Делаем выкройку для полных фигур с пышной грудью

После того, как я опубликовала свою статью с предложением делать индивидуальную выкройку-основу или моделирование одежды, ко мне начали обращаться читательницы моего сайта с просьбами сделать выкройку понравившегося платья или туники, брюк или жакета оригинального фасона. И много просьб сделать выкройку-основу для женщин, которые носят одежду 50 – 60 размеров.

Поэтому я решила написать эту статью для того, чтобы показать на конкретном примере одного из заказов, почему важно правильно снимать мерки, на какие из них обратить внимание особенно. И объяснить, в чем заключается особенность и сложность построения выкроек для полной фигуры, особенно – с пышной грудью, которая, как правило, характерна для размеров выше 50.

Важные контрольные мерки.

Как правило, многие снимают мерку ВГ (высота груди), но редко – мерку ВГ 2. Для чего снимать еще и мерку Высоты груди 2? Она – контрольная. В нескольких своих статьях я писала, что все мерки измеряются в том бюстгальтере, который вы носите чаще всего, или в котором планируете носить вещь, для которой делаете выкройку.

Важные контрольные мерки для выкроек

В статье я покажу пример реальной выкройки на заказ, уже переведенную в формат листов А 4 для того, чтобы их сканировать и перевести в формат PDF. В таком электронном виде их удобно отправлять моим клиенткам и заказчицам.

На выкройке я указала размеры, которые вызывают сомнение. В частности, мерку ВГ. Если была бы измерена мерка ВГ 2, можно было бы скорректировать выкройку полочки без последующих уточнений с девушкой.

Выкройка 56 размера на заказ

Вторая важная контрольная мерка – ВГК – высота груди косая. Сложность в построении выкроек больших размеров для полных фигур в том, что раствор нагрудной вытачки, при обхвате груди 104 – 118 см, составляет 11,5 – 15 см. Поэтому, когда перегибаешь выкройку, соединяя линии нагрудной вытачки, сложно правильно провести линию наклона плеча. Контрольная мерка ВГК позволит избежать этой ошибки, и более удачно построить пройму полочки.

Третья контрольная мерка, которую необходимо обязательно измерить – ВСпК – высота спины косая. Есть полные женщины с пропорциональной фигурой и красивой осанкой, ровной спиной. После 45 – 50, как правило, осанка нарушается, фигура становиться более сутулой. Чем больше выражена сутулость, тем больше мерка ВСпК. И это также необходимо учитывать при построении выкройки-основы для полной фигуры.

Еще раз о том, как правильно снимать мерки.

Более подробно – в статье «Как снимать мерки для выкройки-основы». Но повторю еще раз, потому что измерение мерок для выкроек 50 – 60 размеров, должно быть максимально точным.

ОГ – обхват груди измеряется по выступающим точкам груди, под подмышечными впадинами, по спине строго горизонтально, без перекосов вниз или вверх.

ОТ и Об – измерение обхвата талии и обхвата бедер, как правило, вопросов не вызывает. Для того, чтобы все мерки от талии были измерены правильно, советую завязать на талии узкую ленту, также строго горизонтально.

ШП – ширина плеча измеряется от основания шеи до начала проймы.

ГПр – глубина проймы измеряется от талии вверх, не доходя 2 см до подмышечной впадины. Для выкроек больших размеров ее потом приходится значительно углублять. Особенно, при моделировании выкройки жакета или платья с рукавом.

ОР – обхват руки – измерьте самую широкую часть. Мерка варьирует от 32 до 39 см.

Мерки переда для полных фигур

ДПт – длина переда до талии – измеряется от основания шеи через выступающую точку груди, до талии.

ВГ – высота груди измеряется от основания шеи до выступающей точки груди. Не забудьте измерить ВГ 2 и ВГК.

ШГ – ширина груди, как и ширина спины, измеряется примерно на уровне середины проймы, от линии проймы воображаемого платья без рукавов. Если мерка будет измерена неправильно, то изделие впоследствии будет натягиваться на спине или груди. Или наоборот, перед втачиванием рукава, необходимо будет корректировать линию проймы, обрезая лишнее.

ЦГ – центр груди измеряется между выступающими точками груди. Как правило, эта мерка для 52 – 58 размеров, равна 20 – 22 см.

Основные мерки спины

Ширина спины ШСп – измерьте по такому же принципу, как и ШП. В среднем, эта мерка равна 38 – 44 см в зависимости от размера и степени сутулости.

Высота спины – ВСп – измеряется от основания шеи до талии. Обязательно измерьте контрольную ВСпК, чтобы правильно провести линию плеча.

Я не измеряю обхват шеи. Практика показала, что ½ мерки ширины горловины для 50 – 58 размеров, равна 8 – 8,2 см. На примерке это легко можно уточнить.

Особенности построения выкройки переда 50 – 60 размеров.

Если вы уже строили выкройку основу по методу, о котором я писала в статье «Строим индивидуальную выкройку-основу», то вы знаете: для того, чтобы провести линию плеча, необходимо перегнуть выкройку полочки так, чтобы совпали линии нагрудной вытачки.

На фото слева – выкройка 46 размера, с небольшим раствором вытачки. Но и в этом случае, линия наклона плеча приподнимается в плечевой точке, на 0,5 – 1 см. Это делается для того, чтобы изделия, в которых предусмотрены подплечники, смотрелись красиво, не натягивая и не деформируя полочку жакета, блузки, платья или пальто.

На фото справа – выкройка полочки 56 – 58 размеров, при ОГ = 114 см. Ее ширина = 13 см. При перегибе выкройки, линия плеча уходит резко вниз. А пройма получается невысокой и маленькой для такого размера. Тем более для модели с рукавами.

Выкройка полочки 56 размер

Для того, чтобы увеличить линию проймы, проведите новую линию плечевого шва, приподняв ее, как минимум, на 1 – 1,5 см – фото справа. И углубите пройму на 2 – 2,5 см. Для платья или блузки с рукавами из легких тканей, из трикотажа, этого бывает достаточно. Для жакета углубить пройму можно на 2,5 – 3,5 см. Но точный размер углубления проймы можно определить только на примерке.

Коррекция линий плеча и проймы

Учитывая то, что выкройки рукавов для обхвата руки 30 – 38 см, довольно объемные, еще до примерки, но после углубления проймы на выкройке, приложите выкройку рукава вашего размера к пройме. Посмотрите, на сколько см длина оката рукава больше длины пройм полочки и спинки.

На аккуратную присборку по окату рукава, достаточно 1,5 – 2 см со стороны передней и задней половин рукава. Вам поможет статья «Как корректировать пройму для рукавов разных размеров».

Для того, чтобы не испортить дорогую ткань, из которой вы планируете шить модель платья, блузку или жакет, сделайте макетную модель выкройки-основы и рукава из дешевой ткани. Внесите в выкройку после примерки, все коррективы. И только потом используйте получившуюся выкройку-основу для своих моделей одежды.

Для того, чтобы вы могли хотя бы приблизительно проверить свои мерки, я сделала таблицу с 4 примерами мерок для 52 – 58 размеров. Понятно, что у каждой из вас – свои особенности фигуры. Но, думаю, что эти мерки могут стать для вас неплохим ориентиром.

Мерки для выкроек 52 — 56 размеров

Желаю вам удачи в построении своей выкройки. Если возникнут трудности, обращайтесь, пожалуйста. Буд рада помочь советом или сделать для вас выкройку-основу на заказ.

Как рассчитать количество ткани для платья, жакета и брюк

Как правильно рассчитать количество ткани для пошива платья разных фасонов и размеров, женского жакета, юбки или брюк – рекомендации расчетов ткани для 44 – 56 размеров одежды. Читать далее

Первая примерка изделия – исправляем ошибки

На первой примерке иногда приходиться исправлять несколько ошибок, которые были допущены при измерении мерок, при построении выкройки-основы или при раскрое. Самые типичные – косые заломы на окате рукава, поперечные складки на спинке или полочке, складки на проймах. Читать далее

Шьем прямую юбку со шдицей и на подкладе

Сшить прямую юбку или юбку-карандаш, со шлицей и на подкладе, вы сможете самостоятельно — подробный мастер-класс с описанием действий и фото, поможет вам рассчитать количество ткани и правильно выкроить. Читать далее

Понравилась статья? Поделись ссылкой с друзьями!

Платья для большой груди: секреты идеальной посадки

Построение индивидуальной выкройки, как вы уже успели убедиться, дело отнюдь не простое. Тем не менее, овчинка стоит выделки, особенно если девушка – обладательница нетипичной фигуры: широкие бёдра, узкая талия или большой бюст всегда требуют дополнительных корректировок при построении выкроек. Соблюдая эти нехитрые правила, вы всегда пошьёте изделие, которое будет сидеть идеально, подчёркивая все достоинства конкретно вашей фигуры. В сегодняшнем уроке мы вам расскажем, как строится выкройка платья для большой груди, а также вместе разберёмся, как скорректировать выкройку-основу под свои параметры.

Построение выкройки платья для большой груди

В данном уроке мы с вами поговорим о пышном бюсте и, соответственно, о глубокой вытачке и о большем, в сравнении с типовым, значением ёё раствора. Уже при построении лекала-основы вы столкнётесь с тем, что схема выглядит странно, неаккуратно: проймочка на полке завалена, контур плеча идёт перпендикулярно и т. д. Это может испугать вас, особенно если вы новичок в швейном мастерстве, но бояться раньше времени не стоит! 😉

Вначале вам понадобится выкройка-основа базового женского платья (прямого или приталенного – на ваше усмотрение), её-то мы и будем моделировать. Далее мы расскажем, как смоделировать варианты распределения раствора нагрудной вытачки, то есть, вариации лифов с максимально удачной для подобного типажа фигуры. Вначале мы расскажем, как построить лекало топа для женщин с узкой/нормальной грудной клеткой, а далее – с широкой (с расширением лекала).

Обратите внимание на приведённые ниже фото. Здесь показаны конструктивные линии, которые, собственно говоря, и обеспечивают удачную посадку изделия:

Платье с короткой вытачкой из рельефа

Короткая вытачка из рельефа (бочок), идущего от центра груди к боковому шву, замечательно смотрится на фигуре с большим бюстом. К тому же, в ходе пошива такой хитрый приём доставит меньше проблем во время сутюживания слабины ткани в верхней точке вытачки. Предлагаем смоделировать её.

В процессе моделирования мы будем основываться на чертеже-основе приталенного или прямого женского платья. Как её построить мы уже рассказывали в предыдущих статьях на нашем сайте.

От отметки П6 на проймочке полки (контрольная отметка соединения с рукавом) следует провести боковую линию (предлагаем сделать её от руки любым удобным способом, немного округляя её в верхней части, далее, используя лекальную линейку, подправить её. Черта отрезного бока, степень её изогнутости, ширина самой детали бочка определяются с учётом специфики фигуры и личных предпочтений.

Переведённый чертёж выглядит вот так, но, поскольку сформировавшийся раствор всё же слегка великоват, следует подправить его – переводим часть в талевую вытачку. Как произвести моделирование, показано на рисунке ниже.

Важную роль также играет оформление контуров вытачек. На предложенной чуть ниже картинке показано, как их можно оформить, слегка выгнув внутрь. Вполне логично, что такой вариант вытачек является наиболее подходящим для пышного бюста.

Моделирование платья на фигуру с большой грудью: видео мастер-класс

Платье на большую грудь с рельефом и вытачкой

А теперь мы предлагаем рассмотреть ещё одно решение по моделированию вытачек платьев на большую грудь. Раствор вытачки, в данном случае, распределяется в рельефную черту и вытачку из бокового разреза.

Для моделирования нам вновь понадобится чертёж-основа прямого или приталенного женского платья. Нам будет также нужна полочка.

Вначале намечаем линию рельефа, которая исходит из отметки П6 или из любой другой отметки на проймочке. В нижней части рельефная черта должна быть оформлена как плавная, выпуклая и вогнутая линия, обрисовывающая контур груди, форма которой должна соответствовать форме бюста.

На данном этапе, в зависимости от размера изделия, раствора вытачки и фасона платья, моделирование можно и закончить, и немного дополнить. В нашем случае для данной формы бюста рекомендуем промоделировать дополнительную складочку из бокового шовчика. Для этого намечаем её месторасположение, в соответствии с чертежом рассекаем по направлению к центру, поворачиваем, на треть-половину величины раствора раскрывая вытачку. Вытачку оформляем плавными вогнутыми линиями. До центра бюста не доходим на два, три или четыре сантиметра, в зависимости от фигуры.

Платье на пышную грудь со складочками в области горловины

Разберём ещё одну модель платья для узкой/нормальной ширины спины и большого бюста. В данном случае весь раствор вытачки переводится в складки у горловинки.

Итак, сначала нужно смоделировать лекало-основу прямого или облегающего женского платья. Далее всё моделирование делится на три этапа.

Этап первый

Чтобы немного расширить и углубить вырез горловинки, переводим нагрудную вытачку в промежуточное положение, например, в боковой шовчик. Для этого нужно наметить черту и разрезать деталь в направлении к центру, повернуть, закрывая вытачку в плече и, в то же время, открывая по линии бокового шовчика.

Этап второй

Намечаем новый контур выемки горловинки в соответствии с чертежом модели. На детали полки намечаем месторасположение складочек и рассекаем лекало по нарисованным контурам от горловинки до центра груди, почти до самого конца.

Этап третий

Поворачиваем заготовки чертежа влево, тем самым раскрывая вытачку в новых местах, с одинаковыми растворами. Только что сформированные вытачки при сборке платья застрачивать не нужно, просто закладываем мягкими складочками. Так как в этом платье вытачек на талии нет (платье приталивается с помощью пояска), мы их попросту игнорируем.

Как строятся выкройки женского платья для большой груди

Летом, как никогда, хочется блистать в лёгком ярком платье с шикарным декольте. Как правило, такие изделия шьются на стандартную фигуру 42-48 размера и вполне стандартную женскую грудь. Но что делать тем, у кого и спина широкая, и размер чашечки лифа больше D? Как правило, при таком типаже фигуры платья частенько жмут и сковывают движения в области бюста и плеч. Сейчас мы предлагаем решить эту проблему! Мы вам расскажем и покажем, как, слегка изменив базовое лекало, подогнать его под нестандартную фигуру.

Этап первый

Вначале нам понадобится увеличить ширину лекала.

На лекале передней части/полки размечаем корректировочные контуры, как показано на первом рисунке.

Далее рассекаем чертёж по набросанным линиям и часть с проймочкой. Придерживая её в области разреза плеча, отводим в сторону таким образом, чтоб вертикальные разрезы были разведены на нужное расстояние. Затем нам нужно выровнять плечевой разрез от горловинки до проймы.

Размечаем новую черту бокового шовчика (второй рисунок). Для фасонов с боковыми вытачками груди вытачку на лекале закладываем. В результате моделирования длина бокового разреза передней части/полки стала немного больше. Измеряем длину боковых разрезов передней и задней части лифа и нивелируем разницу: на 50% — за счёт проймочки спины, на 50% — за счёт проймочки передней части/полки.

Для фасонов с рельефным швом части лекала на расстоянии от проймочки склеиваем согласно контрольным цифрам. Далее размечаем корректировочные черты, как изображено на третьем рисунке.

Рассекаем чертёж по набросанным контурам. Придерживая плечевой разрез, часть с проймочкой отводим в сторону таким образом, чтоб вертикальные разрезы были разведены на нужное расстояние, наклеиваем на бумагу.

Размечаем новую черту рельефного шовчика (четвёртый рисунок) и отрезаем по ней боковую часть. Боковую часть опять рассекаем по корректировочной черте от бокового разреза до линии рельефного шовчика и, совмещая изначальные разрезы, склеиваем заготовку.

Размечаем новую черту бокового шовчика (пятый рисунок).

Этап второй

Теперь увеличим чертёж в длину.

Для фасонов с боковыми вытачками в области бюста размечаем под прямым углом от черты серединки передней части лифа до вытачки линию (шестой рисунок). Лекало по этой черте рассекаем и раздвигаем в стороны на необходимое расстояние. Подклеиваем бумажную полоску, как изображено на седьмом рисунке, и размечаем новую складочку.

Для фасонов с вертикальными вытачками по бюсту проводим две черты, как указано на восьмом рисунке. Рассекаем лекало по горизонтали от черты серединки передней части лифа, не доходя до бокового разреза, и по вертикали посередине вытачки в направлении снизу вверх, не дорезая до её вершины. По горизонтали от черты середины до вершины вытачки равномерно прибавляем желаемое количество сантиметров. Далее сводим этот промежуток к боковому разрезу на нет (обратите внимание на девятый рисунок).

Для фасонов с рельефными швами на обеих заготовках чертежа передней части/полки делаем разметку на уровне высшей точки груди (она же высота бюста) по корректировочной черте (десятый рисунок). На средней части лекала равномерно прибавляем желаемое количество сантиметров. Боковую заготовку по набросанной черте рассекаем со стороны рельефного шовчика, не дорезая до бокового разреза, и раздвигаем две половинки на такое же расстояние. Длина бокового шовчика остаётся прежней (одиннадцатый рисунок).

Советы по моделированию

В завершение нашего мастер-класса мы хотим дать вам несколько практических советов по правильному распределению раствора вытачки для объёмного бюста.

1. Во-первых, рекомендуем использовать рельефные контуры – с помощью их конфигурации гораздо проще посадить платье по фигуре, нежели если бы вы просто примеряли вытачки.
2. Во-вторых, комбинируйте рельефные черты, бочки, вытачки и складочки в одном изделии.
3. В-третьих, старайтесь разбить раствор одной большой складочки на несколько частей – такое изделие лучше сядет по фигуре, и вы избежите слабины ткани в области груди в конце складочки.
4. В-четвёртых, при большом бюсте не стоит доводить длину вытачки непосредственно до её центра.
5. В-пятых, контуры вытачки лучше оформлять не прямыми, а выпуклыми или вогнутыми.

И, главное, не забывайте, что лекало – это объёмная фигура, изображённая на бумаге, то есть, в двухмерном пространстве. Именно поэтому для того, чтобы создать все изгибы и выпуклости, используются вытачки. Складочка является основным приёмом, который помогает сформировать объёмное изделие из плоского лекала, и она всегда (!) своей вершиной направлена на наиболее выпуклую точку (не важно, бюст это, ягодицы или талия).