачками на ней, необходимо для начала высчитать разницу между половинами объёмов бёдер и талии.

Поб + прибавка (1 см) = 51 см.

Пот + прибавка (1 см) = 39 см.

Значит, разница в объемах составляет 12 см (51 – 39 = 12). Разницу между шириной бёдер и талии нужно убрать в вытачки, общая суммарная величина которых и есть те самые, полученные путём вычисления, 12 см.

Эти 12 см распределяются на три вытачки: боковую, заднюю и переднюю. Боковая вытачка самая большая. На её долю выпадает половина всей разницы между Поб и Пот с прибавками. И ещё плюс 1 см. В нашем случае это 12/2 + 1 = 7 см.

Ровно по половине величины вытачки должно находиться как на задней, так и на передней детали. Поэтому, 7 делим надвое, получаем 3,5 см. Горизонтальные отрезки по 3,5 см длиной откладываем в левую и правую стороны от точки 10.

Из противоположных концов полученных отрезков по направлению к линии бёдер вычерчиваем две плавные, симметричные линии бокового шва.

Точки 1 и 8 на линии талии условной соединяем плавными линиями с вершинами боковых швов. И таким образом «обретаем» истинную линию талии на задней и передней деталях юбки.

Построим теперь заднюю вытачку.

Начерченную дугу (линию талии на задней половинке) делим пополам.

Из полученной точки опускаем перпендикуляр на линию бёдер.

От точки на дуге (линия талии) вертикально вниз, прямо по вспомогательной линии, откладываем длину вытачки 13 – 15 см. (Здесь 14 см). Конец отрезка обозначаем короткой линией – меткой.

По линии талии в стороны, влево и вправо от намеченной точки, откладываем два отрезка (раствор задней вытачки). На раствор задней вытачки приходится 60% того, что осталось от 12 см (разница между объемами бёдер и талии с прибавками). Напоминаю, 7 см ушло на боковую вытачку. 12 – 7 = 5. 5 см распределяются между задней и передней вытачкой. 60% из 5 см должно отойти задней вытачке. В нашем случае это 3 см.

Длина обеих отрезков должна быть одинаковой. Поэтому, 3 делим на 2 и, получается, что длина откладываемых отрезков должна составлять по 1,5 см.

Противоположные концы полученных отрезков соединяем с точкой (вершина вытачки) на вспомогательной линии.

После всех проделанных «манипуляций» подъем вытачки над условной линией талии должен составить что-то около 3 мм.

Те, кто не новичок в этом деле! Не спешите упрекать меня в том, что стороны вытачек не одинаковы. Наберитесь терпения, и дочитайте всё ж таки статью до конца.

Переходим теперь на переднюю половинку юбки и приступим к построению передней вытачки.

От вершины на линии бокового шва откладываем 6 – 8 см (здесь 7 см).

Из полученной точки опускаем перпендикуляр на линию бёдер.

Всё из той же точки на линии талии вниз по вспомогательному перпендикуляру откладываем длину передней вытачки (9 – 10 см). (Здесь 9,5 см).

И опять от точки на линии талии в стороны, вправо и влево, откладываем одинаковой длины отрезки – ширину раствора вытачки.

После всего выше проделанного у нас остались «не пристроенными» 2 см разницы в объемах. Напоминаю 7 из 12 см это боковая вытачка, 3 из 5-ти – задняя.

Половина от 2-х это 1 см. Вот как раз по 1-му см длиной и должны быть откладываемые отрезки.

Противоположные концы отложенных отрезков соединяем с точкой (вершина передней вытачки) на вспомогательной линии.

На этом, построение выкройки можно считать законченным. Линия талии есть, вытачки есть, линия бокового шва есть. Есть и линии середины переднего полотнища и заднего.

Без всех вспомогательных линий и точек выкройка юбки выглядит вот так.

Чтобы дальше можно было работать с выкройкой, её детали, заднее и переднее полотнища нужно разделить по линии бокового шва и вырезать по контуру.

Но не спешите вырезать вытачки. Вокруг «входа» в вытачку нужно оставить немного бумаги. Стороны вытачек и линию талии следует слегка откорректировать.

Закрываем вытачки и подворачиваем их по направлению к линиям середины переднего и заднего полотнищ. (В таком положении они будут находиться на готовом изделии).

Корректируем линию талии

и по этой вновь нанесенной линии отсекается лишнее.

Расправляем назад верхнюю часть деталей юбки. Бумагу можно даже слегка приутюжить, чтобы она снова расправилась.

При раскладывании выкройки юбки на ткань, выкройку полотнища юбки можно разрезать по одной из сторон вытачки, а по второй стороне бумагу перегнуть под низ или наверх. Сохранив подобным образом внутреннюю, бумажную часть вытачки, можно одновременно и без проблем перенести на ткань стороны вытачки и сложный контур вытачки по линии талии вдоль входа в вытачку.

Уважаемые любители шитья! А тех из вас, кого не совсем устраивает такой способ построения выкройки юбки, приглашаю почитать следующую мою статью.

А на сегодня всё! Всем удачи! С уважением, Милла Сидельникова!