Оплетение основ цилиндрической формы

Любую основу цилиндрической формы можно оплести ажурной сеткой. Этот способ позволяет выполнять эффектные изделия. Очень необычно смотрятся подстаканники, чехлы, флаконы и школьные пеналы, оплетенные ажурной сеткой.

Работу над любым таким изделием лучше выполнять по плану:

1. Выберите основу для оплетения.
2. Измерьте длину окружности этой основы.
3. Подберите нити и вид ажурной сетки.
4. Сплетите образец одного элемента из выбранных нитей.
5. Выполните подгонку рисунка и рассчитайте необходимое количество элементов и длину нитей.
6. Нарисуйте схему плетения.
7. Нарежьте необходимое количество нитей.
8. Выполните навязку этих нитей на основу.
9. Закрепите навязку на основе.
10. Сплетите по схеме ажурное полотно для боковых граней изделия.
11. Сплетите розетку для донышка.
12. Выполните окончательную отделку изделия, закрепите и отрежьте лишние концы нитей.
13. При необходимости усильте дно, приклеив к нему картон или тонкий уплотнитель.

В качестве примера давайте выполним оплетку для стакана цилиндрической формы из тонкого стекла, длина окружности которого равна 21 см.

Для оплетения используем ажурную поверхность «жучок» и капроновый шнур диаметром 1 мм. Отрежьте 44 нити длиной по 80 см каждая. Возьмите одну из них и приколите булавками к станку в горизонтальном направлении. Навяжите скрытой навязкой (3 способ) все остальные 43 нити. Снимите навязку со станка. Обвяжите нитью основы стакан. Концы нити основы свяжите репсовым узлом и присоедините к остальным рабочим нитям. Закрепите «пояс» из нитей на поверхности стакана скотчем или аптекарской резинкой.

Далее плетите ажурную поверхность по схеме на рис. 274 г рядами. Каждый ряд состоит из одиннадцати элементов «жучок». Всего сплетите три с половиной ряда. Затем оплетите донышко. Возьмите одну из рабочих нитей и сплетите на ней горизонтальную бриду всеми остальными рабочими нитями. Этот ряд позволит плавно перейти от боковых стенок к донышку подстаканника. Далее плетите розетку для донышка горизонтальными репсовыми узлами. В каждом последующем круге выводите из плетения лишние концы нитей. Выведение выполняется очень просто. Нить, которая выводится из плетения, просто не навязывается репсовым узлом на нить основы. Ее конец убирается внутрь оплетки. Закончив розетку в центре снимите подстаканник с основы. Ножницами отрежьте все лишние концы нитей. Для получения более прочной поверхности, донышко промазывают клеем с внутренней стороны и приклеивают кружочек плотного картона или другого уплотнителя.

Вставьте в оплетку стакан, расправьте ажурную поверхность и ваше изделие готово.

Оплетая основы, можно использовать разные виды ажурного плетения. На рис. 274 даны схемы основных узоров, чаще всего используемых для таких изделий.

Украшение бутылок шпагатом

Всего лишь из обычной стеклянной бутылки и самой простой бечевки любой из вас может сделать оригинальный и очень симпатичный подарок для близкого человека или просто элемент декора, который украсит дом. Для этого не потребуются какие-то особые навыки: полчаса свободного времени, готовность немножко повозиться и позитивный настрой – вот залог успеха.

Мы будем декорировать своими руками самую обычную бутылку. В качестве основы можно взять винную, стеклянную от лимонада или минеральной воды, даже банку. Но все-таки желательно, чтобы горлышко было узким – так красивее и удобнее.

Готовый аксессуар можно будет использовать в качестве вазы: полевые цветы (а еще лучше сухоцветы и травинки) или одиночный цветок будут выглядеть в ней очень колоритно. Также можно заполнить декоративную бутылку сухими листочками, кофейными зернами, содой с эфирными маслами или ароматными травами – получится очень красивый и эффективный ароматизатор.

Что нам понадобится?

• сухая и чистая стеклянная бутылка
• моток шпагата
• клей (удобнее использовать клеевой пистолет)

Декорирование бутылки, ход работы

Первым делом закрепляем нить, с которой мы будем начинать плетение, с помощью клея на горлышке бутылки.

Совет: если у вас нет возможности склеить два конца нити, что называется, намертво, просто завяжите их морским узлом

Измеряем высоту бутылки от горлышка до дна, умножаем это число на два. Отрезаем от мотка нить этой длины и завязываем на горлышке с помощью узловой петли.

Посмотрите внимательно на фото, чтобы сделать узел правильно. Аналогично закрепите бечевку по всему диаметру горлышка.

Дальше мы будем делать простое плетение в стиле макраме. Берем два соседних конца и на расстоянии 1,5-2 см от первого ряда узлов связываем их между собой.

Подобным образом делаем третий, четвертый и другие ряды – так доходим до дна бутылки.

Когда бутылка закончилась, все нити стягиваем в центр и аккуратно скрепляем между собой. А чтобы дно нашей поделки выглядело красиво, задекорируем их. Для этого промазываем нити клеем и начинаем накручивать в центре круглое полотно. Ничего не переплетаем, просто наматываем нить так, будто это якорная цепь.

Аккуратно накручиваем нить и на горло бутылки. Для надежности ее тоже лучше смазать суперклеем.

Совет: при желании во время плетения на свободные участки бечевки можно нанизывать различные бусинки – это сделает аксессуар еще симпатичнее.

МАКРАМЕ как обплести банку, бутылку, вазу.

Дубликаты не найдены

Рукодельники

28.8K поста 45.8K подписчиков

Правила сообщества

В сообществе запрещена торговля, обсуждение цен, ссылки на страницы с продажами, контакты автора в комментариях. Обязательна информация о материалах и инструментах в текстовом виде.

1. Будьте вежливы, старайтесь писать грамотно.

2. В публикациях используйте четкие и красивые фотографии.

3. Автор поста с тегом [моё] может оставить ссылку на свой профиль, группу или канал на других источниках, при условии, что ссылки (активные и не активные) не ведут на прямые продажи. Допускается не больше четырёх ссылок и только в конце поста (п. 8.5 основных правил).

-ссылки рекламного характера/спам;

-ссылки, ведущие на магазины с указанием стоимости товара/услуги;

-ссылки, ведущие на призывы, покупки, продажи, подписки, репосты, голосование и тому подобное.

(нарушение основных правил сайта, п.8.1 и п. 8.2).

При переходе по ссылке запрещено наличие активных (кликабельных) ссылок, ведущих на вышеперечисленное в п.3, содержание таких ключевых слов как «товар», «услуга», «купить», «продам», «в наличии», «под заказ» и т.п.

3.1 Размещение контактов автора (самим автором или другими пользователями) в комментариях запрещено и подлежит удалению (п. 9.1 и 9.3 основных правил).

4. Обязательным для авторов является наличие технических характеристик изделия в публикациях (материалы, техники, авторские приемы, размеры, времязатраты и прочее) в текстовом виде.

Также помечайте свою работу тегом «Рукоделие с процессом» или «Рукоделие без процесса».

5. Пост-видео, пост-фото без текстового описания переносится в общую ленту. Даже если в видео показан подробный процесс изготовления, делайте краткое описание для тех, у кого нет возможности/желания смотреть видео.

Администрация оставляет за собой право решать, насколько описание соответствует п. 5.

6. Посты с нарушениями без предупреждения переносятся в общую ленту.

За неоднократные нарушения автор получает бан.

Автор может размещать новую публикацию в сообществе, не допуская полученных ранее замечаний.

Бесплатное описание мотивов-подсолнухов

Всем привет!
Я тут решила связать какую-нибудь вещь из мотивов и мне так захотелось воплотить летнюю тематику 😊
Так как я не нашла описание такого вида мотивов в интернете, то решила придумать сама и хочу поделиться с вами описанием!
.
Я использовала пряжу YatnArt Jeans 55% хлопок, 45% полиакрил;
Крючок 3.

Описание:
(После каждого ряда замыкаем круг)
1. Черным цветом. Набираем 8 с.б.н. в кольцо амигуруми (8);
2. Прибавки из с.с.н. в каждую петлю (16);
3. Коричневым цветом. Вяжем пышный столбик из 3 накидов, не провязывая петли. Потом провязываем 7 петель. Делаем возд. петлю. Так вяжем в каждую петлю. Должно получиться 16 ст.;

4. Желтым цветом. 4 с.с.н в каждую арку (между пышными столбиками). Делаем накид, проходим через арку ,провязываем 2 петли, на крючке должно остаться 2 петли и далее провязываем так же еще 2 с.с.н., на крючке остается 5 петель, провязываем их и делаем 2 в.п. (16);
5. Белым цветом. Начинаем вязание с 3 в.п. в арку и еще 2 с.с.н, 2 в.п., 3 с.с.н.. В след. арку вяжем 3 п.с.с.н., в след. 3 с.б.н., в след. 3 п.с.с.н.. Так вяжем еще 3 стороны, формируя квадрат.
.
Мотив готов! Вяжите с удовольствием! Вопросы можете задавать в комментариях. При публикации готовых работ отмечайте меня в инстаграме @handmade.by.guzel 😊

Серьги с цветами яблони из полимерной глины. Видео — процесс лепки цветка

Материалы: запекаемая полимерная глина (обычная и жидкая), сухая мягкая пастель, проволока, ворсовая пудра, нить, крахмал (для нанесения на руку чтобы глина не прилипала).

Инструменты — стек обычный, стек с шариком на конце, вайнер лепестка розы или яблони, кисти, подставка или форма для запекания.

Время изготовления одного цветка примерно 2 часа.

Авиатехнологии в быту и на производстве

Давайте расскажу, как я делаю детальки из алюминия. Такие, чтобы в авиационном стиле. На примере дверцы шкафа для перевозки конских сёдел:

Давайте рассмотрим два метода. Первый годится для тонкого металла (алюминий до 2мм, сталь чёрная 1,5, нержа 1мм), второй — для более толстого.

В первую очередь понадобится шаблон. Его удобнее всего сперва сделать из плотного картона — так легче подгонять, а потом, финальную форму и размер перенести на фанеру и вырезать с помощью ленточной пилы.

Далее, необходим шринкер. Это устройство весьма винрарное и использовалось, думаю, даже в 18 веке. Смысл его в следующем: верхние и нижние пары губок имеют рифление, которое при сжимании губок захватывает металл. При продолжении движения губки сводятся друг к другу, стягивая металл и утолщая его в данном месте. Есть и обратная процедура. Она выполняется на стретчере. Обычно рама одна, а губки продают парами. Короче, выглядит оно так:

В него заряжается уголок из алюминия.

и. методом последовательных приближений к шаблону уголок загибается по радиусу достаточно точно. На картинке видно прилегание к центральной вставке. Практически идеальное.

Когда отформована противоположная часть, я подрезаю углы под 45 градусов и завариваю аргонно-дуговой сваркой. А потом шлифую. Кстати. Хозяйке на заметку. Обычные лепестковые или фибровые диски на алюминии оооочень быстро сходят из-за засаливания. Я юзаю связку из диска Cibo Alugrind и специального спрэя для этих дисков. Ходимость дикая. Т.е. да, диск стоит порядка 1500 и жижа ещё столько же. Но за 3К эта связка ходит у меня уже года 3. Впрочем, довольно. Размечаю и сверлю.

Теперь центральная часть. Её надо отпуклевать. Это такие «вывернутые дырки» симпатишные. Делается с помощью оснастки на прессе. Оснастка точится на токарнике из любого подножного барахла.

Ну и после этого рамка и серёдка совмещаются и проклёпываются. Опять же. На заметку. Заклёпы есть мягкие, из АМГ и жёсткие. Из дюраля. Дюралевые заклёпы портят мягкий алюминий. Не используйте их вообще для алюмина. Ну и по длине тоже надо подбирать заклёпы. Обычно делают по формуле: сумма толщин металла +полтора диаметра клёпки.

У меня 1,5мм толщина и 3мм диаметр клёпы. Следовательно, я беру 1,5+1,5 + 1,5*3 = 7,5мм. Таких не бывает, значит надо взять 8. И панеслася.

Второй вариант радиусного гиба уголка, в данном случае толщина 3мм, но так же работает и на бОльших толщинах. Сперва вырезаю часть полки, которая мешает гнуться:

Потом, соответственно, сгибаю:

И привариваю сегмент, вырезанный из куска листа.

Разумеется, сперва прихватываю на точки, выставляю, а потом уже даю провар. В данном случае красота шва не имеет значения, потому что металл жирный, лишнее всегда можно снять.

Дальний шовчик, который чешуйками, я наваливал мягкой присадкой Ф1,8мм — но она мгновенно уходит и замучивается пальцами перебирать, подавая её. А нижний шов по радиусу давал четырёхмиллиметровым «бревном» на могучем токе. И быстро и провар.

В итоге, получается вот такая рамка с радиусами:

Дальше это всё надлежит либо выводить под полировку, либо, как в моём случае, под покраску. Поэтому опять же — сильно стараться убирать риску не обязательно. Достаточно будет 100-120 грит — порошковка зальёт.

Кактатак. Это не учебник, парни. И не догма. Это то, как делаю я. Как мне в моей мастерской проще, легче, дешевле и т.д.

Плетеный ремень для джинсов

Я люблю плетеные ремни, а еще люблю пробовать новые для меня виды рукоделия. Макраме я еще ни разу не занималась до этого, но однажды захотела сплести для своих джинсов ремень. Наткнулась в интернете на мастер-класс по плетению ремня из паракорда. Мне очень понравилось описание, и я захотела попробовать. Однако паракорд стоит не слишком дешево, а нужно его на такой ремень около 30-35 метров, так что меня придушила жабка, и я отложила этот вопрос. А потом мне пришла в голову мысль: почему бы не попробовать сплести такой ремень из полиэфирного шнура мелкого плетения? Конечно, разница есть — полиэфирный шнур не содержит сердечника, и ремень будет несколько иным по плотности, по ощущениям. но это обойдется гораздо дешевле, а попробовать сплести ремень ну очень хочется. Так я и поступила.

Материалы и инструменты:

— шнур полиэфирный мелкого плетения 4 мм (для ремня около 100 см длиной — 3 мотка х 10 метров, у меня половина мотка примерно осталась)

— нитка, пинцет, игла, зажигалка (для оформления конца ремня)

Я не фотографировала процесс плетения узелков, поскольку ориентировалась на мастер-класс с подробными фотографиями (честно говоря, так и не поняла, можно здесь оставлять ссылку на текстовый мастер-класс в интернете или нет, на всякий случай не буду). У меня есть только несколько промежуточных фотографий и фото результата, ими и поделюсь.

Вкратце опишу, что и как. От одного мотка я отрезала два куска шнура длиной примерно 220-240 см каждый. Сложила пополам и закрепила на пряжке с двух сторон — это центральные шнуры. Затем взяла два целых мотка, так же сложила и закрепила поверх внутренних шнуров — это получились внешние и внутренние шнуры плетения.

Концы всех шнуров лучше опалить, чтобы не осыпались, после чего смотать и закрепить резинками, чтобы удобнее было работать.

Затем начинается собственно плетение. Узел, по словам автора, называется «кобра», в данном случае — «двойная кобра», потому что узлы делаются с двух сторон, а потом внутренние шнуры плетения перекрещиваются (левый переходит направо, правый — налево), и плетение продолжается (перекрещивание нужно для того, чтобы правая и левая части ремня были соединены, а не отдельно друг от друга существовали).

Из паракорда, наверное, проще плести за счет его жесткости, здесь же шнур мягкий и эластичный, поэтому приходилось постоянно расправлять его и тщательно регулировать натяжение. Если этого не делать, ремень получится очень неровный, кривой, разной ширины. Также необходимо постоянно пододвигать созданные узлы в сторону пряжки, чтобы ремень был достаточно плотным, но не слишком сильно — иначе потом будет проблематично его застегивать. Словом, нужна золотая середина.

Спустя 12-15 см плетения я поняла, что плести «на коленке» не очень-то удобно. Пряжка все время куда-то «убегает», сдвигать узлы не очень удобно. К счастью, в некоторых уголках дома на стенах есть крючки. Повесила ремень на такой крючок, и плести стало гораздо удобнее. Можно стоя, когда ремень подлиннее становится, можно и сидя на стуле плести.

Плетение у меня заняло больше трех недель, поскольку я не каждый день плела, иногда только 1-1,5 см сплетала за день. Можно управиться гораздо быстрее, если есть свободное время и терпение (это важно).

Не обошлось без проблем: то ли я криво сложила один из шнуров, то ли во время плетения он перекосился, но получилось, что один из шнуров плетения закончился у меня раньше времени. Пришлось вплести каким-то хитрым подвыподвертом еще один кусок шнура, чтобы доплести до нужной длины. Конец ремня оформлялся почти так, как описано в мастер классе, — по одному центральному шнуру с каждой стороны я протянула с изнаночной стороны под петлями предыдущих узлов, но это далось непросто. Пинцет никак не хотел тянуть шнур, поэтому пришлось пойти на хитрость: взяла нитку, сложила петлей, в петлю продела конец шнура, пинцет продела под петлю ремня, захватила нитку и протащила ее вместе со шнуром. Конец обрезала близко к ремню и опалила, пока он не «слился с местностью».

Оставшимися шнурами делаются узлы вокруг внутренних шнуров плетения, потом концы обрезаются, опаливаются, прячутся. Можно прихватить с изнанки нитками в цвет (либо леской), я ограничилась опаливанием концов. Вот так выглядит кончик ремня:

А вот результат целиком.

Как водится, первый опыт не обошелся без косяков, но в конечном итоге я довольна и новым ремнем, и новым навыком 🙂

Женский свитер спицами несложным узором

Предлагаю мастер-класс по вязанию женского свитера несложным узором. Узор состоит из лицевых и изнаночных петель, вяжется легко, смотрится эффектно.

Свитер, размер 50

Вам потребуется: 375 г пряжи синего цвета «Kartopu Firenze tiftik» (75% акрил, 25% мохер, 525 м/100 г) или какой-нибудь другой пряжи на ваш вкус, спицы № 4, спицы № 5, игла для сшивания.

Резинка: Попеременно 1 лиц. п., 1 изн. п.

Лицевая гладь: Лиц. р.: лиц. п., изн. р.: изн. п.

Узор из лицевых и изнаночных петель – вязать согласно приложенной схеме.

Перед: На спицы №4 набрать 82 п., вязать резинкой 20 рядов. Дальше вязать лицевой гладью 2 ряда равномерно прибавив в 1 лицевом ряду 16 п. = 98 п. Перейти на спицы №5, продолжить вязание распределив его следующим образом : 1 кр.п,, 8×12 = 96 п основного узора, 1 кр.п. Вязать до высоты 44 см (на рост 175 см) и начать формировать пройму. Для формирования проймы закрыть с обеих сторн 1раз 3 петли, 3 раза 2 петли и 1 раз 3 петли, всего в работе 72 петли. Вязать в высоту 20 см и начать формировать горловину. Для формирования горловины провязать 32 петли, закрыть средние 10 петель и вязать плечи отдельно. Провязать 16 рядов, закрывая в каждом втором ряду 1 петлю, итого в плече 24 петли.

Спинка: Вязать аналогично переду, но закрыть горловину выше. Для формирования горловины через 23 см от формирования проймы провязать 28 петель, закрыть средние 18 петель и вязать плечи отдельно. Провязать 8 рядов, закрывая в каждом 2 ряду 1 петлю, итого в плече 24 петли.

Рукава: Набрать на спицы №4 38 п., вязать резинкой 20 рядов. Дальше вязать лицевой гладью 2 ряда равномерно прибавив в 1 лицевом ряду 12 п. = 50 п Перейти на спицы №5, продолжить вязание распределив его следующим образом : 1 кр.п,, 4×12 = 48 п основного узора, 1 кр.п.. Вязать прибавляя в каждом 6 ряду по 2 петли. Через 47 см для оката рукава закрыть 1 раз 3 петли, 4 раза 2 петли, 14 раз 1 петлю,3 раза 2 петли, 1 раз 3 петли. Общая длина оката рукава 25 см (на рост 175 см). Закрыть оставшиеся петли.

Сборка: Выполнить плечевые швы. На круговые спицы №4 из края выреза горловины набрать петли, вывязывая их из кромочных и закрытых петель. Первый ряд горловины – все пели провязать изнаночными. Второй, третий и четвертый ряды – все пели лицевые. Пятый ряд – все петли изнаночные. Сделав такой переход от свитера к горловине, вяжем резинкой 7 рядов. Закрываем край эластичным способом, без иглы, используя прямые и обратные накиды. Выполнить боковые швы и швы рукавов. Наш свитер готов. Более подробный процесс вязания и результат готового изделия смотрите на видео. Легких вам петелек!