Бесплатные выкройки исторических костюмов

Полезные выкройки на случай, если вы планируете пойти на новогодний костюмированный бал, рождественску вечеринку, косплейный фестиваль или сразить коллег на корпоративе, появившись в костюме, которого точно ни у кого больше нет.

Для всех, кому не чуждо швейное творчество и кто хотел бы своими руками создать уникальный костюм, в Сети достаточное количество готовых выкроек, которые помогут воплотить задуманный наряд.

Бухгалтер по профессии Атремизия Молтабокка (Artemisia Moltabocca) создаёт восхитительные исторические и косплейные костюмы. Уже более десяти лет она ведёт блог Costuming Diary, в котором делится фотографиями сшитых ею нарядов, публикует бесплатные выкройки исторических костюмов и инструкции по их созданию. Можно выбрать средневековый, елизаветинский или викторианский наряд и сшить по выкройкам, заготовленным с большим вниманием к исторической достоверности.

Здесь можно узнать, как сшить пышную юбку или платье в стиле 50-х годов, а здесь – фламандский наряд 16-го века.

Эта ссылка приведёт вас на сайт генератора выкройки корсета, который идеально сядет по фигуре и станет основой костюма (например, платье-фартук эпохи викингов). А этот генератор создаст индивидуальную выкройку халата елизаветинской эпохи.

Ещё одна сокровищница на Pinterest. Здесь также внушительная коллекция бесплатных выкроек исторических костюмов для женщин и мужчин.

Музей искусств округа Лос-Анджелес запусти проект, посвящённый старинным костюмам. В его рамках на сайте музея можно скачать в формате PDF инструкции по созданию таких нарядов, как мужской костюм 1940-х годов фасона «зут», сюртук для мальчика 19-го века, мужской жилет со съёмными накладками, женское платье 18-го века (на фото ниже).

Историческое общество штата Огайо делится выкройкой пальто офицера полиции Огайо 1812 года. А Королевский музей Онтарио – выкройкой нанковых брюк.

Для полноты образа – выкройки бюстгальтера-пули и шляпы с сумочкой по моде 1940-х годов из журнала Vogue # 9837.

При скромных швейных способностях можно остановиться на одежде высшего римского общества – ионическом хитоне. Или просто завить синтетический парик.

Исторический костюм и доспехи- выкройки

• Все записи
• Записи сообщества
• Поиск

Исторический костюм и доспехи- выкройки запись закреплена

SEW OR DIE / ШЕЙ ИЛИ УМРИ

Комплект нижнего белья к костюму казака-пластуна XIX вв
Рубаха туникообразная, штаны с широким шагом
Северный Кавказ, XIX век.
Хлопок, хлопковые нити
Источники:
Показать полностью.
Студенецкая Е. Н. Одежда народов Северного Кавказа XVIII—XX вв.
http://www.kitabhona.org.ua/costum_etno/kavkazodechda..

Абдулвахабова Б.Б. Традиционная мужская одежда вайнахов в ХVI-начале ХIХ вв.
http://www.kitabhona.org.ua/costum_etno/vainah.html

Исторический костюм и доспехи- выкройки запись закреплена

НОВОСТИ АРХЕОЛОГИИ..НОВОСТИ АРХЕОЛОГИИ..НОВОСТИ

Позднеримские штаны во все стороны равны
Льняные штаны византийского времени. 545-645 год. Экспонируются в Лувре.

Late Roman linen trousers hosted in the Louvre and broadly dated to the period (C14 IRPA 2008) (laboratory analysis) (545 — 645).
https://collections.louvre.fr/en/ark:/53355/cl0100453..

Валентина Дворяк запись закреплена

Исторический костюм и доспехи- выкройки запись закреплена

ЭТНОКНИГА

Редкое исследование. Тираж 200 шт.
Семиотика народного костюма. Учебное пособие. Калашникова Н. М. — Изд. 2-е перераб. и доп. — СПб., 2016. —321 с., илл.
1100 р

Народный костюм является одним из наиболее массовых и близких человеку элементов этнической культуры, который представляет собой своеобразный социокод, передающий информацию из прошлого в будущее.
Показать полностью. Именно в традиционной одежде аккумулируется и посредством семиотической системы трансформируется социокультурный опыт. Указанные положения раскрыты в книге, посвященной изучению влияния народного костюма на формирование российской моды XVIII-XX вв., анализу семи-отического статуса основных типов одежды сельского населения России в конце XIX — начале XX в., рассмотрению закономерности появления во второй половине XX в. фольклорного стиля.
Учебник рассчитан на студентов, обучающихся на кафедрах моделирования и дизайна, этнологии и культурной антропологии, искусствоведения и социологии. Книга адресована всем, кто занимается историей культуры разных народов.

ГЛАВА I. НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ В РОССИЙСКОЙ
МОДЕ XVIII-XX ВВ
Традиция — мода — стиль (11-18). Народные черты в городском костюме XVIII-XIX вв. (18-31). Своеобразие городского костюма начала XX в. (31—45). Влияние русского искусства на формирование европейской моды начала XX в. (45—54). Использование народных традиций в советском моделировании 1920-1940-х гг. (54-69). Примечания (69-72). Иллюстрации (73-88).

ГЛАВА II. СЕМИОТИЧЕСКИЙ СТАТУС ТРАДИЦИОННОЙ
ОДЕЖДЫ НАРОДОВ РОССИИ В XX В
Знаковые функции народного костюма (83-103). Русский
костюм (103-116). Одежда народов запада и юго-запада России
(116-128). Одежда народов Поволжья и Приуралья (139-150).
Одежда народов Сибири и Дальнего Востока (150-161).
Одежда народов Средней Азии и Казахстана (161-170).
Одежда народов Кавказа (170-185). Примечания (185-188).
Иллюстрации (189-212).

ГЛАВА III. ФОЛЬКЛОРНЫЙ СТИЛЬ В ОДЕЖДЕ
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX в
Стилистические направления исследуемого периода (213-215).
Молодежная мода и фольк-стиль (215-220).
Фольклорное направление в моде 1950-1960-х гг. (220-230).
Роль народных художественных промыслов в создании
фольклорной группы изделий (230-238). Фольк-стиль в одежде
1970-1990-х гг. (238-250). Роль экологии в сохранении
традиционных материалов при создании
современной одежды (250-255). Специфика фольклорного
сценического костюма (255-264). Примечания (265-268).
Иллюстрации (269-276).

Одежда содержит информацию о возрасте, половой и этнической принадлежности индивида, о месте его проживания, социальном статусе, профессии и т.д. Костюм может многое рассказать об эпохе, в которую был создан. Одежда формирует внешний облик человека в соответствии со знаковой функцией культуры общества, а, следовательно, можно говорить, как считал испанский философ X. Ортеги-и-Гассет, о своеобразной философии в гардеробе человека.
Анализ психологических и выразительных механизмов восприятия внешности через внешность другого человека, показывает, что одежда является продолжением образа индивида. Совокупность физических данных, манеры поведения и традиционного костюма является базовым определителем внешнего облика представителя того или иного этноса. Многозначность одежды представляет собой широкое исследовательское поле, в котором особый интерес вызывает этническая знаковость костюма.
Народный костюм, наряду с языком, мифом и обрядом, чаще всего образует единую знаковую систему. А поскольку знак есть материальный, чувственно воспринимаемый предмет, выступающий в процессе познания и общения в качестве представителя другого предмета и используемый для получения информации о нем1, то и одежду (как вариант знака или предмета) следует рассматривать как своеобразный язык культуры, который благодаря своей способности аккумулировать в себе традиции, социально-психологические установки, эстетические запросы, отражает определенный образ жизни.
Рассмотрение народной одежды в качестве своеобразного языка культуры впервые предложил П. Г. Богатырев, представив структуру народного костюма как особый вид семиотической системы. Он показал, что традиционная одежда может быть знаком, приобретая при этом значение, выходящее за пределы обыденного представления2. Исследователь выделил практическую, утилитарную, эстетическую, эротическую, магическую, возрастную, социально-половую (функция костюма замужней женщины) и тесно связанную с ней моральную функции, а также функцию праздничного костюма

Мужской костюм 16 века выкройка

Рядись, во что позволит кошелек.

Но не франти — богато, но без вычур.

Во Франции ж на этот счет средь знати

Особенно хороший глаз.

В период позднего Средневековья (Возрождение) европейского и американского общество укоренилось понятие: мода. Это коснулось, в первую очередь, костюма. В ту эпоху существовало значительное своеобразие в одежде различных наций, хотя с ростом торговли и путешествий возрастало и взаимопроникновение стилей.

В тот или иной период модный костюм главенствовал под эгидой той страны, которая брала в верх на политической арене. Англия вышла из столетней войны экономически менее пострадавшей, чем Франция, но с более ослабленной королевской властью. И вторая половина XV столетия стала для этой страны периодом сложной борьбы за объединение государства.

Однако в это же время там интенсивно развивается промышленность, которая способствовала росту экономики страны, что , в свою очередь, создает контрасты в области прав, материального состояния и положения населения.

Англии, приходилось в направлении модных трендов прогибаться под диктовку Франции, Германии, Италии и др. европейских стран. Однако высокомерие и «чистота» высших её кругов больше придерживалась консервативных взглядов и старалась использовать во все времена классический внешний образ населения, проявляя упрямство к костюму именно своей страны.

Склонность к традициям и культу всегда были неизменны среди английского народа. Добротность и удобство в одежде отличала страну от других государств.

К концу 15 столетия в воздухе стало ощущаться беспокойство: происходила переоценка ценностей прошлого и настоящего. В начале XVI века, когда на север Европы с некоторым опозданием пришло Возрождение, людям казалось,что они живут в период поразительных перемен, причем не только в том,что касалось религии, политики и общества в целом, но и в одежде. Возрождение началось в Италии середины XV века и достигло пика в Англии в конце XVI — начале XVII века.

В целом, итальянская одежда была мягкой, струящейся и элегантной, отражающей идеализацию человеческой фигуры, столь важной в искусстве итальянского Возрождения. Одежда Испании была похожей, но вскоре стала более жесткой; немецкая была перегружена деталями; с разрезами и буфами, со шляпами, украшенными перьями.

Французская одежда находилась под влиянием Италии приблизительно до 1510 года, затем стала больше похожей на испанскую.

В английской одежде вначале оказывалось влияние Италии, затем Германии и, наконец, очень сильно — Испании.

Для XVI века характерен не только вкус к богатству, но и увлечение неожиданными эффектами в костюме. Во второй половине века это привело к демонстративному потреблению, а порой — к абсурдному искажению тела.

Генрих VIII, которого принято считать классическим монархом эпохи Возрождения, становился приверженцем каждой новой дорогостоящей вещи и любой чужеземной новинки, в том числ и итальянских маскарадов. Влияние итальянского Возрождения проникало в Англию медленно, но верно.

Основных изменений в моде было два и они соответствовали изменениям во французских модах первой и второй половины XVI века. Отличие английского костюма заключалось, пожалуй, в большей свободе, меньшей затянутости одежд и своеобразия некоторых второстепенных деталей костюма.

Блеск двора требовал великолепных одежд. Так, при свидании французского короля Франциска 1 и английского короля Генриха VIII оба короля окружили себя таким великолепием, что само место свидания было названо «парчевым полем». По словам хроникера, «. на Генрихе VIII была надета удивительно драгоценная одежда из травчатой серебряной парчи, густо протканной золотом, ниспадавшей широкими и упругими складками.»

Стремление к роскоши сказалось главным образом в одежде как мужчин, так и женщин. Тут отразился общий дух эпохи, стремление к грациозности, жажда большого обхвата и в то же время пестрота и необычайное разнообразие вкусов, заимствованных отовсюду.

В костюме преобладают яркие цвета, замысловатые отделки, шитье; и в то же время от утрируется, становится экстравагантным, переходит иногда границы разумного. Елизаветинская эпоха не имеет какой-либо своей моды. Мода заимствуется из чужих стран, почему на улицах Лондона можно встретить модниц и франтов, разодетых по последней моде Франции, Испании и Италии.

Шекспир в «Венецианском купце» (акт 1, сц. 2) говорит о Фольконбридже, что он «купил свой камзол в Италии, штаны во франции,а шляпу в Германии. Английские путешественники привозили с собой разные моды, разные фасоны из разных стран, и все это пускалось в обиход причудливо видоизменялась и смешиваясь.

Экстравагантность и любовь ко всему необъятному сказалась в Елизаветинскую эпоху на чудовищных брыжах (фреза) у мужчин и женщин, на подбитых ватой ( а иногда даже отрубями) мужских штанах и на необычайных размерах женских кринолинов. Придворные имели огромный гардероб, следуя в этом за королевой, после смерти которой осталось, как говорят, около 3000 платьев.

Мужской костюм в Англии XVI века.

Нательная рубаха была видна через разрезу и отверстия верхней одежды. Её кроили свободно и присборивали вначале по низкому вырезу горловины, а позже — настойку с небольшим воротником или оборкой, от которой после произошел гофрированный жесткий воротник. Рубаха обильно расшивалась по верху и манжетам.

Поверх рубахи надевали дублет, короткую куртку (джеркин) и мантию. Дублет и джеркин часто были очень похожи по своим силуэтам. Почти до начала 16 в. дублет был нижней одеждой, напоминавший, скорее жилет тесно прилегающий к талии, имеющий большой вырез, через который виднелась рубашка, а иногда корсаж; его рукава узкие, до запястья, вшивались или прикреплялись с помощью завязок к пройме.

С середины века, дублет становится верхней одеждой, тесно прилегающий и затянутый по талии. Спереди застегивался на пуговицы, а полы могли быть разной длины от короткой, до линии бедер. Рукава были большими и пышными по окату, с отделкой из полосок ткани, выступавшими над плечами или подбитыми валиками.

Дублет начало XVII века:

Выставляю для наглядности, чтобы было понятно: как это рукава привязывались к пройме...

Исходный дублет ( пурпуэн-камзол) продолжал существовать в качестве нижней одежды, называвшийся в середине века жилетом. Это была короткая куртка с рукавами, часто на подкладке, которую носили для тепла. Как правило, её не было видно, если только в домашней обстановке. А джеркин стал верхней курткой.

К середине 16 века джеркин стал закрытым, со стоячим воротником, и носили его плотно застегнутым на пуговицы от горловины до талии или расстегнутый после верхней пуговицы, и он шился без рукавов с крылышками или валиками на плечах и другой отделки.

На ногах носили сшитое обтяжное трико и мягкие широкие сборчатые (буфчатые) штаны, порой с гульфиком вшитым нарочито заметно. Была в моде фреза, замененная к концу века отложным воротничком. Темные, скромные одежды носили лишь буржуа и пуритане. Длинные чулки плотно прилегали к ноге. В городе носили туфли, при верховой езде — сапоги ( без каблуков)

В конце 15-начале 16 веков мужчины носили волосы различной длины. А к середине волосы стригли коротко. Характерным головным убором был богато украшенный берет различных видов: с тульей и без, затем шапки «подросли» в высоту.

В середине XVI века в Англии изобрели вязальную машину — с этого времени постепенно в моду входит вязанное трико.

Как и у французов, у англичан узкие штаны (шоссы) в XVI в. были заменены двумя частями-верхняя, соответствующая французским о-де-шосс, называлась «аппа-стокс», и нижняя — «незер-стокс». Аппа-стокс были узкие, выше колен или широкие, собранные внизу на шнур. Их длину можно было регулировать.

Однотипные аппа-стокс первой половины века заменяются различными вариантами штанов, фасоны которых заимствованы у разных народов. Прежде всего нужно отметить, что появление вязанных чулок повлекло за собою удлинение аппа-стокс. Однако переход к штанам до колен, называемым «бричз» (бриджы, кюлоты) произошел не сразу. Привычка к установившемуся силуэту мужского костюма с грузным верхом и широкими бедрами была ее достаточно велика, по -этому до конца 16 века существовали аппа-стокс из двух частей. Верхняя короткая часть, туго набитая волосом, называлась «транк-хоус», её покрой имел несколько вариантов.

Знатные англичане, особенно молодые, увлекались «венецианскими» бричзами, что вызывало возмущение у моралистов, ибо эти штаны придавали мужской фигуре сходство с женской.

Во второй половине XVI в. внешняя пышность двора королевы Елизаветы повлияла на мужской костюм. Модный колет, штаны буфы шили из тканей ярких цветов, украшали вышивками, бордюрами, драгоценными камнями, а с конца века- кружевами. Колет по форме напоминал испано-французский, — имел узкие рукава, крылышки у плеч и стоячий воротник.

Панталоны, набитые ватой, в Англии приобрели такую пышную форму, что в парламенте пришлось расширять места для сидения. Позже эти штаны станут принадлежностью стариков, купцов и ремесленников.

В мужской моде середины столетия было нечто женское: сужающиеся дублеты акцентировали узкую талию, а круглые, раздутые короткие штаны напоминали изгибы женских бедер. К началу 60-х годов эти штаны сделались столь широкими и шарообразными, что стали приниматься декларации, требующие хоть немного их уменьшить.

В 1562 году портным были даны специальные инструкции по уменьшению подкладок и набивок штанов. Им предписывалось придерживаться скромных пропорций, чтобы штаны «не набивались, но лежали прямо по ногам, как было принято в старые времена». Портным предписывалось «. использовать для одной пары штанов не более 1 и 3/4 ярда ткани и пришивать к ним только одну подкладку кроме того слоя, что непосредственно прилегает к ногам.» За нарушение полагалось тюремное заключение.

Благородны мужчина XVI века должен был с осторожностью следовать меняющейся моде. На эту тему начали издаваться трактаты для ознакомления, где первый английский гуманистический трактат о политической теории, образования и этики был написан в 1531 году.

Развитие деловой активности, морские завоевания и организация торговых колониальных компаний способствовали многообразию тканей и экзотике в английском костюме. Экспедиция в Москву (1554 г) принесла аристократии и буржуа драгоценные меха, в Левант (1581) — восточные шелка, Морская экспедиция 1591 года , достигнув Индии, вывезла от туда шелк и хлопок.

Женский английский костюм XVI века.

Одеяния женщин Англии мало чем отличались от общеевропейской моды, в то же время своеобразие их отражено в рисунках и полотнах великого Гольбейна (живописец, немецкий художник, 1497-1543) и гравюрах того времени. Чепцы — турэ, украшенные головы придворных дам, являют собой пример национального изобретения. Особое пристрастие к форме больших, крылообразных рукавов запечатлено в портретах царствующих женщин.

Костюм имел форму вертюгарда: тугой лиф, скрывавший форму груди, декольте — в виде каре-квадрата, рукав узкий от плеча до локтя с огромным широким воронкообразным манжетом или были длинными и широкими, как рукава упленда.

Подол платья расстилался широко по жестким юбкам, иногда верхняя юбка была открыта спереди для показа нижней. Иногда, чаще в среде буржуазии, носили марлот — распашное от шеи платье, трапецевидного силуэта. Английские платья — гаун имели шлейфы.

С середины XVI в. лиф и юбка стали отдельными предметами одежды. Плотно облегающий гладкий лиф удлинялся спереди в форме мыса, опустившись на живот к 1590 годам.

Низкие округлые декольте просуществовали некоторое время, но они часто заполнялись контрастными вставками, покрывавшими тело от груди до шеи и обычно сочеталось со съемными рукавами. Начали появляться закрытые лифы.

В начале века был принят фасон «юбки с фижмами», изобретенный в Испании еще в середине 15 в., служащими для поддержки других юбок прослуживший до середины века. Со временем стала применяться еще и подбивку-валик, так называемый «бочонок», привязовавшийся вокруг талии для расширения юбки в бедрах.

К 1580-м годам большой валик опять поменяли на тростник и китовый ус, вшитый в нижнюю юбку и делая колесообразную конструкцию на уровне талии, которая поддерживала юбку горизонтально, после чего она свободно падала до пят. Эффект колесной конструкции и французских фижм еще боле усилился в 1590-х, за счет баски — оборки из той же ткани, что и сам верх юбки.

Англичане предпочитали головные уборы архитектурного стиля, хотя девушки носили распущенные волосы. Чепцы «геннин» просуществовали до конца 15 века, их носили далеко на затылке с проволочным каркасом. Английский вариант французского чепца над головой был плоский, а у висков расширялся и заворачивался внутрь. Так же были шапочки, подобные чепцам носили под шляпой и делали их меха.

Женскую обувь шили из дорогой парчи и украшали драгоценностями, она напоминала мужскую.Поверх этой обуви надевали верхние башмаки для защиты дорогой обуви от грязи, и они были на пробковой подошве.

Со второй половины XVI века вязались из шелка. Машинная вязка на чулочной раме была изобретена в 1589 году.

Для защиты от непогоды женщины носили плащи, обычно имевшие капюшон. Короткие свободные куртки, выкроенные подобно свободным мантиям, отделанным мехом и бархатными полосами, вошли в моду в конце века. Их носили для дополнительной защиты от холода.

К концу XVI в. женский костюм был разнообразными сложным, и моралисты того времени не преминули его осудить. Один из таких — Стаббс подробно описывает разновидности верхнего платья: «. у иных рукава висят до само юбки, волочащейся по земле, и перекинуты через плечо, как коровий хвост», у других — короткие рукава, «обрезанные на руке и отделанные шелковыми лентами».

Он так же пишет о замысловатой отделке шелковых нижних юбок и сетует на то,что женщины чересчур увлечены чулками » разнообразных переливчатых цветов. легкомысленно светлых тонов. хитро сшитыми и замысловато изрезанными по всей длине, с завитками, стрелками, открытыми швами. » По мнению автора, в том, что девушки одеваются будто «гордые шлюхи» или «искусственные женщины-куклы», есть вина их родителей.

Тяга к новизне и причудливым экспериментам в одежде, характерна для конца века, привела к тому, что женщины впервые переняли некоторые элементы мужского костюма, ка к в периоды праздников )Рождества) таки отдельные виды костюма в своем гардеробе. Именно в это время появился костюм для верховой езды.

К 80-ым годам на женщинах можно было увидеть не только мужские бобровые шапки и гофрированные воротник, но и корсажи, сделанные наподобие дублета. Такой дублет, как пишет Стаббс, был «распутным нарядом, который пристало носить лишь мужчинам», а женщины, надевавшие его, были виновны в том, что «порочны перед Богом и оскорбительны для людей».

Законы о роскоши в Англии в XVI веке.

Количество драгоценностей, которые носили в этот период представители обоего пола, постоянно росло: цепи, серьги, броши, металлические застежки, ордена, кольца. Драгоценностями украшали женские прически и края головных уборов, шляпные ленты рукоятки шпаг, и кинжалов, ручки вееров и зеркал, пояса и пуговицы.

Вся одежда была обильно усыпана драгоценностями. Ни с чем не могли сравниться парадные туалеты Елизветы 1, покрытые вышивкой и миллиардами мелких драгоценностей.

В XVI в., как и ранее вводились новые законы против роскоши. Но они явно демонстрировали свою неэффективность. Например, в акте 1533 г. критикуются «пышные одежды и наряды», которые наносят «ущерб благосостоянию общества» и ведут к «крайнему обнищанию и гибели многих несведущих и легкомысленных людей, склонных к гордыне, матери всех пороков. «

Тем, кто по своему положению находился ниже рыцарей ( за несколькими исключениями), было запрещено носить бархат, атлас, и дамаск. В дополнительной декларации, выпущенной в следующем году, всем, кроме лордов и рыцарей, запрещалось носить шелк любого вида.

В акте 1533 года продолжается подробнее перечисление элементов костюма, разрешенных лишь лицам благородного происхождения. Сюда включались ценные меха, золотые цепи и узоры, а так же декоративная окантовка с драгоценностями на женских головных уборах. Поскольку все больше внимания стали привлекать в себе мужские рубашки, акт 1533 г. запретил золотые, серебряные и шелковые вышивки и ленты для всех, кто был положением ниже рыцаря по социальной лестнице.

Законы против роскоши крутились вокруг классовых идей. В 60-х годах выходят законы о штанах. Сначала запрещали шить их слишком наполненными и огромными,затем из определенных тканей. Следующая декларация (1566) была призвана в очередной раз ограничить объем модных штанов, требовала осматривать возможных нарушителей даже при въезде в Лондон.

Однако из-за социальной подвижности -передвижения по странам все сложнее становилось применять законы о роскоши, хотя актом 1510 года предусматривался платеж информаторам в виде премии: половина налагаемого за нарушение штрафа.

В самом акте , по сути дела, признавалась невозможность выполнения , поскольку оштрафованные и лишенные свей незаконной одежды хозяева имели право требовать возвращения конфискованного через суд — король так же мог предоставить освобождения лицам по своему усмотрению.

В течении века все больше думающих людей склонялись к мысли, что законы о роскоши абсурдны сами по себе и существование их поднимает на смех все английское законодательство.

В Англии, стране, не столь сильно расколотой религиозными распрями и более склонной к умеренности благоразумия и просвещенности, одежда постепенно переставала быть символом и переходом в разряд хороших манер.

Во всей истории костюма наверняка не было периода, подобного этому веку: столь богатого на экстравагантность и нарушение пропорций, демонстрирующего такое разнообразие украшений, фантазию, введений запретов, которые можно обойти. Если глубоко задуматься, то , можно увидеть связь между формированием национального сознания англичан и тем фактом, что начиная с этого времени их склонность к преувеличению, изобретательность в одежде становится отличительными чертами национального характера.

Подлинники XVI века + крой мужского костюма

Крой дублета 16-17 вв

Дублет ( половина) 1600 год

Источники для написания статьи:

— А.С.Булгаков : «Театр и театральняа общественнсоть Лондона» — 1929 г.

— Захаржевская «Исторяи костюма» — 2005 г.

— Кирсанова — «История костюма» — 1970 г.

— Мерцалова «Костюмы разных времен и народов» — 1993 г.

— э.Робейро «Мода и мораль» — 2012 г

— сайт Музея Метрополитен

— Д.Нанн «История костюма» — 2005 г.