6 изобретений Кристиана Диора

ELLE вспоминает главные достижения легендарного кутюрье

21 января 1905 года родился Кристиан Диор, один из величайших модельеров эпохи. В этот день вспоминаем главные изобретения кутюрье.

New Look

В 1947 году, когда мир только начал восстанавливаться после войны, Кристиан Диор создал силуэт, который навсегда вошел в историю под названием New Look. «Европа устала от падающих бомб, ей хочется зажигать фейерверки», — объяснял Кристиан Диор. Маэстро вовсе не планировал революцию — просто хотел, чтобы женщины в послевоенной Европе «снова выглядели красивыми».

Дизайнер не освободил женщин от корсета, он вернул их обратно в «прекрасную эпоху», сумев предложить кардинально новый образ — тонкая талия, пышная юбка, узкая линия плеч. Благодаря New Look женщины вновь стали слабым полом, а сам Диор получил мировое признание.

Барный жакет

Одно из главных изобретений Кристиана Диора — знаменитый барный жакет. Его назначение и название (дизайнер создал его для посещения «счастливых часов» в барах) заявляли о новом поколении женщин — свободных от условностей и предрассудков, но еще не готовых променять свою женственность на эмансипированный образ. Как правило, барный жакет Диор шил из атласа или шелковой ткани, дополняя его круглыми атласными пуговицами. Носить его он предложил с узкими брюками либо с фирменной юбкой-карандаш.

Юбка-карандаш

Неизменная часть знаменитого силуэта Christian Dior – изящная юбка-карандаш длиной чуть ниже колена. Созданная Диором с целью подчеркнуть соблазнительные изгибы женского тела, она и по сей день считается эталоном элегантности и стиля. Носить ее кутюрье предлагал с барным пиджаком или с облегающим топом.

Пышная юбка на узкой талии

Длинная пышная юбка в пол, собранная на талии и с кринолинами на бедрах, по-прежнему считается фирменным акцентом New Look. Порой на подобные модели у кутюрье уходило более 40 метров ткани, а весили многие из них несколько килограммов, что вызывало бурную критику со стороны коллег Диора. Тем не менее, такие юбки, которые предлагалось носить с туфлями на каблуке и облегающими декольтированными топами, очень нравились женщинам и пользовались необычайным спросом. Интересно, что благодаря уникальному крою юбки сохраняли свою жесткую форму даже при хранении на вешалке.

Золотой бюстгальтер

После своего триумфального дебюта в 1947 году Кристиан Диор каждый сезон представлял новые силуэты (зигзаг, тюльпан, так называемый H-силуэт, или «стручковая фасоль», и другие), один за другим становившиеся классикой. В августе 1957 года дизайнер впервые продемонстрировал на своем показе золотой бюстгальтер. Центральный элемент представленного на подиуме образа больше напоминал современный корсет на поясе с резинками и был вручную сшит из белого кружева, богато украшенного золотыми нитями. К поясу бюстгальтер крепился с помощью эластичной ленты — еще одного изобретения Диора.

Miss Dior

Первый парфюм Дома — Miss Dior — был создан в том же 1947 году, что и знаменитая коллекция, положившая начало стилю New Look. «Я создал эти духи, чтобы окутать каждую женщину ароматом страсти и чтобы видеть в этом флаконе мои платья», — говорил Кристиан Диор. Шипровый аромат, созданный двумя знаменитыми парижскими парфюмерами Жаном Карлем и Полем Ваше, навсегда вошел в историю и до сих пор является одним из самых продаваемых в мире.

Материалы по теме

Интерактивная версия журнала ELLE

Журнал ELLE

Любое воспроизведение материалов сайта без разрешения редакции воспрещается.

Copyright (с) 2016-2021 ООО «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

Сетевое издание «ELLE.RU» (Эль.РУ)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

Главный редактор: Старостина Наталья

Контактные данные редакции для государственных органов (в том числе, для Роскомнадзора):

Как сделан Christian Dior Рафа Симонса

Образцовый год в великом парижском доме моды

Месье Диор обожал стиль Людовика XVI и красавиц Belle Époque с портретов Джованни Болдини, недолюбливал экстравагантность 1930-х в стиле Скьяпарелли и ненавидел моду зазу эпохи немецкой оккупации. «Не ушло еще военное время, когда женщины стали солдатами в мундирах, которые подчеркивали широкие плечи борцов. Я же рисовал женщину-цветок, с покатыми плечами, высокой грудью, тонкой, как стебелек талией, в пышной, как венчик юбке,» — писал он в своей автобиографии Christian Dior et Moi.

Atout Cœur dress, Haute Couture весна-лето 1955; Gourah ensemble, Haute Couture осень-зима 1952

«Розы». Ателье Кристиана Диора. Фотограф Loomis Dean 1957

Все знают, что Диор был помешан на женщинах-цветах — и именно с этим самым сильным диоровским образом предстояло иметь дело Рафу Симонсу, чья собственная эстетика была максимально далека от цветов. Достаточно вспомнить, что именно он еще до Эди Слимана использовал пресловутый I-силуэт, в его коллекциях конца 1990-х были тщедушные мальчики в узеньких брючках, куцых пиджачках на цыплячьих плечиках и школьных свитерах — мрачные голодные подростки из неблагополучных кварталов. Почти семилетняя работа в Jil Sander сформировала его персональный стиль, основанный на минимализме Джил Сандер, но заметно от него отличающийся все возраставшим вниманием к золотой эпохи кутюра, — Симонс не раз говорил, что находит десятилетие с 1947 по 1957 год очень вдохновляющим. Весь свой интерес к кутюру середины прошлого века (и умение с ним работать) он усиленно демонстрировал последние сезоны в Jil Sander — и кульминацией стала его последняя коллекция — за что, собственно, его и взяли в Dior. И все, что он там сделал за минувший год, было очень тонкой, грамотной, в высшей степени современной работой с историческим наследием. Не просто блестящей, но действительно образцовой работой.

Christian Dior Haute Couture осень-зима 2012. Фотограф Патрик Демаршелье

Christian Dior Haute Couture осень-зима 2012. Фотограф Патрик Демаршелье

В Christian Dior Симонс начал с буквальной реализации цветочной метафоры, на своем первом показе выстроив во всех залах стены из живых цветов от пола до потолка в цвет оформлению, — получился настоящий перформанс, решение в стиле современного искусства. Современного искусства, которым Симонс, завсегдатай ярмарки Frieze London, очень увлекается, которое коллекционирует, и без которого совершенно невозможно представить себе сегодняшнюю моду. Однако у Симонса оно очень аккуратно интегрировано в историю моды. Если ничего не знать про Стерлинга Руби, современного американского художника, которого продает Саатчи и которого очень любит Раф, то платья из первой кутюрной коллекции — сделанные из шелка в каплях и разводах, вытканного на знаменитой лионской мануфактуре Bucol, — выглядят просто красивыми платьями с современным принтом. Никаких банальных колобораций с арт-звездами и прочих вульгарных приемов Симонс пока себе не позволял.

Christian Dior Haute Couture осень-зима 2012. Фотограф Патрик Демаршелье

Показывая вторую кутюрную коллекцию, Симонс остроумно обыграл любовь Кристиана Диора к садоводству, разбив сад и устроив зеленые горки прямо на подиуме. Между ними скользили модели в платьях, на которых прорастали объемные цветы из пайеток, бусин и стекляруса и рассыпались на сотни розовых лепестков. Все эти девушки в цвету в волшебном диоровском саду выглядели очень современно, но вместе с тем напоминали о розарии мадам Диор на фамильной вилле Les Rhumbs в Гранвиле, о Прусте и все той же Belle Époque.

Christian Dior Haute Couture весна-лето 2013

И вот, наконец, в коллекции prêt-à-porter осень/зима 2013-14, показанной только что в Париже, Симонс использовал три архивные диоровские модели. Первая, знаменитое широкое красное пальто с воротником-бантом, была воспроизведена практически без изменений, а вот две другие — розовое платье-бутон из шелковой тафты и платье-клумба, полностью расшитое объемными цветами, оба 1949 года, — были очень любопытно модернизированы. Полностью сохранив их крой и силуэт, Симонс сделал первое из черной кожи, а второе целиком покрыл черными же цветами, — и эта резкая реплика показала, насколько он устал от «женщин-цветов». Тем интересней будет увидеть летом, что же дальше Симонс сделает с этим неизбежным образом. Впрочем, судя по тому, как легко и вольно он обходится со всеми классическими диоровскими кодами, в один прекрасный момент мы можем вовсе не увидеть ни одного цветка в коллекциях Christian Dior.

Christian Dior осень-зима 2013/14 и архивные модели 1949 года

Симонс аккуратно и очень виртуозно деконструирует классический диоровкий кутюр. Жакет-бар он показывает с брюками-сигаретами и практически превращает в смокинг. Юбка-венчик то словно чуть закручивается вокруг собственной оси, то составляется из отдельных клиньев, смещенных от центра, то выглядит похожей на абажур, то на фижмы, то делается из шелка с эффектом жидкого блеска в психоделических переливах и полосах.

Самый остроумный фокус с классическим диоровским декольтированным бальным платьем Симонс провернул уже в первой кутюрной коллекции, секвестрировав его до размера топа с пышной, достаточно длиной баской — эти свои фирменные топы-мини-платья он теперь показывает в каждой коллекции с брюками или юбкой. Баски, характернейшая диоровская деталь 1950-х, вообще всячески акцентируются Симонсом в жакетах, топах и платьях — классические и ассиметричные, тон в тон и контрастные.

Если Гальяно силуэт new look театрально гиперболизировал и делал гротескным, то Симонс чуть смещая пропорции, добавляя асимметрии и деконструкции, делает его концептуальным и очень современным. New look, с которым за последние пять лет не поработал только ленивый, будучи неотъемлемой диоровской собственностью, остро нуждался в каком-то остранении, и Симонс, соединяя кринолин с прозрачным трикотажным верхом как в спортивном трико, узкое коктейльное платье из атласа дюшес с летящим шелковым из тафты, добился именно такого эффекта неожиданной свежести. При этом общий силуэт остается ясным, чистым и гладким, и безошибочно опознаваемым как Dior.

Miss Dior dress, Haute Couture весна-лето 1949. Фотограф Патрик Демаршелье

Натали Портман в рекламной кампании аромата Miss Dior

Надо отдать должное Бернару Арно — он безошибочно чувствует, когда сменяется эпоха и нужно менять эстетику дома. Как в 1989 году Джанфранко Ферре смел всю буржуазную утонченность Марка Боана, а в 1997-м году Джон Гальяно развеял по ветру барочную пышность Джанфранко Ферре, так сейчас Раф Симонс камня на камне не оставил от будуарного угара Гальяно. «Я бы не сказал, что я публичная персона. Но когда у вас есть голос, люди хотят слушать,» — сказал Раф Симонс в интервью Сюзи Менкес. Это подкупающая формула — и очень подходящая Симонсу. Судя по тем финансовым показателям, которые Christian Dior недавно обнародовал, голос и на этот раз был выбран верно.

Да, конечно, сила такого бренда, как Christian Dior, способна была повышать продажи даже в течение того года, когда дом существовал вообще без арт-директора, но именно правильно выбранный на этот пост дизайнер сделал коммерческий успех художественно убедительным. Как говорил месье Диор: «Мода зиждется не на коммерческом интересе. Коммерческая мода нежизнеспособна, ей нечем пленять, а значит, она не может распространиться.»

Christian Dior показал, как сотрудники шьют кутюрные платья дома

Модный Дом на самоизоляции

Французский модный Дом Christian Dior показал, как продолжает создавать кутюрную коллекцию в условиях пандемии. В Instagram-аккаунте бренда появились снимки мастеров парижского ателье, которые продолжают прямо у себя дома шить роскошные платья, юбки и жакеты стоимостью в несколько тысяч долларов. Сотрудники превратили свои кухни и гостиные в мини-ателье, где работают даже со своими детьми.

«Как может продолжать работу ателье высокой моды во время всеобщей самоизоляции? А мы вас удивим! От разработки шаблона с калькой на манекене до сборки легендарного пиджака за кухонным столом – взгляните, как страсть к ремеслу может существовать далеко за стенами Авеню Монтень», – подписал Dior фотографии своих мастеров.

Кропотливая работа продолжается несмотря на сложные условия.

Сотрудники ателье шьют в домашних условиях наряды стоимостью в несколько тысяч долларов.

Несмотря на стеснённые условия, мастера продолжают работать в обычном режиме.

Каждый сотрудник создал мини-ателье у себя дома.