§7. Конструирование пальто прямого силуэта

Для построения основы пальто прямого силуэта учитывается припуск по линии груди Пг = 11 — 12 см, который может меняться в зависимости от требований моды. Ширина проймы пальто больше ширины проймы пиджака на 1 — 1,5 см.

Ширина проймы пальто на типовую фигуру

Размер 44 46 48 50 52 54 56 58
Нормальная ширина проймы, см 14,7 15,3 15,9 16,5 17,1 17,7 18,3 18,9
Минимальная ширина проймы, см 14,2 14,8 15,4 16,0 16,6 17,2 17,8 18,4

Порядок расчета конструкции основы пальто прямого силуэта. Размер 176 — 100 — 88.

Измерения для предварительного расчета конструкции, см:

С = 20,5 Дт.п = 55,6 Др = 64
Сг = 50 Шс = 20,4 Оп = 32
Ст = 44 Дт.с = 45,5 Впр.з (или Вб) = 21,5
Сб = 52 Ди = Дш.к + мода
Шг = 19,2 Шп = 15,5

Припуски на свободное облегание, см:

Пг = 12 Пд.т.п = 2,4
Пс.пр = 4. 5 Пш.горл.с = 2
Пд.т.с = 1,5 По.п = 12. 13

Припуски на свободное облегание по участкам конструкции, необходимые для построения чертежа, берут из § 4, гл. II.
Некоторые припуски могут быть использованы по рекомендациям моделирующих организаций.

Распределение мерки Сг по участкам: на ширину спинки Шс, на участок проймы Упр и на ширину груди Шг:
Сг = Шс + Упр + Шг;
Упр = Сг — (Шс + Шг).

Ширина рукава под проймой
Шрук = (Оп + По.п)/2.

Распределение общего припуска Пг по участкам: к ширине спинки Пш.с ширине проймы Пш.пр, к ширине груди Пш.г, т. е.
Пг = Пш.с + Пш.пр + Пш.г.

К участку проймы дают ту часть от общего припуска Пг, которая обеспечивает нормальную ширину проймы. Остальную часть припуска Пг распределяют: 0,6 — к ширине спинки; 0,4 — к ширине груди.

Если общий припуск по линии груди Пг для пальто составляет не менее 10 см, то его распределяют в следующем процентном отношении: к ширине спинки 25 — 30 %, к участку проймы 55 — 45 %, к ширине груди 20 — 25 %.

Определение ширины участков на чертеже:
спинки — Шс +Пш.с + Пшов;
проймы — Упр + Пш.пр + Пшов;
полочки — Шг + Пш.г + Пшов.

Расчет осанки Ос = Дт.пI — Дт.с.

Установив ширину участков на чертеже и рассчитав осанку фигуры, приступают к построению чертежа конструкции.

Примечание. При определении ширины участков на чертеже ширина проймы остается расчетной, если обхват плеча заказчика не больше типового. В противном случае ширину проймы дополнительно расширяют на 0,7 разности между шириной рукава фактической и типовой.
Для сохранения заданного общего припуска по линии груди изменяют ширину проймы за счет изменения ширины спинки или полочки (или того и другого). По решению закройщика общий припуск по линии груди Пг может быть увеличен.

Построение чертежа спинки. Строят прямой угол с вершиной в точке А (рис. 38), от нее вниз по вертикали откладывают отрезок АТ, определяющий уровень линии талии АТ = Дт.с + Пд.т.с. В зависимости от моды положение линии талии относительно точки Т может изменяться в пределах ±2 см.

По измерению Впр.з уровень линии груди определяется отрезком
АГ = Впр.з + Пс.пр (для пальто Пс.пр = 4. 5 см).

По измерению высоты бочка Вб уровень линии груди определяется следующим образом:
ТГ = В6 + Пд.т.с — Пс.пр, или ТГ = Вб — 2,5, если Пд.т.с = 1,5; Пс.пр = 4 см.

Уровень лопаток и начало скоса средней линии спинки АУ = 0,3 Дт.с.

Уровень бедер ТБ = 0,5Дт.с — 3,5 см.

Длина пальто АН = Дш.к + Пд.т.с ± мода. В условиях индивидуального пошива длину изделия закройщик согласует с заказчиком исходя из направления моды.

Вверх от точки А на продолжении вертикали откладывают отрезок АА0 = 0,7. 1 см. Из точек А, Г, Т, Б, Н вправо проводят горизонтальные прямые линии.

Если спинка разрезная со швом, среднюю линию спинки в верхней части отводят вправо от точки А0 на 0,7 см (А0А01 = 0,7 см). Прогиб средней линии спинки ТТ1 = 1,5. 2 см. Отведение средней линии спинки на уровне выпуклости лопаток УУ’1 = 0,3 см.

Среднюю линию спинки проводят через точки А01, У’1, Т1 до пересечения с горизонталью, проведенной из точки Н. На пересечении средней линии с линией груди ставят точку Г10, с линией талии- точку Т1, с линией бедер — Б1, с горизонталью, проведенной из точки Н,- точку Н1. Если спинка неразрезная цельная, то среднюю линию спинки проводят через точки А0 и Т1 по прямой до линии низа. При этом прогиб ТТ1 = 1. 1,5 см. Ширину спинки в соответствии с предварительным расчетом откладывают от точки А и Г10 вправо по горизонталям до точек а и Г11, т. е. Аа = Г10Г11.

Горловину спинки строят на перпендикуляре, проведенном из точки А01 к линии А01У. Ширина горловины спинки (ростка) А01А1 = Сш/3 + Пш.горл.с.

Высота горловины спинки А1А2 = А01А1/3 + Пш. Линию горловины спинки проводят через точки А01 и А2.

Для построения линии плечевого среза определяют высоту проймы спинки (точку П2).

Высоту проймы спинки Г11П2 определяют по длине дуги, проведенной через высшую точку плечевого сустава Дg, с учетом суммарного припуска.

Г11П2 = 0,5Дg + 7 см, где 7 см — сумма припусков: на свободу проймы (4 см), на сутюжку (1,5 см), на плечевую накладку (0,8 см), на огибание спинки в верхней части (0,7 см).

От точки А2 вниз по горловине откладывают 1 см (точка А20). Через точки А20 и П2 проводят прямую, на которой от точки А20 откладывают длину плечевого шва с общим припуском.

А20П1 = Шg + 2,5 см, где 2,5 см — сумма припусков: на удлинение плечевого шва (0,5 см), на шов (1 см), на сутюжку (1 см).

Примечание. Способ определения положения точки П2 для построения линии плеча дан в § 3, гл. III и используется в построении спинки с учетом общих припусков для пальто. В первом способе Т41П2 = ВпК1 + 4,5 см; во втором способе Т0П2 = ВпК + 4,5 см.

Для построения линии проймы кроме плечевых точек определяют положение вспомогательных точек П3, 1 и Г2. Точка П3 находится на пересечении горизонтали из точки У и прямой Г11а, точка 1 — на биссектрисе угла П3Г11Г5. Точка Г2 находится на середине проймы, т. е. Г11Г2 = 0,5Шпр. Линию проймы проводят через точки П1, П3, 1 и Г2.

Боковой срез спинки на линии груди определяют отрезком Г11Г5 = 2,5. 3,5 см. Ширину низа спинки откладывают от точки Н1 на перпендикуляре из точки Н1 к прямой Т1Н1. Ширина низа спинки Н1Н2 = Г10Г5. Через точки Г5 и Н2 проводят прямую, которая пересекается с линией проймы в точке Г51, с линией талии в точке Т21. От точки Т21 влево откладывают 1 см (точка Т2). Окончательно боковой срез спинки проводят через точки Г51, Т2 и Н2.

Длина шлицы в основном зависит от модели. Типовая длина шлицы 0,ЗЗАН, ширина шлицы 5 — 6 см.

Построение чертежа полочки. Строят прямой угол с вершиной в точке а1 (см. рис. 38). Вниз по вертикали последовательно откладывают отрезки: а1Г3 = АГ; а1Т8 = АТ; Т8Б8 = ТБ; а1Н4 = АН. Из полученных точек проводят влево горизонтали. Ширина груди на чертеже Г3Г4 = а1а2.

Из точки а2 проводят вертикаль вниз до пересечения с линией талии в точке Т7. Высшую точку груди на линии груди определяют отрезком Г3Г6 = 0,5Г3Г4 + 1 см.

Ширина проймы на чертеже полочки Г4Г5 = Шпр — Г11Г5 (на чертеже спинки).

Ширина низа полочки Н4Н’3 = Г3Г5 + 2 см.

Через точки Г5 и Н’3 проводят прямую линию, которая пересекается с линией талии в точке Т3. От точки Г5 вверх на продолжении линии Н3Г5 откладывают отрезок Г5Г51. От точки Г51 вниз по линии Г51Н’3 откладывают отрезок Г51Н3 = Г51Н2 (на спинке).

Понижение линии полузаноса а1Н4 от точки Н4 вниз составляет 2 — 2,5 см (точка Н5). Точки Н5 и Н3 соединяют прямой линией. Прогиб от середины линии НЗН5 составляет 0,3 — 0,5 см. На линии бокового среза полочки от точки Т3 вправо откладывают 1 см (точка ТЗ1). Окончательно боковой срез проводят через точки Г51, Т31, Н3.

Положение высшей точки груди определяется отрезком Г6Г7 = Пс.пр.

Для построения угла сутюжки через точку Г7 вправо проводят перпендикуляр до пересечения с линией полузаноса (точка Г8). Вверх от точки Г8 откладывают отрезок Г8Г81 = 0,05Г3Г4 + 0,5 см. Из точки Г81 восставляют перпендикуляр к прямой Г7Г81 и на пересечении его с горизонтальной линией, проведенной из точки а1, ставят точку А3.

Ширина горловины А3А4 = А01А1 + 1 см.

Через точку А4 проводят вертикаль вниз до пересечения с линией талии (точка Т4), от которой вверх на вертикали откладывают отрезок Т4А41, определяющий высшую точку горловины полочки:
Т4А41 = Дт.пI + Пд.т.п + Пд.т.с + Пшов = Дт.пI + 2,5 + 1,5 + 1 = Дт.пI + 5 см.

Высшую точку горловины Т4А41 определяют также с помощью отрезка Дт.п:
Т4А41 = Дт.п — (0,4Сш + 2,4) + 5 = Дт.п — 0,4Сш — 2,4 + 5 см.

Из этого следует, что Т4А41 = Дт.п — 0,4Сш + 2,6 см. Если ткань пальтовая тонкая и Пд.т.п = 2 см Т4А41 = Дт.п — 0,4Сш + 2,1 см.

Высшую точку горловины можно определить отрезком А4А41, который также определяет величину баланса изделия:
А4А41 = Дт.п — 0,4Сш — Дт.с + 0 5.

Глубина горловины А41А5 = 0,4Сш ± мода. Из точки А5 вправо проводят перпендикуляр к прямой А41А5 до пересечения с линией полузаноса (точка Аб). Для вычерчивания линии горловины от точки А5 откладывают 2,5 см (точка А60). Точки А60 и Аб соединяют вспомогательной прямой. Линию горловины вычерчивают, как показано на чертеже.

Высоту проймы полочки Г4П4 определяют по измерению дуги через высшую точку плечевого сустава Д, с учетом общего припуска:
Г4П4 = 0,5Дп + 6,5 см, где 6,5 см — сумма припусков: на свободу проймы (4 см), на плечевую накладку (0,8 см), на огибание нижележащих слоев пальто в верхней части полочки (1,7 см).

Длину плечевого среза с припуском на шов откладывают от точки А41: А41П50 = Шп + Пшов. Точки А41 и П50 соединяют прямой линией. Скос линии плечевого среза от точки П4 составляет П50П5 = 0,5. 0,7 см. Точки П5 и П4 соединяют прямой.

Участок плечевого среза А41П4 проводят слегка вогнутой линией.

Для построения линии проймы определяют положение ряда вспомогательных точек:

точка касания проймы с линией Г4П4 — точка П6
Г4П6 = 0,25Г4П4 + 0,5 см;

точка 2 на биссектрисе угла П6Г4Г5
Г 4 2 = 0,25Шпр — 1,5 см;

точка 3 находится на середине отрезка П5П6
П53 = 0,5П5П6,

вправо от точки 3 на перпендикуляре к отрезку П5П6 откладывают 1 см (точка 4);
середина проймы — точка Г2
Г4Г2 = 0,5Шпр.

Точку Г52 определяют, отложив от точки Г51 вправо и вверх по 1 см. Линию проймы проводят через точки П5, 4, П6, 2, Г2, Г52. Точку соединения оката рукава с проймой определяют, отложив от точки П6 вниз по пройме отрезок П6П7, равный 1/3 Г4Пб.

Так же как и в пиджаке, сутюжку проймы полочки не проектируются. Расположение бокового кармана по высоте определяется отрезком Т7К на продолжении вертикали а2Т7
Т7К = 0,25Дт.с — 3,5. 4,5 см.

Линию прорези кармана строят с небольшим наклоном. Для этого от точки Т8 вниз по линии полузаноса откладывают отрезок Т8К0 = Т7К + 1,5 см. Через точки К0 и К проводят прямую, на которой строят карман. Длина прорези кармана равна 0,2Сг + 6,5. 7 см. В массовом производстве длина прорези кармана унифицирована: для изделий 44 — 48 размеров она равна 16 см, для 50 — 54 размеров — 17 см и для 56 — 64 размеров — 18 см.

Положение передней точки кармана определяется отрезком КК1 = 0,5К1К2 + 1,5 см.

Рис. 39. Чертеж полочки прямого силуэта с боковой вытачкой

Особенности построения полочки пальто прямого силуэта с боковой вытачкой. В предварительных расчетах к ширине проймы (рис. 39) прибавляют раствор боковой вытачки, равный 1,5 — 2 см. При построении боковой вытачки определяют ее положение на линии груди и линии бокового кармана:
Г4Г41 = 0,25Шпр, если Шпр = 16 см, то Г4Г41 = 0,25 х 16 = 4 см;
КК5 = Г4Г41 = 4 см.

Точки Г41 и К5 соединяют прямой линией, которая пересекает линию талии в точке Т5. Раствор боковой вытачки на линии груди Г41Г42 = 1,5. 2 см. От точки Т5 вправо откладывают половину раствора боковой вытачки на линии талии. Правая сторона боковой вытачки проходит через точки Г41, Т6, К5. Левую сторону вытачки оформляют, как показано на чертеже.

14. Построение чертежа основы женского демисезонного пальто с втачными рукавами

Основная схема построения чертежа женского пальто с втачными рукавами остается постоянной для всех фасонов, а изменяются лишь отдельные участки чертежа в соответствии с изменением силуэта.

Для построения чертежа пальто необходимо иметь все измерения фигуры, а также прибавки на свободное облегание.

С целью облегчения восприятия излагаемого материала приведено построение чертежа демисезонного женского пальто прилегающего силуэта на условно-типовую фигуру 48 размера, IV роста, средней полноты.

Мерки для построения чертежа, см: Сш = 18,1; СгI = 43,8; СгII = 48,0; Ст = 38,0; Сб = 53,0; Шг = 17,1; Цг = 9,6; Дтп = 50,9; Вг = 33,8; Дтс = 39,3; Впк = 41,0; Ди = 105,0; Шс = 18,0; Шп = 13,5; Др = 57,0; Оп = 29,1.

Мерка Оп необходима для проверки ширины рукава под проймой.

Прибавки на свободное облегание для фигур III — IV ростов: Пг = 6 см.

Распределение Пг между участками чертежа: спинки — 0,3 Пг = 1,8 см; полочки — 0,4 Пг = 2,4 см (зависит от степени прилегания полочки к фигуре человека); проймы — 0,3 Пг = 1,8 см.

Кроме этого, прибавки даются: к ширине горловины спинки и переда — 1,2 — 1,5 см; к высоте горловины спинки и переда — 0,2 — 0,4 см; к длине спинки до линии талии — 1,0 см; к глубине проймы на свободу движения — 4,0 см.

Построение чертежа спинки . Вдоль листа бумаги длиной 120 — 130 см, шириной 60 — 70 см, на расстоянии 2 — 3 см от левого края и 6 — 10 см от верха строят прямой угол (рис. 14) с вершиной в точке А (шейная точка).

От точки А вниз по вертикальной линии откладывают мерку длины спины до линии талии и ставят точку Т0: АТ0 = Дтс = 39,3 см.

От точки Т0 вниз по вертикальной линии откладывают величину прибавки (Пдтс = 1 см): Т0Т = 1 см.

От точки Т вниз по вертикальной линии откладывают половину мерки длины спины до линии талии и ставят точку Б: ТБ = Дтс/2 = 39,3/2 = 19,65 см.

От точки А вниз откладывают мерку длины изделия, находят точку Н: АН = Ди + Т0Т = 105,0 + 1,0 = 106,0 см.

От полученных точек Т, Б, Н вправо проводят горизонтальные линии.

От точки А вниз откладывают величину отрезка, равную 0,4 Дтс. Полученную точку обозначают буквой У: АУ = 0,4Дтс = 15,7 см.

От точки А вправо по горизонтальной линии откладывают величины:

1) ширины спинки изделия — Аа: Аа = Шс + 0,3Пг = 18,0 + 1,8 = 19,8 см;
2) ширины пальто под проймой — Аа1: Аа1 = СгII + Пг = 48,0 + 6,0 = 54,0 см.

От точки а1 влево по горизонтальной линии откладывают ширину полочки — а1а2.

Ширина проймы аа2 равна: аа2 = Аа1 — Аа — а1а2 = 54,0 — 19,8 — 22,0 = 12,2 см.

Из полученных точек а, а1, а2 к прямой Аа1 вниз восставляют перпендикуляры.

От точки А вправо по линии Аа1 откладывают ширину горловины спинки — АА1.

Из точки А1 к прямой АА1 вверх восставляют перпендикуляр, на котором откладывают величину высоты горловины спинки — А1А2: А1А2 = 0,15Сш + Пвр = 0,15 х 18,1 + 0,2 = 2,9 см.

Соединяя точки А и А2 плавной линией, получают горловину спинки.

Для определения положения внешнего конца плечевого среза спинки из точки Т0 вверх проводят дугу радиусом, равным Впк = 41 см. Из точки А2 вправо проводят дугу радиусом, равным Шп = 13,5 см.

Точку пересечения этих дуг обозначают буквой П (внешний конец плечевого среза спинки).

Из точки А2 через точку П проводят прямую линию до пересечения с вертикальной линией. Полученная точка П2 является вершиной проймы спинки. Из точки П2 вниз по вертикальной линии откладывают величину глубины проймы (П2Г1):

где 1,0 см — сутюжка проймы; Шпр — ширина проймы (аа2); Пспр (прибавка на свободу к глубине проймы) = 4 см.

Для условно-типовых фигур при СгII — СгI = 4 см; Пспр = 4 см и при величине сутюжки = 1 см П2Г1 = 16,7 + 0,4 Шпр ±0,2 см (для смежных размеров). Для 48 размера П2Г1 = 16,7 + 0,4 х 12,2 = 21,6 см.

На каждый меньший рост глубину проймы уменьшают на 0,5 см, а на больший рост — увеличивают на 0,5 см. Глубину проймы для больших размеров (свыше 52) по сравнению с глубиной проймы средних размеров (до 52) в пределах одного роста уменьшают на 0,5. 1,0 см.

Через точку Г1 проводят горизонтальную линию. Точку пересечения ее с линией АН обозначают буквой Г; точку пересечения с вертикальной линией, идущей из точки а1, обозначают буквой Г3; точку пересечения с вертикальной линией, идущей из точки а2, обозначают буквой Г4.

Для проведения линии проймы находят ряд вспомогательных точек. От точки Г1 вверх по линии аГ1 откладывают отрезок Г1П3 = П2Г1/3 = 21,6/3 = 7,2 см. Точку Г2 располагают посередине проймы: Г1Г2 = Г1Г4/2 = 12,2/2 = 6,1 см. Угол проймы в точке Г1 делят пополам. Величина отрезка Г₁1 равна Г₁1 = 0,2Г1Г4 + (0,3 см. 0,6 см) = 0,2 х 12,2 + 0,4 = 2,8 см. Положение точки 1 оказывает влияние на свободу движения рук в изделии. Поэтому большая величина прибавки обеспечит лучшее движение.

Из точки П3 через точку П2 вправо проводят дугу радиусом, равным П3П2. Для нахождения точки П1 необходимо знать величину сутюжки по плечевому срезу. Для образования в изделии выпуклости, необходимой для облегания лопаток, в чертеже должно быть предусмотрено формование спинки изделия сутюжкой или при помощи вытачек.

Для получения нужной выпуклости суммарный раствор вытачек на дуге окружности должен быть равен 2 — 2,2 см, причем центр окружности должен быть расположен от точки У вправо по горизонтальной линии на расстоянии 0,4 Шс.

Полученную точку обозначают буквой И.

Из точки И радиусом, равным 11 см, вверх проводят полуокружность и на пересечении с горизонтальной линией ставят точки И1 и И2. От точки И1 вверх по дуге откладывают 1 см (сутюжка по пройме).

Если середина спинки целая (без среднего шва), то оставшуюся величину сутюжки 1,0 — 1,2 см переводят в плечевой срез. Эту величину откладывают по дуге окружности симметрично средней линии вытачки. Среднюю линию вытачки располагают вправо от точки А2 на 1/4 — 1/з Шп. Сутюжка по плечевому срезу может быть заменена вытачкой. Длина вытачки — от 3 до 4 величин раствора ее, но не меньше 6,0 см.

В случае, если спинка со средним швом, то часть сутюжки переводят в средний шов спинки. Для этого от точки И2 (рис. 15) вверх по дуге откладывают 0,5 — 0,6 см и полученную точку И3 соединяют с точкой И. Точку пересечения прямой ИИ3 с вертикальной линией обозначают буквой И4.

Из точки И4 к прямой ИИ4 вверх восставляют перпендикуляр, на котором откладывают величину отрезка АУ. Полученную точку обозначают буквой А0.

Оставшуюся величину сутюжки 0,5 — 0,6 см переводят в плечевой срез аналогично предыдущему построению.

При переводе части сутюжки в средний шов спинки линию ширины горловины спинки проводят перпендикулярно к отрезку А0И4.

Ширина горловины спинки А0А’1 = АА1; высота горловины спинки А’1А’2 = А1А2. Затем из точки А’2 (см. рис. 14) вправо проводят дугу радиусом, равным А2П1 до пересечения с дугой П3П2.

А2П1 = Шп + сутюжка — для фигур с прямой спиной;
А2П1 = Шп + вытачка — для фигур с выступающими лопатками;
А2П1 = Шп + вытачка + посадка — для фигур с сильно выступающими лопатками.

Соединяя точки П1, П3, 1 и Г2, получают линию проймы.

Средний шов спинки строят следующим образом. От точки Т вправо по горизонтальной линии откладывают отрезок ТТ1:

ТТ1 = 3,0. 3,5 см (прилегающий силуэт);
ТТ1 = 2,0. 2,5 см (полуприлегающий силуэт).

Точки А0У соединяют прямой линией.

Точки У и Т1 соединяют прямой линией, а затем от точки Т1 влево откладывают 1/4 ТТ1, получая при этом точку т.

Точки У и т соединяют прямой линией и продолжают ее до пересечения с линией бедер (точка Б1).

Затем точки Т1 и Б1 соединяют прямой линией и продолжают ее до линии низа (точка Н1).

Таким образом, средний шов спинки проводят через точки А0, У, Т1, Б1 и Н1.

Среднюю линию спинки (при целой спинке) проводят через точки А,Т1 прямой линией. Линию талии и бедер проводят перпендикулярно отрезку Т1Н1.

Для получения бокового среза в изделиях прилегающей и полуприлегающей форм от точки Г1 вправо по горизонтальной линии откладывают отрезок, равный 3,0. 4,0 см. Полученную точку обозначают буквой Г5. Из точки Г5 вверх до пересечения с линией проймы и вниз проводят вертикальную линию. Точку пересечения этой линии с линией талии обозначают буквой Т2; с линией бедер — Б2, с линией низа — Н2.

Для определения положения бокового среза спинки на линии талии находят разность между шириной изделия (в готовом виде) по линии груди и по линии талии от среднего шва спинки до линии полузаноса (середины переда) без отрезка ТТ1:

Ширина спинки по низу берется равной ширине спинки по линии бедер (силуэт, зауженный книзу): Н1Н3 = Б1Б3 или Н1Н3 = Б1Б3 + (2. 5 см) — силуэт прямой (не зауженный книзу).

Боковой срез проводят через точки Г’5, Т3, Б3 и Н3 плавной линией. Линию Т3Г’5 продолжают вверх до пересечения с линией проймы. Среднюю линию вытачки на спинке располагают от точки Т1 вправо по горизонтальной линии на 0,4 ГГ1, перпендикулярно к Т1Т3:

Величина раствора вытачки равна 1/5∑в. Ее откладывают симметрично точке Т4.

Высоту вытачки устанавливают по фасону. В основе обычного пальто верхний конец вытачки располагают ниже линии ГГ3 не меньше чем на 3 см, а нижний конец — выше линии бедер не менее чем на 2 см.

Построение чертежа полочки. Линию а1Г3 (см. рис. 14) продолжают вниз и на пересечении с линией низа ставят точку Н4; а1Н4 — линия середины переда (линия полузаноса).

Построение полочки обычно начинают с определения величины баланса, т. е. положения вершины горловины относительно шейной точки (седьмого шейного позвонка). Для установления уровня вершины горловины полочки точки а1 по вертикальной линии откладывают величину баланса. Если баланс положительный, то его откладывают вверх (а1А3), если же он отрицательный, его откладывают вниз. Баланс вычисляют по формуле а1А3 = ((Дтп — АА2 — Дтс) + (СгII — СгI))/2 + 1,0 = ((50,9 — 8,5 — 39,3) + (48,0 — 43,8))/2 + 1,0 = 4,6 см, где АА2 — длина горловины спинки по кривой (АА2 = АА1 + 1,0 см) = 7,5 + 1,0 = 8,5 см. 1,0 см — прибавка на наслоение ткани.

Для получения ширины горловины от точки А3 влево проводят горизонтальную линию, равную ширине горловины спинки, и получают точку А4. А3А4 = АА1 = 7,5 см.

От точки А3 вниз откладывают глубину горловины А3А5 = 3А1А2 = 2,9 х 3 = 8,7 см.

Спуск горловины А5А6 = 1 см.

Величина спуска горловины А5А6 может быть большая, в зависимости от модели.

Линию выреза горловины проводят следующим образом. Из точек А4 и А5 радиусом, равным А3А5 (глубина горловины), проводят две дуги в сторону точки А3. Из точки пересечения этих дуг этим же радиусом проводят линию горловины от точки А4 до точки А5. Затем через точку А6 проводят касательную к линии горловины, продолжая ее вправо за точку А6 на 1 см, и получают точку А7: А6А7 = 1 см.

Точка А7 — точка уступа лацкана. Положение точки А7 может быть изменено в зависимости от формы лацкана и горловины.

Вершину проймы полочки и нагрудную (верхнюю) вытачку строят следующим образом.

От точки Г4 вверх по вертикальной линии откладывают отрезок Г4П4:

Г4П4 = П2Г1 — 2,0 см = 21,6 — 2,0 = 19,6 см, где 1,0 см — величина сутюжки по пройме спинки; 1,0 см — смещение плечевого шва на перед (с учетом растяжения проймы полочки).

Влево от точки П4 проводят горизонтальную линию, на которой откладывают отрезок П4П5:

Из угла с вершиной в точке Г4 проводят биссектрису и находят положение точки 2; величина отрезка Г₄2 зависит от размера изделия. Ниже приводится зависимость величины отрезка от размера изделия:

Размер изделия (СгII)	Величина отрезка Г₄2, см
44 — 46	1,75
48 — 50	2,0
52 — 54	2,25
56 — 58	2,5

В случае, если ширина проймы в размерах 44 — 50 больше 13,0 см, то величина отрезка Г₄2 = 0,15Шпр.

Точки П5, П6 соединяют прямой линией и на середине полученного отрезка П5П6 ставят точку 3. П₅3 = П5П6/2.

Из точки 3 к прямой П5П6 восставляют перпендикуляр, на котором откладывают отрезок, равный 1 см. Полученную точку обозначают цифрой 4. Соединяя точки П5, 4, П6, 2, Г2 и вершину бокового среза плавной линией, проводят пройму полочки.

От точки Г3 влево по горизонтальной линии откладывают расстояние от середины переда до высшей точки груди — Г3Г6, равное Цг + 0,5. 1,5 = 9,6 + 1,0 = 10,6 см.

Через точку Г6 проводят вертикальную линию. Точку пересечения этой линии с продолжением линии А3А4 обозначают буквой А8.

Для определения высшей точки груди из точки А4 на вертикальной линии А8Г6 делают засечку радиусом, равным мерке высоты груди без длины горловины спинки по кривой (АА2), и находят точку Г7: А4Г7 = Вг — АА2 = 33,8 — 8,5 = 25,3 см.

Из точки Г7 радиусом, равным Г7А4, проводят дугу, а из точки П5 радиусом, равным мерке ширины плеча, проводят вторую дугу. Точку пересечения двух дуг обозначают буквой А9.

Причем мерка ширины плеча — Шп для размера 48 равна 13,5+-0,3 см для смежных размеров. В случае, если мерка Шп в любом размере больше типовой, ее откладывают от точки А9 влево (в сторону точки П5) на продолжении линии А9П5.

От точки А9 влево по вспомогательной линии А9П5 откладывают величину отрезка плечевого среза (А4А8) и ставят точку П7.

Соединяя точки П7 и Г7 прямой линией, получают левую сторону нагрудной вытачки. Затем строят правую сторону вытачки, которая должна быть равна левой: из точки Г7 радиусом, равным Г7П7, проводят дугу до пересечения с прямой Г7А8. Точку пересечения обозначают буквой А10. Г7А10 = Г7П7.

В пальто прилегающей и полуприлегающей формы нагрудную вытачку оформляют плавными линиями, как показано на рис. 14.

Примечание. Для фигур с сильно развитыми грудными железами (при СгII — СгI > 4 см) построение нагрудной (верхней) вытачки производят следующим образом.

Из точки Г7 радиусом, равным мерке Цг (расстояние между выступающими точками грудных желез) проводят дугу. На пересечении ее с правой стороной вытачки ставят точку г; затем от точки г влево по дуге откладывают разность между полуобхватами грудных желез и получают точку г1:

Затем из точки Г7 через точку г1 проводят вторую сторону вытачки до пересечения с продолжением дуги А4А9, получая при этом точку П’7.

От точки П’7 вправо по дуге откладывают отрезок, равный отрезку плечевого среза (А4А8), и ставят точку А9.

Точки А9 и П5 соединяют прямой линией. Затем от точки А9 на проведенной линии откладывают мерку ширины плеча, получая при этом точку П’5.

Точку пересечения линии плеча А9П5 с левой стороной вытачки Г7П’7 обозначают буквой П7.

Дальнейшее оформление проймы и нагрудной вытачки аналогично предыдущему построению.

Боковой срез полочки по линии талии располагают симметрично боковому срезу спинки относительно точки Т2.

Положение бокового среза полочки по линии бедер может быть определенно следующим образом: Б4Б5 = (Сб + Пб) — Б1Б3 = (53,0 + 4,5) — 23,3 = 34,2 см.

Положение бокового среза полочки по низу определяют: Н4Н5 = Б4Б5 + (2,0. 5,0 см) = 34,2 + 3,5 = 37,7 см.

Боковой срез полочки в пальто прилегающего и полуприлегающего силуэтов проводят от проймы через точки Г5, Т5, Б5 и Н5. От точки А4 через точку Г7 и вниз от нее по вертикальной линии откладывают величину длины переда до линии талии без длины горловины спинки (АА2) и прибавляют отрезок Т0Т; получают точку Т6: А4Г7Т6 = Дтп — АА2 + Т0Т + 1,0 = 50,9 — 8,5 + 1,0 + 1,0 = 44,4 см, где 1,0 см — увеличение баланса для пальто демисезонного.

Линию талии полочки проводят через точки Т5, Т6, продолжая ее вправо, строго горизонтально до пересечения с линией середины переда. Точку пересечения обозначают буквой Т8. Точку пересечения вертикальной линии, выходящей из точки а2, с отрезком Т5Т6 обозначают буквой Т7. Удлинение полочки относительно спинки от линии талии Т8Н6 = ТН + 2, где 1 см — на уработку; 1 см — на спуск полочки относительно спинки.

Точки Н6 и Н5 соединяют прямой, а затем плавной выпуклой линией. Величина выпуклости посередине отрезка Н6Н5 равна 0,5. 0,75 см. Если ткань в клетку, то низ изделия располагают по клетке, а для сохранения правильного баланса полочки изменение производят в верхней ее части.

Высота бокового кармана относительно линии талии должна быть равна Т7К = Дтс/4 = 39,3/4 = 9,8 см.

Величина разреза бокового кармана для 48 размера равна 15 см +-0,3 см для смежных размеров; КК1 = 1/4 величины разреза (3,75 см); КК2 = 3/4 величины разреза (11,25 см). Нижний конец нагрудной (верхней) вытачки — точку Г7 соединяют с точкой, находящейся на 0,5 см левее точки К2 — проводят среднюю линию передней вытачки. Если ткань в полоску или клетку, то среднюю линию передней вытачки проводят вертикально.

Величина раствора передней вытачки равна 1/5∑в — раствору бокового среза по талии. Величину раствора делят пополам и откладывают по линии талии симметрично средней линии вытачки — Т9.

Нижний конец вытачки располагают на линии кармана, верхний — выше линии талии на 8 — 12 см в соответствии с моделью, но не выше 3 см до линии ГГ3. В случае, если полочка без прорезного кармана, то нижний конец вытачки можно располагать и ниже в соответствии с моделью.

Раствор боковой вытачки равен раствору передней вытачки. Величину раствора делят пополам и откладывают по линии талии симметрично точке Т7. Нижний конец вытачки располагают на линии кармана, верхний — выше линии талии на 8 — 12 см в соответствии с моделью.

В случае смещения бокового среза на спинку (жакет) боковые вытачки можно смещать в сторону бокового среза, влево от точки Г4 на 3,0 — 3,5 см; и на 1,5. 2,0см влево от точки к по линии кармана.

Построение чертежа втачного рукава. Практически минимальная посадка в окате рукава (рис. 16) берется равной:

• для камвольных тканей и тканей, содержащих синтетические волокна — 6% от длины проймы;
• для суконных и грубосуконных костюмных тканей — 8% от длины проймы;
• для грубосуконных пальтовых тканей — 10% от длины проймы;
• для мягких драпов — 12,5% от длины проймы;
• для особо мягких, рыхлых тканей — 15% от длины проймы.

Для построения чертежа необходимо иметь данные длины, глубины и ширины проймы и длины рукава.

Длину проймы измеряют от точки П1 до точки П5 (см. рис. 14) сантиметровой лентой, ставя ее на ребро: Дпр = 49,4 см, глубина проймы по спинке П2Г1 = 20,6 см без величины сутюжки; ширина проймы аа2 = 12,2 см; длина рукава Др = 57,0 см.

Построение верхней половинки рукава. Определим высоту оката рукава (см. рис. 16)

ОО1 = П2Г1 — 0,4Шпр + 1,5 = 20,6 — 4,8 + 1,5 = 17,3 см, где П2Г1 — без величины сутюжки (см. рис. 14).

От точки О1 вниз откладывают длину рукава (см. рис. 16). О1О2 = Др — 2,0 = 57,0 — 2,0 = 55,0 см.

Ширина верхней половинки рукава под проймой равна половине длины проймы (по кривой П1П5, см рис. 14) плюс 2/3 величины посадки (посадка 5 см).

Р1Р2 = 0,5 длины проймы + 2/3 посадки.
Р1Р2 = 0,5Дпр + 2/3 посадки = 49,4 х 0,5 + 2/3 х 5 = 24,7 + 3,3 = 28 см.
ОР1 = ОР2 = (0,5Дпр + 2/3 посадки)/2 = 28/2 = 14 см.

Из точки Р2 восставляют перпендикуляр, равный 5 см (Пспр + 1 см), и полученную точку обозначают буквой Р4. Точки Р1, О1 соединяют вспомогательной прямой.

Для проведения оката рукава находят несколько вспомогательных точек. Для этого отрезок О1Р1 делят на четыре равные части и получают точки 5; 7; 9, из которых к этому отрезку восставляют перпендикуляры: отрезок 5 — 6 = 0,5 см; отрезок 7 — 8 = Г₁1 — 1,0; отрезок 9 — 10 = Г₁1 — 0,7.

От точки Р1 влево по линии Р1Р2 откладывают величину переднего переката, равную 3 см. Полученную точку обозначают буквой Рп.

От точки Рп влево по линии Р1Р2 откладывают ширину рукава под проймой (в готовом виде) и ставят точку Рл:

РпРл = (Шпр х рук х п/пр)/2, где ширина рукава под проймой равна 1,25(Дпр + посадка) — 1,6Вок — 1,8 = 1,25(49,4 + 5) — 1,6 х 17,3 — 1,8 = 38,5 см. где Вок — высота оката. РпРл = 38,5/2 = 19,2 см.

Из точки Рл к прямой Р1Р2 восставляют перпендикуляр. Точку пересечения его с горизонтальной линией, проведенной из точки О1 обозначают буквой О3.

Угол с вершиной в точке О3 делят пополам и на биссектрисе угла откладывают величину отрезка О3О4, равную 0,25Шпр:

Точки О4 и Р4 соединяют прямой линией. Точку пересечения ее с линией О3Рл обозначают буквой Р3 (вершина локтевого переката). Соединяя точки Р4, О4, О1, 10, 8, 6, Р1 плавной линией, проводят окат верхней половинки рукава.

Из точки Р1 вниз проводят прямую, параллельную отрезку О1О2 и на пересечении с горизонтальной линией, проведенной через точку О2, ставят точку М.

Для определения положения линии локтя от точки Р1 вниз по линии Р1М откладывают отрезок Р1Л, равный Р1Л = Р1М/2 — 2,5 см.

Примечание. Если величина ширины рукава под проймой недостаточна, ее увеличивают до желаемой, и на величину расширения рукава увеличивают ширину проймы (аа2 — на рис. 14). Глубина проймы при этом увеличится на 0,4 расширения проймы.

От точки Л влево проводят горизонтальную линию и на пересечении ее с линией, проведенной из точки Р4 параллельна прямой О1О2, ставят точку Л1.

Для получения прогиба переднего края верхней половинки рукава от точки Л влево по прямой ЛЛ1 откладывают отрезок, равный 1,5 см. Полученную точку обозначают буквой Л2.

Соединяя точки Р1, Л2, М и продолжая эту линию вниз на 0,2 см (точка М’), получают передний край верхней половинки рукава.

Ширина рукава в низке определяется моделью. Для основы 48 размера может быть равна 15+-0,3 см для смежных размеров.

Передний перекат рукава в женских пальто обычно равен 3 см, а локтевой перекат в низке 0,5 — 1 см, но может быть и больше в зависимости от величины локтевого переката под проймой и по линии локтя.

Ширина верхней половинки рукава в низке равна ширине рукава в низке в готовом виде плюс величина переднего и локтевого перекатов: ММ1 = 15 + 3 + 0,5 = 18,5 см.

Для получения скоса низка по локтевому краю верхней половинки рукава из точки М1 к прямой ММ1 вниз восставляют перпендикуляр, на котором откладывают отрезок, равный 3 см. Полученную точку обозначают буквой М2.

Для получения величины переднего переката по линии ММ1 влево откладывают отрезок, равный 3 см. Полученную точку М3 соединяют с точкой М’. Соединяя точки М’, М3, М2 прямыми линиями, получают линию низа верхней половинки рукава.

От точки Л1 вправо по линии Л1Л откладывают 1,5 см. Полученную точку обозначают буквой Л3. Соединяя точки Р4, Р2, Л3, М2 плавной линией, получают локтевой срез верхней половинки рукава.

Построение чертежа нижней половинки рукава. От точек Р1, Л2, М влево по горизонтальным линиям откладывают удвоенную величину переднего переката: Р1Р5 = Л2Л4 = ММ4 = 6 см.

Точки Р5, Л4 и Л4, М4 соединяют. Прямую Л4М4 продолжают до пересечения с линией М2М3. Точку пересечения этих линий обозначают буквой М5.

Ширина нижней половинки рукава по линии низа — М5М6 равна ширине рукава внизу минус передний и локтевой перекаты:

Точку пересечения линии локтя с линией, проведенной через точки Рл, обозначают буквой Л5: Л5Л6 = Л5ЛЗ.

Ширина нижней половинки рукава под проймой зависит от общей ширины рукава под проймой.

Ширина нижней половинки Р5Р6 равна ширине рукава под проймой минус отрезок Р1Р2; при этом РлР6 = РлР2.

Точки М6, Л6 и Р6 соединяют. Прямую Л6Р6 продолжают вверх до пересечения с горизонтальной линией, проведенной через точку Р4. Точку пересечения обозначают буквой Р7. От точки Р7 вниз по прямой Л6Р7 откладывают отрезок, равный 0,5 — 0,6 см, и получают точку Р’7. Продолжая прямую Л4Р5 вверх, откладывают на ней от точки Р5 отрезок, равный 0,3 — 0,5 см, и получают точку Р’5.

Соединяя точки Р’7, Л6, М6 плавной линией, получают локтевой срез нижней половинки рукава.

Соединяя точки Р’7, 11, Р’5 плавной линией, получают вырез нижней половинки рукава под проймой, при этом плавная линия заходит за линию ширины рукава под проймой на 0,3 — 0,5 см. Отрезок 0 — 11 = 1 см.

Построение чертежа втачного рукава, состоящего из двух частей с верхним и нижним швами. Для построения данного рукава (рис. 17) необходимо иметь те же исходные данные, что и при построении втачного рукава:
— длина проймы (по кривой) П1П5 = 49,4 см (см. рис. 14);
— глубина проймы (по спинке) П2Г1 = 20,6 см (без сутюжки);
— ширина проймы аа2 = 12,2 см;
— длина рукава IV роста 57,0 см;
— величина посадки от 6 до 15% от длины проймы в зависимости от ткани. В среднем величина посадки по окату рукава для пальтовых тканей берется 8 — 10% (5,0 см).

Высота оката — ОО1 (см. рис. 17); ОО1 = П2Г1 — 0,4Шпр + 1,0 = 20,6 — 4,8 + 1,0 = 16,8 см, где П2Г1 — с рис. 14.

От точки О1 вниз по вертикальной линии откладывают величину длины рукава минус 2,0 см и получают точку О2.

Из точки Р2 к прямой Р1Р2 вверх восставляют перпендикуляр Р2Р4, равный Пспр: Р2Р4 = 4,0 см.

Точки Р1, О1 соединяют вспомогательной прямой. Отрезок О1Р1 делят на четыре равные части, получая при этом точки 5, 7, 9. Из каждой из этих точек к прямой О1Р1 восставляют перпендикуляры, равные: отрезок 5 — 6 = 0; отрезок 7 — 8 = Г₁1 — 1,0 = 2,8 — 1,0 = 1,8 см; отрезок 9 — 10 = Г₁1 — (0,5. 0,7) = 2,8 — 0,5 = 2,3 см, где Г₁1 — с рис. 14.

От точки Р1 влево по прямой Р1Р2 откладывают 3,0 — 3,5 см — величину переднего переката и получают точку Рп. Затем определяют всю ширину рукава под проймой — Р5Р6.

От точки Рп влево по линии Р1Р2 откладывают величину ширины рукава под проймой в готовом виде и ставят точку Рл:

Примечание. В том случае, если ширина рукава под проймой (РпРл) недостаточна, ее увеличивают до желаемой и на величину расширения рукава увеличивают ширину проймы (аа2 — см. рис. 14). Глубина проймы при этом увеличивается на 0,4 расширения проймы.

Через точку Рл проводят вертикальную линию и на пересечении ее с горизонтальной линией, проведенной из точки О1, получают точку О3. Угол с вершиной в точке О3 делят пополам и на биссектрисе угла откладывают отрезок, равный 0,25 ширины проймы. Полученную точку обозначают буквой О4: О3О4 = 0,25аа2 = 3,1 см, где аа2 — с рис. 14.

Точки О4 и Р4 соединяют прямой линией и на пересечении ее с вертикальной линией локтевого переката ставят точку Р3. Соединяя точки Р4, О4, О1, 10, 8, 5 и Р1 плавной линией получают окат верхней части рукава. Затем из точки Р1 вниз проводят вертикальную линию до пересечения с горизонтальной линией, проведенной через точку О2, и получают точку М.

Для определения положения линии локтя от точки Р1 вниз по прямой Р1М откладывают отрезок Р1Л, равный Р1Л = Р1М/2 — 2,5 см.

Из точки Л влево проводят горизонтальную линию и на пересечении ее с вертикальной линией, проведенной из точки Рл ставят точку Л1. От точки Л влево по линии ЛЛ1 откладывают отрезок, равный 1,0 см и получают точку Л2.

От точек Р1, Л2, М влево по горизонтальным линиям откладывают величину переднего переката и получают точки Рп, Л3, М1: Р1Рп = Л2Л3 = ММ1 = 3,0 см. Точки Рп, Л3 и Л3, М1 соединяют прямыми линиями. От точки М1 влево откладывают величину ширины рукава внизу (в готовом виде) и ставят точку М2: М1М2 = Шрук.внизу (по модели) = 15,5 см. Из точки М2 к прямой М1М2 вниз восставляют перпендикуляр, на котором откладывают отрезок, равный 3,0 см (скос рукава внизу): М2М3 = 3,0 см.

Точки М1, М3 и Л1, М3 соединяют прямыми линиями. Передний и локтевой перекаты определяют контур готового рукава. Затем производят развертку рукава относительно переднего и локтевого перекатов.

Для этого от точки Рп вправо по прямой Р1Р2 откладывают величину отрезка РпР5, равную: РпР5 = ОРп — (2,0. 3,0) = 11,0 — 2,5 = 8,5 см; Л3Л4 = Л’Л3 — 2,0 = 10,0 — 2,0 = 8,0 см; М1М4 = О2М1 — 3,0 = 11,0 — 3,0 = 8,0 см. Точки Р5, Л4, М4 соединяют прямыми линиями, как показано на рис. 17, и продолжают за точку М4 вниз на 0,5. 0,7 см до точки М4′. От точки Р5 вниз по линии Р5зЛ4 откладывают 1 см и получают точку Р’5.

Точку Р’5 соединяют с точкой Р1 плавной линией. Затем переходят к оформлению среднего верхнего среза передней части рукава. Для этого от точки О1 вправо по линии оката откладывают величину отрезка, равную 1,0. 2,0 см и ставят точку О5. Эта величина зависит от величины посадки в окате.

При наличии верхнего среза в рукаве имеется возможность дополнительно расширить рукав под проймой. От точки О влево по линии Р1Р2 откладывают отрезок ОО’; от точки О2 вправо по линии М2М4 откладывают отрезок О2О’2: ОО’ = 0,7. 1,2 см; О2О’2 = 3,0 см, причем О’2М1 = М1М4.

Соединив точки О5, О’, Л’, О’2 плавной линией и продолжая ее до линии низа, получают среднюю линию (верхний шов) передней части рукава. Затем оформляют линию верхнего шва локтевой части рукава: О1О6 = О1О5 — 0,5 = 1,5 — 0,5 = 1,0 см; ОО7 = ОО’ = 0,7. 1,2 = 0,9 см; Л’Л5 = 0,3. 0,5 = 0,4 см. Соединив точки О6, О7, Л5, О2 плавной линией и продолжая ее до линии низа, получают линию верхнего среза локтевой части.

Локтевой перекат по низу перемещают влево на величину отрезка О2О’2 = 3 см: М2М’2 = О2О’2 = 3 см; М’2М’3 = М2М3 = 3 см. Затем производят развертку рукава относительно локтевого переката. Для этого из точки Рл влево по прямой Р1Р2 откладывают отрезок РлР6 = ОРл + 2,0. 3,0 см, или от точки Р5 влево по прямой Р5Р2 откладывают величину ширины рукава под проймой Р5Р6. Из точки Р6 к прямой Р5Р6 восставляют перпендикуляр до пересечения с линией локтя и получают точку Л6.

От точки М’2 влево по прямой ММ’2 откладывают величину отрезка, равную О2М’2 и ставят точку М5. Точки Л6 и М5 соединяют прямой линией, продолжают ее вниз на 3,0 см и получают точку М6.

По нижнему срезу необходимо дать вытачку или сутюжку величиной в 2,0 — 3,0 см. Л6Л7 = 2,0. 3,0 = 2,5 см.

Точки Л7 и Л1 соединяют прямой. Но вытачку не доводят до точки Л1: Л1Л8 = 1,0. 1,5 = 1,2 см.