Платье с клином сзади выкройка

Фасон 73. Платье шестишовное с расклешенными клиньями

Рис. 260. Платье шестишовное с расклешенными клиньями

Платье из шелковой или хлопчатобумажной однотонной или в мелкий рисунок ткани, цельнокроеное, расклешенное книзу, прилегающее. Вырез горловины закрытый. Рукава цельнокроеные, короткие. Спинка из трех клиньев, расклешенная книзу. Платье можно видоизменить, т. е. выполнить его с косым слегка отстающим воротником в виде шарфа, свободный конец которого закончен мысом и прикреплен к платью пуговицей. Отделка воротника — кант, подобранный в тон изделия. Рукава втачные, короткие (рис. 260, а).

Платье такого фасона рекомендуется женщинам пропорционального телосложения высокого и среднего роста. Расход ткани (для 48 размера 3 роста) при ширине 80 см — 4 м 50 см.

Нанесение фасонных линий на выкройку

Рис. 261. Нанесение фасонных линий на выкройку: а — спинка; б — полочка

Фасон разработан по выкройке лифа с цельнокроеным коротким рукавом (см. рис. 7), Построение юбки к лифу показано на рис, 13.

Спинка (рис. 261, а). От высоты ростка вправо по плечевому срезу отложить 6 см. Точку 6 соединить с верхним концом талевой вытачки. От нижнего конца талевой вытачки провести прямую до линии низа параллельно середине спинки. Разделить боковой срез от талии до низа на две части, от точки деления влево провести прямую до середины спинки. Отложить для расклеша клиньев от прямой линии вправо и влево по 8-10 см, от бокового среза по линии низа вправо также 8-10 см. Укоротить линии клиньев по косым срезам на 2 см. Оформить клинья, как показано на рисунке.

Полочка (рис. 261, б). Разделить линию низа рукава на три части. Нижнюю точку деления соединить с концом талевой вытачки плавной линией. Разделить проведенную линию пополам и нанести линию разреза для перемещения плечевой вытачки, соединив конец ее с точкой деления. Нанести расклеш клиньев, как в спинке.

Для платья с косым воротником (см. рис. 260, а) увеличить ширину выреза ростка по плечевому срезу на 3 см, а глубину — на 1-2 см и оформить плавной пунктирной линией, как показано на рисунке.

Ширину горловины по плечевому срезу увеличить на 3 см, а глубину — на 2-3 см и оформить горловину плавной пунктирной линией, как показано на рисунке.

Пронумеровать детали выкройки, показать направление долевой нити и Поставить контрольные точки.

Получение видоизмененной выкройки и раскрой

Рис. 262. Получение видоизмененной выкройки и раскрой: а — средний клин спинки; б — боковой клин спинки; в — средний клин полочки; г — боковой клин полочки

Чтобы сохранить основные контуры выкройки, перевести резцом или на прозрачную бумагу выкройки боковых клиньев спинки и полочки. Разрезать выкройку по нанесенным (фасонным) линиям. При раскрое детали выкройки разложить так, чтобы направление долевой нити на выкройке совпало с долевой нитью на ткани. Припуск на швы и запасы показан на рис. 262 пунктиром, подкрой обтачек — штрихами.

Средний клин спинки (рис. 262, а). Положить середину выкройки к сгибу ткани и выкроить одну деталь. Подкроить обтачку для обработки ростка и застежки.

Боковой клин спинки (рис. 262, б). Выкроить по полученной выкройке две детали. Подкроить обтачку для обработки низа рукава.

Средний клин полочки (рис. 262, в). Положить середину выкройки к сгибу ткани и выкроить одну деталь. Подкроить обтачку для обработки низа рукава после стачивания с боковым клином.

Боковой клин полочки (рис. 262, г). Выкроить по полученной выкройке две детали.

Для платья с косым воротником выкроить рукав по основной выкройке (см. рис. 4), длиной 25-30 см. Положить середину выкройки по долевой нити (в развернутом виде), дать припуск: по срезам длины рукава 1,5-2 см, по линии низа 1 см и выкроить две детали. Подкроить обтачку для обработки низа рукава шириной 4-5 см.

Воротник. Выкроить полоску ткани по косой нити шириной 22-24 см, длиной, равной длине выреза горловины плюс на свободный конец воротника — шарф 20-25 см.

Последовательность обработки платья

1. Проложить силки по основным и фасонным линиям выкройки и отметить середины средних клиньев, спинки и переда.

2. Сметать и стачать средний клин спинки с боковыми, совмещая контрольные точки по линии талии, швы разутюжить.

3. Сметать и стачать вытачку на среднем клине переда.

4. Сметать и стачать средний клин переда с боковыми, совмещая контрольные точки по линии талии, швы разутюжить.

5. Сметать и стачать плечевые и верхние швы рукавов, припосаживая спинку, швы разутюжить или заутюжить в сторону спинки.

6. Сметать и стачать боковые швы от проймы вниз, совмещая контрольные точки, швы разутюжить или заутюжить в сторону переда.

7. Обработать застежку в горловине. Сложить подкройные обтачки с изделием лицевыми сторонами внутрь, совмещая середины обтачек с серединой переда и разреза для застежки, приметать по горловине до плечевых швов. Стачать концы обтачек, швы разутюжить и срезать лишнюю ткань. Притачать обтачки на 0,7 см от среза, а от прокладочного шва (по длине застежки) на 0,3-0,4 см, сделать разрез между строчками (по обтачке) по середине спинки на длину застежки, шов разутюжить. Отогнуть обтачки в сторону изнанки, выправить шов, выпуская перекат со стороны изделия на 0,1 см, и прометать косыми стежками. Второй срез обтачки отогнуть в сторону изнанки на 0,5 см и прострочить на 0,1-0,2 см от сгиба, отутюжить, прикрепить обтачку к изделию вручную. Приложить лицевой стороной замок «молния» к изнанке изделия, совмещая середину «молнии» с серединой спинки (разреза), наметать с небольшим натяжением «молнии», затем притачать по лицевой стороне, отступив от сгиба 1 см шелковыми нитками в тон изделия.

Примечание. Чтобы замок «молния» был закрытым, обработать разрез спинки отдельными обтачками и выпустить кант из обтачек на ширину рамки, скрепить кант косыми стежками, приутюжить, затем настрочить на тесьму «молнии» по шву притачивания канта.

8. Подшить низ платья, отутюжить.

Последовательность обработки платья с воротником (см. рис. 260, а) такая же, как и платья шестишовного с расклешенными клиньями (см. рис. 260), но с небольшими изменениями.

1. Обработать петлю на воротнике одной обтачкой.

2. Стачать воротник в конце шарфика до линии пришива в горловину, сделать надсечку, вывернуть на лицевую сторону, выправить шов, приутюжить.

3. В левом плечевом срезе оставить незастроченным 4-5 см для застежки.

4. Приметать воротник, начиная от выстроченной части. По спинке незастроченный срез воротника сложить вдвое и приметать к плечевому срезу. Обработать обтачками разрез застежки по плечу (в данном случае плечевой шов заутюжить к переду). Приметать обтачку по косой нити шириной 2,5-3 см по горловине, пристрочить, отвернуть, подогнуть срез и подшить ручными стежками.

Выстрочить деталь из отделочной ткани и прикрепить к концу воротника-шарфика. Пришить кнопки и пуговицу.

5. Заготовить рукава, вметать и втачать их в проймы.

Платье расклешенное от проймы: выкройки, моделирование, раскрой и пошив

Расклешённые платья — это фасон, позволяющий чувствовать себя женственно, романтично и комфортно одновременно. Такой силуэт подходит женщинам с любой фигурой.

Важно правильно подобрать ткань, длину, детали и акценты. Давайте разберёмся в этих особенностях и изучим, как строится выкройка платья, расклешённого от проймы.

Особенности выбора

• миди и макси: для барышень с развитыми бёдрами расклешённое платье рекомендуем сшить с длиной ниже колена. Идеально будет смотреться длинное платье, но такая длина приемлема для вечерних платьев или в летних и пляжных моделях;
• мини: молоденькие девушки с пропорциональной фигурой могут позволить себе носить короткое платье-клёш.

• от проймы: модель выбора для дам с лишним животиком, в том числе для беременных. Такое платье отвлекает внимание от проблемных участков фигуры;
• от груди: длинное платье в стиле ампир подчёркивает красоту плеч и рук, короткое — привлекает внимание к стройным ножкам;
• от талии: для красавиц с узкой талией и бёдрами;
• от бедра: для обладательниц идеального плоского живота и красивых ягодиц.

Из каких тканей шить

Для такого фасона подойдёт практически любая ткань — трикотаж (тонкий и плотный), штапель, хлопок, шифон, лён. Выбор ткани определяется моделью платья, назначением и временем года, для которого шьётся данное изделие.

Моделирование выкройки

Построение выкройки расклёшенного платья сделаем на примере конкретной модели.

Выкройка расклешённого платья строится на базе основного лекала платья прямого силуэта. Как построить выкройку-основу можно посмотреть на нашем сайте.

Переснимем базовую выкройку.

Моделирование расклешённого силуэта начнём с полочки. Определившись с длиной, откладываем нужный размер по средней линии выкройки. Далее откладываем по нижнему краю нужную ширину. Проводим новую линию бокового шва от низа проймы. Эти построения на следующем чертеже показаны синими линиями. Поскольку платье у нас не приталенное, убираем вытачки на этом уровне. Нагрудную вытачку сделаем короче на 2 см, чтобы избежать на выпуклости груди острой вершины.

Данная модель имеет вырез горловины лодочкой. Для построения линии выката нам нужно немного сместить вытачку. Переносим её, как показано на следующем рисунке.

Углубляем выкат горловины на 1 см и расширяем на 6 см. Рисуем под лекало линию выката.

Получили готовое лекало.

Далее смоделируем спинку. Нам нужно отложить нужную длину, расклешить выкройку от подмышек. При этом обязательно сверяем длины боковых швов спинки и полочки. Они должны быть равны. Убираем вытачки на талии.

Сдвигаем вытачку по плечевой линии на расстояние, равное аналогичному сдвигу на полочке.

Расширяем на 6 см и углубляем на 1 см горловину спинки.

Получаем готовую выкройку спинки.

В завершение выполним моделирование рукава. В качестве основы используем лекало одношовного рукава. Отложим длину 3⁄4, уберём вытачки.

Оформим вогнутую линию низа.

Переснимем готовую выкройку для рукава платья, расклешённого от проймы.

Для корректировки нижнего среза сложим оба лекала, как показано на следующем чертеже. На участке бокового шва сгладим линию низа, прочертив её под лекало. Точки на плечах для проверки сопряжения выката отмечены красными восклицательными знаками.

Готовые выкройки расклешённых платьев

Выкройки платьев выполнены для нескольких размеров.

Выбрать нужный вариант можно сверившись с приведёнными ниже мерками:

• 36 (грудь-талия-бедра): 82 см — 66 см — 88 см;
• 38 (грудь-талия-бедра): 86 см — 70 см — 92 см;
• 40 (грудь-талия-бедра): 90 см — 74 см — 96 см;
• 42 (грудь-талия-бедра): 94 см — 78 см — 100 см;
• 44 (грудь-талия-бедра): 98 см — 82 см — 104 см;
• 46 (грудь-талия-бедра): 102 см — 86 см — 108 см;
• 48 (грудь-талия-бедра): 106 см — 90 см — 112 см;
• 50 (грудь-талия-бедра): 110 см — 94 см — 116 см;
• 52 (грудь-талия-бедра): 114 см — 98 см — 120 см;
• 54 (грудь-талия-бедра): 118 см — 102 см — 124 см;
• 56 (грудь-талия-бедра): 122 см — 106 см — 128 см.

Вечернее платье в пол со шлейфом

Для пошива этой модели рекомендуется использовать шифон, натуральный шёлк. Юбка выполняется с подъюбником. Лиф шьём на корсете, с глубоким V — образным вырезом. Рельефы создают идеально облегающий силуэт. Оптимальная раскладка для выкраивания шлейфа схематически показана ниже.

Простое платье с рельефами и рукавом 3⁄4

Сшитое из натуральных “дышащих” тканей, это платье — замечательная, простая и удобная одежда для лета. Модель выполнена с расклешением к низу, в рельефных швах — карманы, по центральным деталям переда и спинки — кокетки. В швах притачивания кокетки сделано присборивание, создающее дополнительный объём. Форму выката переда вы можете изменить по своему желанию — см. фото.

Расклешённое платье — сарафан

Для пошива этой модели используется ткань натурального состава с рисунком в полоску. Сарафан выполнен с рельефными швами, идущими через всю длину платья, клиньями, расклешёнными в стиле «годе», спущенным рукавом. Линия талии по желанию может подчёркиваться широким поясом.

Раскладка клиньев на ткани с полосатым принтом требует особого внимания. На рельефных швах полоски должны идеально совпадать — см. фото выше.

Моделирование платья с разным направлением полос: видео мастер-класс