Портной блог

Ни дня без строчки!

Платье (Новый чертеж основы)

Новый чертеж основы платья выполняется по методике «Мюллер и сын», опубликованной в сборнике «Основные конструкции».

Построение выкройки платья выполняется по Вашим меркам (размерным признакам), указанным в форме.

После того как основа будет построена выкройку спинки следует разрезать в области лопаток и раздвинуть для образования вытачки на выпуклость лопаток. Как это сделать хорошо рассказано в методике построения выкройки платья прямого силуэта См. чертежи 20 и 20а.

Чтобы исключить ошибки при построении выкройки и выборе припусков – распечатайте выкройку в масштабе 1:6 и проверьте ее как рассказано в одной из публикаций (видео).

Автоматическое построение выкройки

Малый объем (без рукавов)	Умеренный объем (с рукавами)	Большой объем (с рукавами)
Припуск к высоте проймы сзади	0 – 0,5	1 – 1,5	2 – 3
Припуск к ширине спины	0 – 0,5	0,5 – 1	1,5 – 2
Припуск к ширине проймы	0,5 – 1	1,5 – 2	2,5 – 3,5
Припуск к ширине груди	1 – 1,5	1,5	1,5 – 2
Припуск к полуобхвату груди	1,5 – 3	3,5 – 4,5	5,5 – 7,5
Припуск к полуобхвату талии	1 – 1,5	1,5 – 2	2 – 2,5
Припуск к полуобхвату бедер	1,5	1,5 – 2	2 – 2,5

Одношовный рукав

Одношовный рукав №1

Индивидуальное производство одежды. Большая прибавка на посадку по окату, средняя высота оката.

Одношовный рукав №2

Промышленное производства одежды. Небольшая прибавка на посадку рукава, низкий окат. Предлагается для массового производства одежды.

Одношовный рукав №3

Узкий рукав с высоким окатом.

Похожие публикации:

Сначало надо построить основу платья, распечатать? А только потом строить рукава?

Выкройка лифа

При конструировании чертежей для пошива основная работа связана с построением выкройки лифа. Он представляет собой верхнюю часть платья или отдельное изделие и охватывает торс по груди и спине от шеи до линии талии. Трудности у начинающих, а порой и у опытных мастеров вызывает необходимость учитывать множество изгибов — пройм, очертаний груди, плеч, — а также построение правильных вытачек. Однако, разобравшись в последовательности действий один раз и построив правильную, соразмерную схему-основу, в дальнейшем вы сможете без затруднений конструировать различную одежду — платья, топы, блузы со сложным кроем.

Выкройка лифа по сути — часть базового чертежа платья прилегающего, «скульптурного» фасона (чаще всего подразумевается «футляр»). Его берут за основу при создании большинства видов одежды для верхней половины фигуры, изменяя по своему усмотрению форму горловины, рукавов, степень прилегания и длину. Стоит экспериментировать и тренироваться именно на прилегающих силуэтах. Если вы научитесь строить их схемы, все остальные чертежи дадутся проще.

При построении выкройки лифа следует помнить, что:

• для аккуратной посадки по фигуре нужно правильно смоделировать и перенести все вытачки;
• выкройка конструируется с учетом прибавок на свободное облегание — их величина зависит от силуэта и типа материи, которая выбрана для шитья;
• все расстояния на чертеже откладываются на основе снятых индивидуальных мерок, чтобы лиф не «тянул» по пройме, не жал и не топорщился на спине или в области талии;
• рукава, как правило, конструируются отдельно — для создания базовой выкройки подойдет чертеж одношовного элемента.

Последовательность снятия мерок

Чем точнее вы снимете мерки, тем лучше лиф будет сидеть. Также, имея под рукой все необходимые величины, вы сможете проконтролировать правильность построения чертежа в разных его частях и по всем линиям. Первое, что нужно сделать, — определить местонахождение и длину линии талии. Сантиметровая лента (или тесьма, резинка) должна обхватывать самую узкую область грудной клетки.

Далее промеряются размеры в стандартизированной последовательности.

• Длина по спинке — между седьмым шейным позвонком и линией талии. Ее записывают в полном значении.
• Ширина по спинке. Расстояние между плечевыми суставами, которое разделяют надвое, чтобы получить нужный для лекал полуобхват.
• Глубина в пройме. Расстояние между седьмым позвонком на шее и подмышечной впадиной.
• Плечевой наклон по спинке. Его промеряют от столба позвоночника между линиями талии и плеч (не доходя до краев 1,5 см) и записывают целиком.
• Окружности шеи и груди. Их снимают по основанию шеи и уровню подмышек с захватом самых выпуклых точек соответственно. Записывают половинной величиной.
• Окружности по талии и бедрам. Мерки, которые фиксируют в половинных значениях. Снимаются по наиболее узкой и широкой линиям соответственно.
• Ширина по плечу. Расстояние между основанием шеи и суставом. Записывают целиком.
• Высота груди. Мерная лента проходит от седьмого позвонка на шее по правому плечу и к наиболее выступающей точке бюста.
• Длина по переду до талии. Для вычисления величины мерная лента прикладывается к седьмому шейному позвонку, от него по плечу спускается к наиболее отстоящей точке груди, а оттуда — до талии. Записывают полностью.
• Расстояние между наиболее выступающими точками по груди. Берут в расчет половинное значение.
• Раствор для вытачки на груди — от самой высокой точки по груди до упора руки в подмышке.

Также понадобится снять мерки с рук, если нужно дополнить базовое лекало лифа выкройкой рукава. Необходимо определить окружность в самой объемной зоне предплечья (примерно на уровне подмышки) — для работы используют половинное значение ее величины. Мерку с длины рукава от сустава плеча до первой косточки на мизинце записывают целиком.

Прибавки и корректировка по телосложению

При шитье необходимо корректировать любую условную схему под особенности телосложения — рассчитывать индивидуальную высоту полочки, учитывать степень покатости плеч, «перегибистость» фигуры, размер и обхват груди. От последней величины зависит размер припуска. Как правило, портные отталкиваются в работе от принятых соотношений:

• если обхват груди не превышает 80 см, достаточно припуска в 1,5 см;
• для обхвата 95 см — 2 см;
• для обхвата до 110 см необходимо делать припуск 2,5 см;
• если обхват достигает 125 см и больше — не менее 3 см.

Также на окончательные значения всех отрезков на выкройке влияет фасон — свободный, прилегающий или полуприлегающий. В зависимости от выбранного силуэта делают прибавки, отвечающие за свободу облегания. Для обтягивающего лифа они не должны превышать 3-4 см. Для более свободных силуэтов можно заложить большее значение — до 5-7 см и выше. Если не делать прибавки, в изделии будет трудно двигаться и даже дышать.

Значения складывают с полуобхватами и распределяют по выкройке. По линии груди на лифе нужно оставлять половину прибавки на пройму, 30% на ширину спинки. То, что осталось, — на полочку. Вычислив все значения, можно конструировать чертеж.

Инструменты для построения чертежа

• Бумага, желательно миллиметровая, большого формата, ножницы.
• Портновские лекала для формирования плавных кривых.
• Мел, мыло или исчезающий маркер для обвода лекал по ткани.
• Чертежные принадлежности — линейка, карандаш.

Немного о вытачках на лифе

Когда мастер шьет лиф прилегающего силуэта, он заранее продумывает расположение, глубину, величину раствора вытачек. Без них можно моделировать только очень свободные, «летящие» топы. Вытачки нужны для «скульптурности» изделия, гармоничной посадки и красивого облегания.

Правила построения вытачек

1. Нагрудная вытачка, как правило, ставится в боку, около подмышек — после построения основы ее разрезают и закрывают.
2. Талиевая и наплечная вытачки по переду заканчиваются на линии груди, а по задней половине от нее нужно отступить на 4 см, чтобы построить ось для спинки.
3. При переносе плечевых вытачек по краям проймы или к потайному замку лишнюю ткань по полочке обрезают углом.
4. При выборе расположения вытачек учитывают форму и глубину горловины, а также наличие замка молнии. Если он имеется, талиевые вытачки симметрично размещают по правой и левой стороне от него.
5. Вытачка по спинке должна находиться ниже линии горловины на 4 см (ее опускают на 5-6 см).
6. При оформлении выпуклостей груди вытачку вырезают из конуса, острием которого будет наиболее выступающая точка бюста — ширина определяется по индивидуальным «формам».

Оформление вытачки под очертания груди — отдельная процедура. Нужно правильно перенести реальные формы на чертеж и плавно перейти от изгибов к нижней части выкройки. За очертания по груди отвечает передняя плечевая вытачка, а за переход к низу — нагрудная. Чтобы ее сформировать, необходимо:

1. найти на чертеже центр груди и отмерить от него половину расстояния до края, прибавив 1 сантиметр;
2. от полученной точки провести перпендикуляр к линии плеча и найти место для выставления вытачки;
3. в левую сторону провести отрезок, равный ширине вытачки, прочертить половину элемента и отметить конец;
4. от поставленной точки завершить вытачку, проведя отрезок до острия;
5. проверить, равны ли стороны — вытачка должна представлять собой подобие равнобедренного треугольника.

Построение базовой выкройки лифа

Разобравшись с положением и глубиной вытачек, можно быстро начертить универсальную схему для лифа. Ее «скелет» — прямоугольник с широкой стороной, равной длине изделия, и узкой, определяемой по полуобхвату груди с прибавкой, заложенной заранее. В верхней половине чертежа оформляются три главных участка — спинка, грудь и проймы. Перед тем, как их строить, нужно провести линии горловины и плеча. Базовая модель для них — лиф с круглым вырезом, для фигуры со средней покатостью плеч и наклоном по фигуре 2,5 см. При выраженной покатости нужно увеличивать параметр до 3,5 см, при высоком плече — уменьшать до 1,5 см.

Для построения горловины, которая проходит по верхней горизонтали прямоугольника и изгибается к окончанию:

1. определите, где будет заканчиваться горловина — нужно разделить на 3 полуобхват шеи, прибавить к получившемуся числу 5 мм и отложить отрезок к левой стороне на чертеже;
2. отметьте окончание загиба для горловины — вертикаль между стороной прямоугольника и точкой окончания линии равна 1/10 полуобхвата шеи плюс 1 см;
3. плавно проведите кривую наверх до полученной отметки.

Построив линию горловины, нужно прочертить плечо прямо от нее, с заступом за спину и небольшим отклонением от выреза. Когда вы откладываете на оси длину по мерке, не забудьте сделать для вытачки припуск около 1,5 см. Оформляя ее края, выровняйте их в длину. После закрытия вытачек у плеча будет правильная форма, не появится перекос. Следующий этап — конструирование линии пройм по переду и спине.

Как чертить проймы и талию на выкройке лифа

Форма и глубина пройм зависят от фигуры, выбранной модели изделия и наличия в нем рукавов. Размер отверстий для рук должен быть достаточным для свободы движения, но не более. На выкройке-основе с прилегающим силуэтом все величины для проймы должны быть минимальными. При моделировании более свободных изделий параметры можно будет без труда увеличить.

Пройму выстраивают по линии груди. На ней оканчивается величина по пройме, отмеряемая от плеча. На этот отрезок ориентируются во время построения очертаний для передней и задней частей схемы. При фиксированной высоте ширина по пройме отличается: по спинке к 1/4 полуобхвата груди прибавляют 7 см, а по переду — 5 см. Изгибы по нижней окружности и плечу прорисовываются по центральной подмышечной точке, которая расположена на линии груди.

Очертания проймы — это вертикаль в двух верхних третях и плавный изгиб в последней, нижней. Он идет к центральной точке на подмышке. Сначала выстраиваются кривые по переду, по трем точкам, от выреза под руку (плюс отрезок, равный полуобхвату груди, разделенному на 10). Затем нужно смоделировать линию по спинке и закончить чертеж горловины, соединив ее края с проймой на переде.

Ход работы

1. После оформления верхней части схемы нужно прорисовать боковой шов. Его линия на основе чуть смещается в сторону спины и определяется по пройме — ее делят на три равных отрезка, ставят две точки и ориентируются на отметку ближе к задней части.
2. Чтобы провести линию талии, нужно отложить от верха чертежа мерку длины по спине.
3. Проведя горизонталь, вы получите нужный уровень.
4. От него понадобится отмерить половинное значение длины спинки, чтобы узнать, где проходит ось по бедру.
5. По ней прорисовывают прогибы, учитывая и посадку по фигуре.
6. Посередине спины расположена осевая вертикаль, на которую нужно ориентироваться, конструируя талиевые вытачки. По переду они располагаются на той же условной линии, что и нагрудные.

Последний этап построения выкройки — оформление линии низа с учетом припусков на швы и выбранной по модели формы. После конструирования деталей их можно перенести на более плотную основу, заламинировать или проклеить скотчем, чтобы использовать в дальнейшем. Элементы вырезаются и раскладываются по ткани. Если навыков в пошиве немного, можно сначала взять «технический» недорогой материал, чтобы натренировать руку.

Рукава для лифа. Базовая инструкция по построению

Основу лифа можно дополнить чертежом классического одношовного рукава. Его моделируют отдельно, выстраивая на бумаге сначала вертикаль с точкой отсчета в вершине, а затем от нее — высоту оката. Ее вычисляют, прибавляя к высоте проймы по спине высоту проймы переда. Число, которое получилось после сложения, нужно разделить надвое и отнять 2 см. От первой вершины (точки отсчета) в левую сторону откладывается ширина по пройме с допуском около одной десятой ее окружности (плюс 1 сантиметр).

Ход построения рукава

1. Отмечают точки по окату — высшую и вспомогательные.
2. Прочерчивают линию по локтю и перегиб рукава в этой области.
3. Вычерчивают нижнюю часть схемы, а затем — задний и передний швы.
4. Удлиняют рукав по перегибу в локте и проводят очертания элемента.

На одношовных рукавах можно делать вытачки или расширение в нижней части. Для этого чертеж разрезают до оката и «раздвигают» на нужную величину прибавки, следя, чтобы долевая нить шла по центру детали.

Сделав несколько базовых лекал, вы сможете добавлять к ним новые элементы, руководствуясь своей фантазией и пожеланиями. Лиф, дополненный выкройкой юбки-солнце, — основа для создания платья, подчеркивающего талию. Воспользовавшись выкройкой низа с силуэтом «тюльпан» или «футляр», вы сконструируете элегантный наряд для коктейля. У вас будет готовая «база», с которой пошив одежды станет несложным делом.