eugenepk

Сапожник, огородник и лучник

Про тиснение кожи, шитье обуви, огород и стрельбу из лука

Калькулятор длины нити седельного шва

Те, кто шьет руками, знает, что длину нитки на глаз определить сложно. Если взять мало, не хватит. А если много, то трудно шить, и жалко остатки ниток

Поэтому я написал программульку для андроид телефона или планшета, она считает длину нити.

Программе после того как ее поставили на телефон или планшет, не нужен интернет. Также она не собирает и не посылает никуда никакие данные. Пока что там все в мм, потом наверное добавлю инчи, унции и т.д.

Программа только для андроида. Для Эппла писать не могу. Во первых Эппла нет, во вторых не умею, нет времени, да и за регистрацию деньги платить жалко.. Программу уже потестировали ребята из Российской Гильдии кожевников и подтвердили, что все работает корректно.

Если есть предложения как ее улучшить, пишите тут или в личку. Я не программист и не дизайнер, сделал как мог, но постараюсь улучшить в будущем. Логотип, это лого канадской гильдии кожевников, которую я представляю. За него я даже несколько дней переписывался с Гуглом, они мне вначале поставили нарушение копирайта, но потом все решилось.

На русский или английский интерфейс переключается сам, в зависимости от языка выбранного в установках андроида.

Скриншоты русского и английского вариантов:

Расчет длины нити

Друзья, мы очень просим вас, при использовании калькулятора, оставить небольшой комментарий о его работе. Это поможет нам сделать его лучше! Также будем благодарны за любые предложения!

Комментарии (18)

• 

arfist

18.11.2015 в 13:21 | #

Немножко статистики для калькулятора:

Толщина изделия (мм) 3.2
Длина стежка (мм) 3
Периметр прошиваемого изделия (мм) 270
Длина иглы (мм) 55
Толщина нити (мм) 0.6

Мой итог: длина 1200, осталось 260 (два конца по 130 — слегка длинноваты, вполне допустимо было по 90-110)
По калькулятору итог: 1266

Для данных параметров совпадение получилось отличное.

• 

Паукан

08.02.2016 в 12:22 | #

Dermatolog

20.11.2015 в 10:02 | #

Толщина изделия, мм: 4.
Шаг пробойника, мм: 3.
Периметр прошиваемого изделия, мм: 385.
Длина иглы, мм: 82
Толщина нити, мм: 0,3. (Плетеная вощеная, ширина 1 мм.)
Итог: взята длина нити 2000, осталось два хвоста по 80 мм.
По калькулятору итог 1992 мм.
Оценка результата: отлично.

• 

Паукан

08.02.2016 в 12:21 | #

Дмитрий

27.01.2016 в 13:46 | #

Мои расчеты и выкладки калькулятора практически совпали +/- 20 мм. При шитье изделия мой остаток нити составил по 45 см. каждого кончика. Многовато 🙂 Это связано скорее всего с тем, что все размеры снимал с чуть большим припуском на всякий случай, а также в связи с тем, что заданная толщина кожи 4 мм. не везде одинаковая — примерно половина изделия более тонкая, но рисковать не хотелось и в калькулятор была вставлена величина самой толстой части изделия. А так все супер! Можно пользоваться 🙂 При желании конечно можно было все участки обсчитать отдельно, но не стал заморачиваться — главное, что хватило, а остальное придет с опытом.

• 

Паукан

08.02.2016 в 12:21 | #

Калькулятор точен)) Брать доп запасы не нужно)

Eugene Pik

08.02.2016 в 03:40 | #

Толщина изделия (мм)* 4.5
Длина стежка (мм)* 6
длина шва 1070 мм
длину иглы (мм) 70

Получил: длина нити (см) 392.5

Остались концы по 35 см. Немного длинно, но я до последнего момента не был уверен, что нитки хватит… не доверяет сердце калькуляторам 🙂

Результатом доволен, буду пользоваться.

• 

Паукан

08.02.2016 в 12:20 | #

Математика великая сила))) Рад, что понравилось!

Sousss

16.06.2016 в 00:23 | #

Погрешность имеется. Не малая. Радует, что в большую сторону 🙂
При прошивке ремней всегда опасаюсь, что не хватит нити.

Толщина изделия (мм) 4.5
Длина стежка (мм) 6
Периметр прошиваемого изделия (мм) 2700
Длина иглы (мм) 65
Толщина нити (мм) 0.6

По калькулятору итог: 9620 мм.

Шпулька закончилась на 9500 мм. Испугался, что не хватит на ремень. Оказалось, зря. В итоге осталось по 1150 мм с каждой стороны.
Погрешность в 2,3 м, учитывая что длинна нити была и так короче расчётной — это слишком много.
Но за труды благодарю!
Пользоваться калькулятором буду, но с учётом погрешности.

Серёга

28.07.2016 в 14:21 | #

Отличный калькулятор! Его бы приложением на Андроид забабахать, цены бы не было.

29.09.2016 в 16:46 | #

Толщина изделия (мм): 5
Длина стежка (мм): 4
Периметр прошиваемого изделия (мм): 440
Введите длину иглы (мм): 75

Требуемая длина нити (см): 217

Взял 230см, осталось еще 80см.

10.03.2017 в 13:52 | #

Комментарии не читал, но мне однозначно нравится, ранее всегда брал с большим запасом, на что шло оч много нити, и выбрасывались эти куски… .

Виктор

22.06.2017 в 06:21 | #

Да просто периметр умножайте на 3,5- 4 и никогда не ошибетесь.

Александр

14.01.2018 в 22:40 | #

Здравствуйте! Неоднократно пользовался калькулятором работает ИДЕАЛЬНО. СПАСИБО ОГРОМНОЕ.

16.01.2018 в 15:04 | #

Мне понравилось! Спасибо!

Сергей

04.05.2018 в 00:02 | #

Оперативность расчёта понравилась.Не совсем разобрал искомую величину и соотношение её с толщиной нити.
Очевидно, если нет компьютера, должна быть формула. Как бы ознакомиться с формулой-уравнением.

16.02.2019 в 10:31 | #

Часто пользуюсь, ещё не разу не подвёл. Спасибо.

Толщина кожи и ручной шов?

Уважаемые мастера, помогите новичку разобраться со швами. Меня интересует:
1. Какие иглы на какую толщину кожи?
2. Какие нитки под какую кожу лучше?
3. Расстояние между шагом(стежком), при разной толщине кожи?
4. Расстояние от кромки при разной толщине кожи?
5. Если нет шаговых пробойников и разметчиков, чем можно заменить?
Очень надеюсь на вашу помощь!
С ув.Лариса

Ой, уважаемая Киви) Этот ответ потянет на целую диссертацию

Просто, при таком количестве общих вопросов всегда проще начать, опираясь на что-то конкретное.

Позвольте, несколько встречных вопросов. Какая у Вас планируется кожа — толстая, тонкая или не средней толщины? Растительного дубления или с применением хим. реактивов? Какая нагрузка планируется на всё изделие? Какой у Вас опыт шитья, именно, кожаных изделий? У Вас есть какие-то дополнительные приспособления, кроме отсутствия шаговых пробойников?

Если же, вкратце, то:

1) Игла не должна оставлять на коже очень больших отверстий. Игла, в свою очередь, должна быть заточена «лопаточкой»

2) Нитки — синтетика или льняные армированные (видела такие в Сперанце) — в зависимости от модели

3) Длина стежка от 3 до 6 мм — в зависимости от толщины кожи и от модели

4) Расстояние от строчки до края от 2 до 4 мм — в зависимости от толщины кожи и задуманной модели

5) Если нет шаговых разметчиков, то нужно нудно и тупо методично размечать шилом или толстой иголкой по линейке или же «на глаз»

С уважением, Ирина

Ирина, огромное спасибо! Диссертация — это дело хорошее

По поводу встречных вопросов. Опыт шитья — лет так 30 назад, в школе проходили кройку и шитье, так что опыть чучуть имеется, правда не с кожей. Планирую из чепрака, если получится. Шаговые пробойники есть один комплектик, но он не подходит, уже вилку совдеповскую приглядела, попрошу супруга заточить, если как пробойник не подойдет, то может как разметчик сгодится. По поводу нагрузки. что-то в типе простой хоз.сумки. Про нитки, а вощенные куда идут? Я ими подошву к валенкам пришивала, может и к чепраку 3мм. подойдут?

Дай Бог, с Вашей помошью и сошью себе сумочку..

Потом хочу из нубука сшить 1мм толщиной

Я с хромовой кожей не работаю, но могу сказать немного о коже растительного дубления (КРД) так как я все шью именно вручную, машинки у меня нет.

Так как срезы изделий из КРД обычно обрабатываются — полировка, окраска — то это нужно учитывать при прокладывании строчки. Наверное, самое оптимальное — 6мм от среза — это для ручной строчки. Зрительно будет казаться меньше потому что после прошива кожа на месте стежков немного примнется», там лягут нитки — 1-2мм в зависимости от толщины кожи — и в итоге зрительно расстояние от края будет казаться не 6 а все 4мм. Потом срез округлится бевелером, отполируется и станет совсем красивым и аккуратным.

Толщина иглы здесь роли не играет (они кажется все одинаковой толщины продаются для ручного шва) так как вы прорезаете дырочки шилом или пробиваете пробойниками. Для тонкой кожи (на кошельки и обложки паспортов например) пойдет нитка 0,8 -1мм. Пробойники с расстоянием между зубцами 2-4мм (я если честно никогда не измеряла их). Для более толстой кожи (например 3-5мм) расстояние между зубцами пробойника лучше брать шире — 5-6мм. Тогда шов красивее. Разметочное колесико для пробойника не нужно.

Пробойники для ручного шва нитками лечше чтобы были с ромбовидными зубчиками,тогда стежки ложатся красивой елочкой.Толщина нити для более толстой кожи тоже лучше чтобы была толще, — 1-2мм, тогда и шов красивее и прочнее строчка. Нитки я всегда использую полиэстеровые вощеные.

или льняные, но льняные не живут столько сколько полиэстеровые (хотя тоже хорошие).

Если нет пробойников — тогда шьем шилом. Это кстати более профессиональное «оружие» но и требует более напрактикованной руки и глаза. И для шила нужно колесико разметочное иначе стежки не будут одинаковой длины (конечно, это — если вы не профессионал который делает ровные стежки на глаз).

Седельный шов для прошива кожи.

Седельный шов является практически самым крепким швом, используемым для прошива кожи. Называется «седельный», потому что этим швом прошивают лошадиные седла и сбрую, для которых крепкий и надежный шов это часто жизненно важный вопрос.

Я взяла картинку из книги чтобы показать разницу между машинным швом и седельным.

При прошиве машинкой верхняя и нижняя нитка переплетаются внутри кожи и возвращаются каждая на свою сторону. Если нитка с одной стороны перетирается и рвется, то нитка с другой стороны остается без поддержки и, не закрепленная, она просто «выпадает» из кожи и вытягивает за собой кончики порванной нитки на несколько сантиметров, что ведет к распадению двух сшитых частей кожи.Образуется дырка в шве. (1)

При прошиве вручную седельным швом, нитки не переплетаются внутри кожи и не возвращаются каждая на свою сторону, а вместо этого, они пересекаются внутри кожи и переходят на противоположную сторону. Верхняя нить оказывается на нижней поверхности а нижняя — на верхней. При следующем стежке, нитки снова встречаются внутри слоев кожи и возвращаются на свои стороны. Если такая нить протрется и порвется то это не приведет к распадению шва потому что каждый стежок поддерживается двумя нитями. Например, если (как на рисунке (2) ) красная нить порвалась, то оба слоя кожи все равно остаются скреплены белой нитью. Строчка не распускается и нитка не вытягивается. Редко такое место разрыва даже заметно. (2)

Я покажу как сделать седельный шов на примере вставки молнии в кармашек сумки.

Есть два вида прошива — более легкий и более сложный, требующий небольшой практики. Я покажу более легкий, когда дырочки для стежков пробиваются предварительно. Во втором случае — дырочки только размечаются металлическим колесиком, а пробиваются уже шилом при каждом стежке. Нужно немного практики чтобы сделать такой шов довольно ровным и аккуратным.

Для пробива дырочек используем металлический пробойник:

Вкалываем пробойник в кусочек воска во время работы чтобы плавнее входил и выходил из кожи (вы видите кусочки воска на зубцах).

Пробиваем ряд дырочек там где планируем строчку:

Чтобы закрепить молнию и сделать ровную строчку, предварительно приклейте ее к краям кожи клеем. Можно использовать двусторонний скотч но тогда он будет цепляться за иглу во время прошива.

Вот так выглядят готовые дырочки для стежков:

Теперь нам нужны иглы для шитья. Они должны быть с затупленным кончиком чтобы свободно входить в дырочки и нигде не цепляться. Нам нужно будет 2 таких иглы

Нитки должны быть крепкими и вощеными. Обычные номер 10 например не пойдут потому что они порвутся очень быстро. Для крепкого шва нужны крепкие нитки и тогда шов прослужит вам всю вашу жизнь без преувеличения. Используйте льняные вощеные нити. Спросите в сапожной мастерской где можно купить хорошие нитки.

Вдеваем кончик нити в ушко иглы. Потом вкалываем иглу в нитку на расстоянии 5-6см от ее конца.

Протягиваем иглу в проколотую петельку в нитке

Вытягиваем полностью придерживая нитку за короткий кончик, а потом затягиваем крепко придерживая нить за длинный конец.

Проделываем то же самое со второй иглой на втором конце нити. Получаем длинную нить с иглами на обоих концах.

Длина нити должна быть в 2,5 — 3 раза длиннее длины прошиваемого участка (чем толще кожа, тем длиннее нить)

Продеваем иголку в первую дырочку. Выравниваем нить чтобы длина была одинаковая с двух сторон (держим иголки вместе и тянем пока середина нитки не окажется на уровне первой дырочки).

Затем продеваем левую иглу (та что в левой руке) во вторую дырочку

Потом продеваем правую иглу (ту что в правой руке) в эту же вторую дырочку. Стараемся не проткнуть нитку.

Крепко затягиваем нить — тянем за оба конца одновременно пока не затянется туго.

Дальше продеваем левую иглу (ту что была когда то в правой руке но сейчас находится слева) в третью дырочку.

Вытягиваем ее и потом продеваем правую иглу в эту же третью дырочку и вытягиваем ее на обратной стороне — слева.

Затягиваем туго — тянем за оба конца.

Продолжаем так шить до конца шва. Все время туго затягиваем. Очень скоро у вас начнут болеть пальцы и нить начнет прорезать кожу. Со временем кожа огрубеет на этих местах и вы перестанете это замечать. А пока что — оберните мизинец пластырем на том месте где нить режет вашу кожу.

Когда вытягиваем иглу с правой стороны — держим ее вот таким образом:

Лучше сразу учиться шить правильно чтобы руки привыкали. Игла с левой стороны проходит через дырку и ложиться НА иглу в правой руке крестиком. Держим этот крестик указательным и большим пальцем правой руки и вытягиваем левую иглу.

В другом МК я покажу как работать с шилом и этот момент мы упомянем более подробно.

Сразу привыкайте работать правильно!

Шьем до конца строчки. Поначалу будет неловко и неудобно, но очень быстро пальцы привыкнут и стежки будут ровнее.

На ткани такой шов делать сложно потому что иглы должны вводиться в одну и ту же дырочку для каждого стежка а на ткани такую дырочку обнаружить сложно — волокна ткани сдвигаются и закрывают дырку.

Вот наша строчка с правой стороны (я поместила на правую сторону лицевую часть работы)

А вот с левой стороны (у меня на левой стороне — изнанка кармашка).

Я сделала стежки густыми потому что это для молнии.

Теперь закрепляем строчку..

Когда прошили через последнюю дырочку, вводим левую иглу снова в ПРЕДПОСЛЕДНЮЮ дырочку.

Вытягиваем нитку и теперь вводим правую иглу в эту же дырочку. Вытягиваем ее с обратной стороны. Туго затягиваем обя конца.

Снова вводим левую иглу в следующую дырочку (мы теперь движемся в обратном раправлении строчки)

И снова продеваем в эту же дырочку правую иглу и выводим ее с обратной стороны

Прошиваем таким образом три-четыре стежка в обратном направлении нашей строчки и потом выводим обе иглы на изнаночную сторону (в данном случае — на левую сторону).

Никаких узлов не вяжем, только туго затягиваем нитки и обрезаем их ножницами.

Вот что получается с изнанки

А вот что получается с лицевой стороны

После окончания шов нужно простучать резиновым или кожанным молоточком чтобы «стежки легли в луночку». Теперь это шов будет служить вам долгие и долгие годы.

Вот строчка где стежки подлиннее

Это строчка по бокам и нижнему краю кармашка — там густые стежки не обязательны.

А вот наша молния уже закончена, прошита вручную седельным швом и готова служить вечно!

Все вопросы приветствуются!

Спасибо за внимание и надеюсь что этот мини-урок очень пригодится.