Хитрости шитья трикотажа на обычной швейной машине

Многие, кто пытался шить трикотаж на обычной швейной машинке, замечали, что часто машинка отказывается делать красивую и ровную строчку. В трикотажной строчке образуются пропуски, нижняя нитка петляет, а иногда и обрывается. Почему так происходит и как можно это исправить?

Во — первых, для пошива тканей из трикотажа используется специальная трикотажная машинка, называется она плоскошовная машина — распошивалка или машина цепного стежка. Шов у нее с обратной стороны похож на «косичку». Посмотрите любую фабричную обработку футболки, и вы в этом убедитесь.

Во — вторых, для стачивания срезов трикотажа используется трикотажный оверлок, имеющий дифференциальную (растягивающую ткань) рейку с одновременной прокладкой стачивающего цепного стежка.

Ну и в третьих, для пошива трикотажа применяются специальные иглы и нитки. Последний пункт является решающим для вашей швейной машинки, поэтому давайте разберемся какой иглой нужно шить трикотаж, какие нитки нужно использовать для получения качественной строчки и рассмотрим другие факторы, влияющие на качество строчки.

Иглы для пошива трикотажных тканей

Причин, влияющих на качество образуемой строчки при стачивании трикотажа много. Одна из них — неправильно подобранная игла. Универсальные иглы, которые чаще всего используются на швейных машинках «плохо» подходят для пошива трикотажа. Мало, того что острый край иглы может повредить переплетение трикотажного полотна, так она еще может быть и причиной слишком маленькой петли возле игольного ушка. И носик челнока просто проходит мимо нее, не захватывая верхнюю нитку. В результате появляются пропуски.

Замените универсальную иглу специальной иглой с закруглённым острием, предназначенную для пошива таких тканей. Игла с таким острием не прокалывает волокна трикотажа, а проходит между ними и создает лучшие условия для образования петли. На упаковке с такими иглами стоит надпись «Jersy», а «ball point» означает, что иглы имеют закругленное острие.

Однако, вы должны знать, что покупка упаковки специальных трикотажных игл не всегда решает проблему, особенно для швейных машин старого типа, типа Подольская или Чайка. Есть ряд и других факторов, о которых речь пойдет чуть ниже.

На этой схеме изображено трикотажное переплетение тканей типа стрейч. Внешне оно напоминает вязание спицами или на машинке, поэтому и называется трикотажное полотно. «Пружинистые» петли придают тканям много полезных качеств, например растяжимость, слабую сминаемость и др., но одновременно создают определенные трудности при пошиве их на обычных бытовых швейных машинах.

Нитки для трикотажных тканей и их натяжение

Шить трикотаж «не любит» ни одна прямострочная машина. Трикотаж для швейной машинки челночного стежка — это испытание, которое выдерживают не все машинки. Правда, современные бытовые машинки вполне справляются с этой задачей, при условии соблюдения некоторых требований. Как вы уже поняли, одно из них — качественная нитка и правильное ее натяжение.

Швейные нитки должны быть тонкими, эластичными и прочными. В основном, все виды современных ниток, имеющихся в продаже отдела фурнитуры, соответствуют этим параметрам. Но, тем не менее, нужно опытным путем определить, какой тип нитки подходит для вашей машинки лучше.

Естественно, нужно «забыть» об отделочных толстых нитках, а тем более о нитках из старинных запасов бабушки. Идеально, для пошива трикотажа подходят нитки на конусных больших бобинах, но поскольку они довольно дорогие используйте нитки на маленьких катушках, типа «Идеал».

Прежде чем шить трикотаж нужно правильно настроить натяжение верхней и нижней нитки.

Обычно нижнюю нитку регулировать не следует, но при пошиве трикотажа часто это позволяет устранить петляние нитки в строчке. Если при натягивании верхней нитки петляние внизу не прекращается, значит попробуйте немного ослабить натяжение нижней нитки.

Обратите внимание, что когда вы будете стачивать детали из трикотажной ткани, в одном из направлений строчка будет более ослабленной (обычно поперечном). Устранить этот «эффект» с помощью натяжение не удастся. Просто трикотаж под воздействием лапки и зубчиков ркейки растягивается, а после принимает прежнюю форму и стежки ослабляются. Кстати, давление лапки тоже нужно обязательно регулировать.

Чтобы это устранить используют стабилизаторы (прокладки) в том числе нарезанные заранее полоски из газеты. Под ткань прокладывается бумажная полоска, а после, аккуратно выдергивается из шва. Кстати, часто именно такой «хитрый» способ может устранить пропуски в строчке у швейной машинки Подольская или Чайка.

Но, естественно, это слишком экстравагантный способ, использовать который нежелательно. Если вы заменили иглы и подобрали нитки, отрегулировали натяжение, а петляние и пропуски не исчезли, значит нужно регулировать швейную машину. Но настроить на пошив трикотажной ткани может только опытный мастер.

Чем отличается трикотажный оверлок

Практически все современные бытовые оверлоки — это трикотажные оверлоки. Главное отличие трикотажного оверлока от обычного в том, что трикотажный оверлок имеет особое устройство рейки (зубчиков под лапкой). Во время работы рейка специально сжимает (растягивает) трикотажной полотно, и после стачивания полотно обратно растягивается (стягивается). В результате, шов получается растяжимым и выдерживает больше нагрузки на разрыв.

К примеру, если вы стачаете на обычной машинке трикотажную ткань, и при этом сильно натяните натяжение ниток, чтобы устранить слабину в строчке, то получится очень красивый стежок, но некрепкий. Растяните этот участок руками, и ваш красивый шов просто лопнет. Вот в этом и есть главное назначение трикотажных машинок — выполнять эластичный и растяжимый шов.

Оверлоки с дифференциальной рейкой могут шить не только трикотаж. Эту функцию легко отключить, с помощью специальной ручки. И даже, наоборот можно «заставить» рейку собирать ткань. Вам нужно знать, что оверлоки старых моделей, в том числе и оверлок 51 класса не могут качественно выполнять обработку трикотажных тканей. И не удивляйтесь, если соединительные швы трикотажной одежды, обработанные только трехниточным оверлоком, со временем будут лопаться.

Другие причины, из-за которых машинка не шьет трикотаж

Ну и последнее. Швейные машинка Подольск или швейная машина Чайка часто вообще отказываются шить трикотаж. И даже мастер не всегда может настроить ее на пошив трикотажного полотна. Если вы хотите проверить работу мастера по ремонту швейных машин, попросите в конце работы стачать кусочек самой «вредной» трикотажной ткани. Если строчка не будет иметь даже одного пропуска, значит это «хороший» и опытный мастер.

Старенькие машинки имеют другую регулировку взаимодействия иглы и носика челнока. Ведь в те времена, когда их выпустили, никто и не подозревал, что такие ткани будут сплошь и рядом использоваться. Поэтому, современные машинки настроены на пошив трикотажа, а старые машинки нужно перенастраивать.

Как шить трикотажные ткани на обычной швейной машине

Как шить трикотаж без распошивалки на бытовой машине

Как шить без оверлока?!

Как можно шить без оверлока?!

Оверлок — довольно дорогостоящее оборудование, на которое начинающие мастерицы часто не готовы потратиться. Но можно обойтись и без него: в этой статье мы рассмотрим разные способы красиво и качественно обработать изделия, если в вашем распоряжении одна только швейная машинка 🙂

Мы не будем здесь говорить про зигзаг или оверлокоподобную строчку на швейной машине. Конечно, в отсутствии оверлока можно использовать и их: пробуйте, оценивайте результат, главное — не ищите отговорки и творите! Может быть, вы втянетесь и решитесь на покупку оверлока рано или поздно 🙂 А может быть, почитав наш блог, вы решите, что он вам и не нужен?

Освоив эти швы, оверлок можно не покупать

Некоторые способы обработки

Конечно, это не все варианты обработки, но самые интересные и самые используемые в работе с ткаными полотнами.

А как же быть с трикотажем?

Для работы с трикотажными материалами в идеале нужен не только оверлок, но и распошивальная машина. К счастью, придумали устройство два в одном: коверлок. Напомним, что машинок со встроенным оверлоком не бывает! Всё, что обещают консультанты в магазинах — оверлокоподобные строчки, но не более.

Зигзаг и оверлокоподобная строчка есть на большинстве машинок

В большинстве случаев без распошивальной машины можно обойтись, когда речь идёт об обработке низа изделия и рукавах: здесь на помощь придёт двойная игла. Обработка боковых швов трикотажного изделия более сложная и требует отдельной статьи — способов обойти оверлок и тут достаточное количество 🙂

5 способов обработки трикотажа без оверлока

Ученицы курса BASE умудряются сшить футболку по базовой выкройке платья! Как они это делают?👇🏻

ВАЖНО❗️Все трюки выполняются только с использованием иглы для пошива трикотажа😁 Ее можно встретить почти во всех швейных магазинах, называется «Стрейч». У неё другая заточка, она не оставляет стрелок и дырок при пошиве.
⠀
1️⃣Строчка Стрейч
Именно так назвается специальная функция на некоторых швейных машинках (но не на всех она имеется). Это специальной узкий стежок поможет стачать детали из трикотажа. При пошиве слегка натягивайте материал на себя. После он примет свою первоначальную форму, а строчка получится прочной и эластичной.
⠀
2️⃣Строчка зиг-заг
Но не в своем обычном исполнении! На машинке выставите минимальные значения длины и ширины стежка, строчка должна получиться узкой (как на фото в галерее). Во время стачивания деталей ткань не растягивайте. После стачивания припуски швов разутюжьте.

3️⃣Двойная игла
Шов двойной иглой заменяет распошивальную машину. Используем его для подгибки (обработка низа и рукавов). Функция шитья двойной иглой есть практически во всех современных швейных машинах.

4️⃣Оверлочная строчка
Это функция на швейной машинке, имитирующая оверлок. Для обработки открытых срезов.
Кстати, есть специальная оверлочная лапка (На фото в галерее как раз она). Конечно, это не заменит оверлок, поскольку игла только одна. Но имитация обметки края получится очень похожей.
⠀
5️⃣Лапка для трикотажа.
Тут все просто! Она не даст материалу собираться, не будут возникать пропуски, строчка будет более эластичной.

Как шить трикотаж на швейной машинке без оверлока. Мой опыт

По сути, для пошива одежды из трикотажа предназначен оверлок и распошивальная машина(для обработки низа изделия).

После покупки швейной машинки я очень заинтересовалась шитьем, можно сказать, начала шить . Поначалу о приобретении оверлока я даже и не задумывалась. Появился он у меня позже. Первые вещи, которые я сшила, были как раз из трикотажа. Здесь можно посмотреть. Шила я из интерлока, велюра, рибаны — с ней было посложнее работать. Все вещи успешно прошли испытания моим сыном.

Сейчас хочу поделиться своим опытом пошива трикотажа на швейной машинке. Машинка у меня среднего класса, без наворотов.

Первое,что необходимо — это подобрать правильные иглы . Выбираем иглы джерси или стрейч(для эластичного) . Номер зависит от плотности ткани. Для тонкого трикотажа, такого как кулир, я использую, как правило, иглы №70,75; для среднего( футер, интерлок, флис, кашкорсе) №80, для плотного (велюр, футер плотный, толстый флис,) №90.

Для сшивания деталей я использовала специальную трикотажную строчку , которая есть в моей швейной машинке под №14

Если на вашей машинке такой строчки нет — можно использовать зигзаг. Предварительно длину и ширину стежка выставить на минимальные значения.

Для неэластичных трикотажей можно попробовать использовать даже прямую строчку. Велюр и флис я так и шила.

Так выглядит моя трикотажная строчка — на фото справа. Слева для сравнения зигзаг.

Затем как можно ближе к строчке я обрабатывала край зигзагом. Нужно, чтобы он не выходил за внешний край — иначе может «зажевать». Если трикотаж не осыпается, можно края оставить без обработки, по желанию.

Подгибку низа изделия можно выполнить с помощью двойной иглы. На лицевой стороне будут две параллельные строчки, на изнанке — «елочка». Такая строчка будет эластичной.

Поначалу у меня такой иглы не было. Поэтому я либо обрабатывала зигзагом, как например, низ этой шапочки из рибаны (она не для сына, если что), либо старалась использовать манжеты. Если присмотреться, то можно и увидеть мой зигзаг, т.к. нитки я подбираю в тон.

У каждого разные швейные машинки и по-разному ведут себя, поэтому предварительно лучше пробовать на образце той ткани, из которой будете шить.

Надеюсь, статья была полезна для вас. Читайте также:

Шьем трикотаж без оверлока

ОБЫЧНАЯ СТРОЧКА ПРИ ПОШИВЕ ИЗ ТРИКОТАЖА

Да-да, все свои платья, в том числе и очень стретчевые брючки мы шили еще в студенческие годы с общежитскими девчатами на «Чайке» взятой в прокат, которая кочевала из комнаты в комнату. Шили самой обычной строчкой, самой обычной ниткой, но обязательно трикотажной иглой (она не протыкает эластичные волокна, а бережно раздвигает их). Конечно об этом тогда знали только мы, технологи швейного производства. И покупали иголочку на барахолке вскладчину. Потому, что стоила тогда такая импортная иголочка, как золотая.

При сшивании деталей можно просто на просто немного растягивать ткань при прокладывании строчки.

Растягивать в обе стороны и за лапкой машинки и перед лапкой – для этого хватает двух пальцев левой руки – большого и указательного.

Ну конечно строчка идет не на большой скорости. Но растягивая не увлекайтесь – только чуть-чуть для легкой эластичности, а то шов может растянуться и пойти воланами.

Есть разные ухищрения, как сделать обычную строчку более менее растяжимой: во-первых если прямой стежок делать 2 мм, то его запас растяжимости будет больше.
И конечно нитки выбрать эластичные. И отрегулировать нормальное натяжение – чтобы шов не стягивал ткань при шитье, не припосаживал ее.
Такой мелконький шов красиво выглядит. Если Вы строчите вроде все правильно, а шов выглядит растянутым (то ли траспортер с лапкой так натягивают-растягивают ткань, ты ли Вы сами пальцами перестарались), то исправить ситуацию можно. Просто распорите старый шов, приложите опять детали друг к дружке, и под ткань положите бумагу (газета, туалетная бумага, калька) и прострочите. С бумагой шов получится аккуратнее, а бумажку можно просто удалить.

Но я бумагой никогда не пользуюсь. У меня на машине есть регулировка давления лапки. Так вот, для трикотажа нужно ослабить это давление. И тогда шов не будет волнами.

Если у вас нет такой функции в машинке, то лапка для трикотажа Вас очень выручит.

СТРОЧКИ АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ОВЕРЛОЧНОЙ МАШИНЕ.

На современной бытовой швейной машине много режимов, которые позволяют выбрать строчку, обладающую эластичностью при растягивании.

можно сшивать трикотажные детали узкой зигзагообразной строчкой. Ширина стежка 2 мм, длина стежка 3-4 мм.
Вы можете сами подобрать именно тот зигзагообразный узор, который наиболее подходит в Вашем конкретном случае – и смотрится красиво и обладает эластичностью.

Можно заранее потренироваться, и настроить нужную Вам строчку зигзаг. Делается это так: складываем ткань в два слоя, строчим зигзагом. Вынимаем из-под лапки и сильно-сильно растягиваем руками. Смотрим, где лопнул шов – по верхней нитке или по нижней. Соответственно логике лопнувшего шва надо или ослабить или усилить натяжение нижней или верхней нити. Надо добиться того, чтобы нити либо не рвались, либо рвались одновременно обе. Это будет означать, что шов равномерно отрегулирован и обладает наибольшей степенью эластичности

Можно выбрать на машине программу «псевдо-оверлочная» или «оверлочная» — она дает строчку похожую по качеству на оверлок.

Можно выбрать трикотажную строчку (три стежка вперед, один назад).
Трикотажный шов «косой зигзаг»
Шов двойной иглой. Двойная игла специальное подвесное (или встроенное) оборудование, дающее на лицевой стороне две параллельные строчки, а на изнанке строчу зигзаг. Такая строка применяется при обработке низа изделия – об этом речь пойдет чуть позже. Про двойную иглу я писала в предыдущей части.
Шов «Джерси», «Соты»
Вот, собственно говоря, и все строчки, которые Вам понадобятся в работе с трикотажем на обычной бытовой машине.

ПРИЕМЫ РАБОТЫ С КАПРИЗНЫМ ТРИКОТАЖЕМ.

Теперь поговорим о нюансах и капризах ткани при шитье.
С чем можно столкнуться и как это лечить?

Проблемный трикотаж требует тщательного подбора ниток и игл.

Итак — проблемы капризного трикотажа.

Очень тягучий трикотаж. Его растягивает даже строчка зигзаг. Ведешь строчку и вслед за ней он уже волнится, как рюш, хотя мы и ткань не растягивали под лапкой машинки. Как бороться?

Или накрахмалить место шва (кисточкой в крахмальном или мыльно-уксусном растворе), подождать, когда подсохнет и строчить. Вместо крахмала можно положить и сверху и снизу специальную водорастворимую пленку Авалон, ее остатки в шве растворятся в обычной воде.

Бывает, что ткань стретч такая гладкая и скользкая, что транспортер буксует по ее поверхности, никак не продвигая ткань вперед, по ходу шитья. Можно положить под ткань газету или прозрачную кальку. Транспортер будет двигать бумагу, а вместе с ней и лежащую на ней ткань. Но это не цивилизованный способ!
Специальная лапка или простое уменьшение давления на ткань прекрасно справляются с этой проблемой

Неравномерное стачивание деталей из очень скользкого трикотажа (стретч или масло).
Получается, что детали лежащие друг на друге скользят друг по дружке — когда нижняя деталь продвигается на транспортере, а верхняя буксует-скользит и не так быстро движется под лапкой, как нижняя. В итоге две детали сшиваются друг с другом неравномерно – нижняя деталь припосаживается (ужимается) по отношению к верхней. Как избежать?

Самый верный способ – не ленитесь вручную приметать детали друг к дружке прежде, чем их класть под лапку машины.

Или накрахмальте швы – когда крахмал засохнет, они уже не будут скользить относительно друг друга и все пришьётся правильно.

Или можно воспользоваться верхним транспортёром (спец.лапкой)

Слишком тонкий трикотаж и лапка его не прижимает.

Отрегулировать давление лапки настройками машины или отвинтить винт крепления и, опустив лапку пониже, опять закрутить винт.

Некоторые виды трикотажа слишком вязкие и легкие и во время шитья при поднятии иглы вверх, такой трикотаж поднимается вверх вместе с иголкой – отсюда возникают пропущенные стежки или два стежка на одной точке. Кстати такое может быть и если иголка не новая, а имеет шероховатости.

Выход такой – использовать тонкую качественную, хорошей фирмы, иглу суперстретч.
Это помогает в 90%.
В особо сложных местах можно воспользоваться:
крахмальным или мыльно-уксусным раствором
лаком для волос
полосочками авалона, который после смачивания, просто растает.

БОКОВЫЕ ШВЫ — НЮАНСЫ ОБРАБОТКИ

Боковые швы у трикотажного изделия самые простые – их можно строчить, не особо задумываясь. Они расположены в том же направление что и петельные столбики на трикотаже, а значит не обладают особой растяжимостью, и их можно просто строчить обычным швом без особой натяжки (или зигзагом или псевдо-оверлочным швом).

Единственное что, если ткань трикотажного полотна одинаково тянется и вдоль и поперек – тогда лучше все-таки боковые швы стабилизировать. Чтобы ваше платье или топик не обладали чудесной способностью тянуться необъятно вниз или при ходьбе задираться вверх. Для стабилизации боковых швов, достаточно проклеить их полоской флизелина или сам шов делать поверх не тянущейся узкой ленточки (или тоненькой тесемочки). Кладем тесемочку на шов (приметываем ее вручную) кладем под лапку и строчим поверх тесемочки – тесемка не тянется и не даст тянуться шву, даже если он будет зигзагообразный.

Но, уверяю Вас – делать этого не придется, если вы уменьшите давление лапки на ткань.

ПЛЕЧЕВЫЕ ШВЫ — НЮАНСЫ ОБРАБОТКИ

При шитье некоторые части или швы изделия необходимо укреплять. Для этого промышленностью выпускаются различные клеевые материалы, которые очень упрощают шитье из любых материалов в том числе и трикотажных полотен.

Плечевые швы – их особенность в том, что они направлены поперек петельных столбиков трикотажного полотна, а значит растягиваются. Если вы не хотите чтобы со временем ваши плечи растянулись и съехали вниз по руке, то плечевые швы надо тоже укрепить. Либо полоской флизелина (дублерина, клеевой лентой) или обычной тесемочкой, вложенной под шов (есть, кстати, для этих целей специальная тесьма для трикотажа). Такой укрепленный плечевой шов не будет тянуться и всегда сохранит свою форму и длину.

Причем боковые и плечевые швы лучше проклеивать на деталях полочек, а не на спинке. Так потом будет удобно готовые швы заутюживать на сторону спинки.

ОБРАБОТКА ПЕТЕЛЬ ДЛЯ ПУГОВИЦ НА ТРИКОТАЖЕ И СТРЕЙЧЕ

Для начала надо укрепить тонкий трикотаж в местах будущих прорезей для петель. Для этого я прокладываю с двух сторон петли либо флизелин либо авалон (это стабилизатор такой специальный для вышивки, он потом растворяется в воде при стирке).

Или можно клеевую паутинку применить. Ее даже и клеить не надо – просто кладем сверху и снизу петли и выполняем обработку петли, лишние краешки удаляем и прорезаем саму петлю. Потом петли проглаживаем утюгом с паром, паутинка плавится и, как клей, запечатывает петлю.

Этот способ запечатывания петли очень хорош для тканей стрейч – такая петля не растягивается даже со временем.
https://vk.com/topic-126691115_34289900?post=13

ВСТАВКА МОЛНИИ НА ТРИКОТАЖЕ И СТРЕЙЧЕ

Здесь надо подстраховаться от растяжения в местах вшивания молнии – то есть проклеить срезы, в которые будет вшита молния, узкими полосками флизелина, или клеевой лентой. Это нужно для того, чтобы молния, со временем, не стала выгибаться волнами.

У меня так случилось с одним платьем из магазина – хотя оно на меня влезало прекрасно и без расстегивания этой самой молнии – не понимаю, зачем она там нужна. Впоследствие я спасла ситуацию тем, что выпорола из платья молнию и просто зашила этот шов.

А вообще в трикотажных изделиях молния встречается редко – разве что в платьях-футлярах из толстого зимнего трикотажа – и то не всегда. Хотя если вспомнить про теплые кофты на молниях…

ПОДГИБКА НИЗА ТРИКОТАЖНОГО ИЗДЕЛИЯ

На что надо обратить внимание:

Что мне не нравится у некоторых покупных изделий — так это, когда низ трикотажного изделия растягивается и начинает «волниться», напоминая рюш. Особенно если это платье с прямым нешироким подолом. Это мало касается изделий из крепких эластичных стретч-тканей. Чаще всего это происходит с натуральным х\б или шерстяным трикотажем.

Чтобы такого не произошло, при обработке низа изделия такой модели надо несильно растягивать ткань. Тут уже включайте чуечку – с одной стороны, не надо, чтобы шов стягивал платье, не давая ему быть эластичным и чуть ли не присбаривал его внизу. С другой стороны, не надо, чтобы он позволял платью растягиваться. Лучше всего потренироваться на кусочках оставшейся ткани.

Я такие «прямоподольные» платья прошиваю обычной двухигольной строчкой, совсем не натягивая (а только распрямляя) ткань под лапкой машинки. И получается аккуратный низ подола.

Или, чтобы уж совсем быть уверенным – можно под строчку обработки низа приклеить полоску флизелина или клеевую ленту и строчить прямо по ней. Это закрепит шов и придаст статичную форму низу изделия.

Теперь я расскажу о вариантах подшивки низа изделия во всех остальных случаях.

Вариант первый – если ткань на срезе сама по себе заворачивается аккуратным рулончиком и не дает стрелки (обычно это не скользкий х\б трикотаж) – то можно оставить так. У меня такой срез внизу на трикотажном платьице внучки. Она в нем и с горки катается и носит нещадно – везде по кустам лазит. Хоть бы хны – упруго завернутый в рулончик срез находится в полной безопасности от внешней среды.

Вариант второй – загнуть на изнанку 2-4 см и подшить вручную «козликом». Такой шов сохраняет свою эластичность. Для неползучих стрелками тканей срез можно оставить необработанным. Или еще заранее, до подгибки, можно срез обработать строчкой зигзаг. То есть, прошли зигзагом по краю среза (зигзаг даст легкую защиту срезу от ползучести) и потом уже загибаем срез к изнанке и пришиваем его козликом (или любой другой в т.ч. и машинной строчкой)

Если ткань на срезе заворачивается рулончиком, то зигзаг прокладывайте, чуть отступив от края, и излишки срежьте впритык к зигзагу. И такой обработанный срез загибайте к изнанке и подшивайте «козликом» или косым стежком.

Вариант третий – срез завернули к изнанке на 4 см и прострочили двойной иглой. Такой шов обработки низа изделия или края рукава встречается почти на всех фабричных майках.

Вариант четвертый – выкроить из другой не тянущейся ткани полоску и окантовать ею низ изделия – получится и декоративный элемент и обработка низа.

Вариант пятый – вы можете включить свою смекалку и придумать новый способ – сейчас мода дает очень много свободы для творчества – вы можете сделать все что хотите и представить это как дизайнерский замысел.

ОБРАБОТКА ПРОЙМ И РУКАВОВ

Если изделия без руковов и стрейч не обещает держать свою форму, то края рукавов до их обработки (кантом или подгибкой) можно проклеить клеевой лентой. Если хотите. Но, честно говоря, никогда этим не занималась – и из синтетического стретча шила платья-майки и из х\б трикотажа – все с проймами было в порядке без всякой проклейки.

Низ рукава в облипочку лучше подгибать не простой подгибкой, а пришить манжетик, который будет немного уже самого рукава. Тогда низ рукава предательски не растянется.

Если вы шьете рукав свободного просторного кроя (как у туник), то его обрабатывать можно любым швом из вариантов подгибки низа.

ОБРАБОТКА ГОРЛОВИНЫ ТРИКОТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Если нам не нужно, чтобы горловина растягивалась (то есть она достаточного размера для свободного прохождения головы), то можно ее смело укреплять. А именно…

Самый простой способ, еще до обработки горловины прострочить прямую стабилизирующую строчку по ее краю отступив от среза 1 см. Потом загнуть к изнанке и прострочить еще раз.
Предварительно проклеить по окружности горловины клеевую ленту. Узкую полоску флизелина. А далее кроить обтачку и обрабатывать горловину как обычно обтачным швом (то есть прямой обычной строчкой).
Можно не проклеивать флизелином, просто обтачку выкроить из не тянущейся ткани и пришить ее к изнаночной стороне горловины. Причем обтачку вначале приметать к горловине, чтобы убедиться что она хорошо села на вырез горловины . То есть, обтачка нигде не ужимает, нигде не растягивает горловину, и что при примерке горловина выглядит естественно.
Можно ограничить растяжимость горловины совсем простым и быстрым способом. Приметать кусочек обычной узкой ленточки к изнаночной стороне по краю горловины со стороны спинки. Это очень полезная вещь. Такая ленточка-ограничитель со стороны спинки не дает растягиваться вороту вправо и влево и сползать с плеча – актуально, когда у изделия большое и широкое декольте.
Есть еще одни замечательный способ обработки сильно-растяжимой горловины (хорош для скользкого трикотажа с лайкрой). Мы просто проходим по швам кисточкой смоченной в крахмальном растворе, загибаем шов к изнанке, даем подсохнуть и строчим двойной иглой. И не надо мучиться, приклеивая флизелин.
Можно обработать горловину бейкой из этой же трикотажной ткани – если пришить ее чуть-чуть в натяжку она будет держать горловину . Этот способ хорош если Вы допустили ошибку и горловина уже растянулась. Тогда пришив бейки в натяжку выполнит припосадку (утяжку) горловины.

Еще можно припосадить горловину (уже растянувшуюся) обычной машинной строчкой, отрегулировав натяжение нити таким образом, чтобы строчка слегка утягивала шов, делала припосадку края горловины.
Можно обработать горловину нарядной тесьмой, кружевом и даже аппликацией
Можно обработать рулончиком – если трикотаж, из которого вы шьете, на срезе скатывается в рулончик, то эту характеристику ткани можно использовать в обработке горловины. А именно – вырезаем (не по косой, а поперек петельных столбиков) полоску трикотажа 3-4 см шириной. Она сразу же по срезам заворачивается двумя встречными руликами. Пришиваем полоску по краю горловины так, чтобы шов проходил по центру полоски между руликами. По окончанию работы рулики свернутся навстречу друг другу, спрячут шов и будут выглядеть как декоративный элемент горловины.

ЧТОБЫ ГОРЛОВИНА РАСТЯГИВАЛАСЬ

Следующие рекомендации для случаев, если нам нужно чтобы горловина растягивалась. Это когда ворот горловины узкий, а застежка не предусмотрена (как у гольфов или у маек с узкой горловиной) — то есть нам надо сохранить растяжимость горловины, чтобы пролезла голова

швы обработки горловины можно делать на оверлоке (обратиться в ателье они прогонят одну строчку за денежку),
либо применять швы на обычной машине близкие к оверлочным (они так и называются «оверлочные», «псевдооверлочные» и описываются в инструкции к швейной машине)
или использовать сточку двойной иглой – где по лицевой стороне идут 2 строки, а по изнанке зигзаг – такая строчка растяжима и после растяжения самовосстанавливается .
Или использовать строчку зигзаг – вся обработка может выглядеть так — загнуть к изнанке 1,5 см и пристрочить строкой зигзаг.
Или, в крайнем случае, шить обычной строчкой – но прилично натягивая ткань при шитье (тоже загнуть краешек к изнанке и пристрочить)
Для обработки такой растяжимой горловины лучше применять дополнительную обработку полоской ткани – она не даст горловине со временем потерять вид от постоянного растяжения-сокращения.

Как в обычных футболках. Отрезаем полоску ткани (поперек петельных столбиков), складываем ее вдоль пополам, и пришиваем к краю горловины любой из предложенных выше строчкой.

Укрепленная таким образом горловина, будет растяжима (благодаря правильной выбранной строчке) и не разболтается со временем (благодаря дополнительной полоске ткани).

Эту полосу ткани можно вырезать из трикотажа-резинки аналогичного или контрастного цвета, или можно вырезать ее из того же трикотажа (поперек петельных столбиков резать), из которого выполнено само изделие. Полоску из трикотажа-резинки пришивайте слегка внатяжку.

РАСТЯЖИМОСТЬ ТРИКОТАЖА. ЧАСТЬ 3

Как шить из трикотажа стрейч облегающие платья и топики.

А теперь давайте перейдем к самому интересному вопросу :

Как учитывать степень растяжимости трикотажа, при построении выкройки для облегающих платьев

В первой части мы говорили о подготовке ткани и раскрое, во второй — о том, какими швами шить из трикотажа.

Третья часть важна для тех, кто будет шить из трикотажа или стрейча облегающее платье или топик. То есть для всех нас – потому что мы будем все это шить.

Степень эластичности ткани и ее влияние на выкройку – вот о чем пойдет речь. Мы будем шить из трикотажа обтягивающие тело модели – и топики и платья и др. – я хочу чтобы Вы прочувствовали по каким законам живет эластичная ткань и по каким законам строится выкройка для облегающих моделей из ткани-стретч.

Я научу Вас определять степень эластичности (растяжимости) трикотажа или стрейча. И научу понимать, как учитывать этот коэффициент растяжимости при построении выкройки (не бойтесь слова «коэффициент» — читайте статью, и вы поймете, что все на самом деле очень просто).

Для чего это нужно?

Поясню, на что это влияет:

Допустим, Вам приглянулось на фото трикотажное облегающее платье – вот такое, например: (фото внизу)

И Вы даже нашли или нарисовали его выкройку. А потом пошли искать ткань, которая тянется.

Купили, раскроили, сшили, примерили – все просто супер и замечательно – носите платье, не можете нарадоваться.

И Вам захотелось повторить этот удачный опыт: вы побежали в магазин и купили стретча уже другого пестренького цвета и выкроили себе второе платье по той же самой выкройке. Сшили, надели, а оно или впивается в Вас, так что дышать не удобно (а при ходьбе ползет вверх), или наоборот, рыхленько висит на теле.

Дело, как Вы догадались в том, что разный трикотаж имеет разную степень эластичности.

И выкройка модели одного и того же платья из разных по растяжимости трикотажных полотен может на выходе дать совершенно разные по посадке на фигуру платья.

В общем, наша цель научиться учитывать степень растяжимости ткани при пошиве облегающих платьев, топиков и др. изделий.

И здесь есть 2 пути: Ленивый и Классический.

ЛЕНИВЫЙ СПОСОБ ВЫКРОЙКИ ИЗ ТЯНУЩЕЙСЯ ТКАНИ

Можно сделать так…

Я хочу облегающее платье из ткани стретч. Простое платье, без рукавов.

Я беру майку-стретч, которая тянется приблизительно так же, как и моя ткань для платья, и которая сидит на мне в облипочку, как я хочу, чтобы сидело платье.

Я кладу эту майку на лист обоев. Обвожу по периметру. Убираю майку – у меня на обоях остались ее очертания. Теперь ориентируясь на эти очертания рисую контур платья, нужной длины, с нужной горловиной.

Платье получается слегка кривое – левое плечо чуть выше правого. Но это не страшно. Так как переводить на ткань я буду только одну половинку платья – левую или правую (какая симпатичнее).

Кладу половинку на ткань – обвожу мелом – переворачиваю зеркально половинку на другую сторону – обвожу мелом. Вот и получилась цельная деталь симметричная – одинаковая справа и слева.

Я делаю платье чуть длиннее, чем надо. Потому что знаю, что расширяясь в стороны, натянутое на тело платье укорачивается в длину.

ИЛИ… для пошива платья – стретч я могу взять готовую выкройку из журнала – НО на размер меньше чем мне надо. Ткань натянется и платье облепит мои формы и изгибы.

ИЛИ… я могу взять свою выкройку-основу. И на глазок ее уменьшить по ширине. И удлинить подол.

Чем тоньше трикотаж (или чем больше в составе лайкры), тем сильнее нужно уменьшать выкройку-основу по ширине и увеличивать по длине.

Обратите внимание, что мы

уменьшаем выкройку основу по линии груди и талии, и уменьшаем в области бедер. Это нужно, чтобы подол стрейчевого платья не сильно обтягивал бедра, иначе подол будет ползти вверх при ходьбе.
все вытачки и на плечах и на талии, мы игнорируем, т.к. в простых платьях-стретч они не нужны.
Ну а теперь я расскажу вам о классическом способе, о коэффициенте растяжимости и т.п. – и у Вас проснется ЧУЕЧКА в работе с тканью стретч. ЧУЕЧКА и СМЕЛОСТЬ ЭКСПЕРИМЕНТА – вот что я хочу зародить в Ваших умах и сердцах. И так…

КЛАССИЧЕСКИЙ СПОСОБ РАСЧЕТА ВЫКРОЙКИ, С УЧЁТОМ РАСТЯЖИМОСТИ ТРИКОТАЖА

Поговорим о классическом способе расчета выкройки с учетом растяжимости трикотажа.

Его суть заключается в том, что мы сначала узнаем коэффициент растяжимости ткани, которую купили. А потом, с учетом этого коэффициента, уменьшим полу-обхват талии, бедер и груди в выкройке. Ведь ткань потянется, а значит, все эти обхваты должны быть меньше (для выкройки растяжимого платья).
Обычно в готовых выкройках платьев стретч (в специализированных журналах по шитью) указывается желательный процент растяжимости ткани. Поэтому если Вы шьете по журналу, Вы можете прямо в магазине тканей, найти ткань нужного коэффициента растяжимости.

Как узнать, прямо в магазине, какой процент растяжимости имеет та или иная трикотажная ткань. Нужно прийти в магазин с линейкой и провести нехитрые манипуляции.
Берем край ткани на 10-15 см от среза, измеряем в спокойном не растянутом состоянии отрезок в 10 см. Отмерили, пометили края отрезка ногтем или защипнули складочкой.
Теперь берем за концы этого 10-сантиметрового отрезка и растягиваем его в стороны. И такой растянутый кусок снова прикладываем к линейке.

И видим, что 10 см ткани растянулось в длину 15 см – то есть прибавилось 5 см. Значит её процент растяжимости 50% — такая ткань очень эластичная.
Если 10 см при растяжении увеличилось на 3 см (коэффициент растяжимости 30%) – это средне эластичная трикотажная ткань.
Если 10 см увеличилась на 1,2 см (коэффициент растяжимости 12%) – это малорастяжимая трикотажная ткань.
То есть сколько добавочных сантиметров мы получаем при растяжении отрезка в 10 см – такой и коэффициент растяжимости.
2 добавочных сантиметра – коэффициент растяжения 20%
2,5 добавочных сантиметра – коэффициент растяжения 25%
3 добавочных сантиметра – коэффициент растяжения 30%
4,5 добавочных сантиметра – коэффициент растяжения 45% и т.д.

Вы спросите, а как сильно надо растягивать ткань, проверяя этот коэффициент. А это уже на Ваше усмотрение – насколько туго должно облегать платье или топ, настолько туго и тяните ткань, выясняя ее коэффициент.
Я делаю нежное натяжение, и платье нежно обтягивает мою фигуру – просто плотно прилегает – как перчатка – но ничего не сдавливает.
Процент растяжимости ткани не учитывается, если из трикотажа будет сшита просторная, «мешкообразная» т.е. не облегающая модель.
Процент растяжимости трикотажа учитывается при построении выкройки для облегающих моделей одежды. Чем больше процент растяжимости ткани, тем более узкой в ширину должна быть выкройка вашего облегающего платья.
То есть, если коэффициент растяжимости 15% (1,5 см), то Полу-обхват груди, Полу-обхват бедер и Полу-обхват талии (при рисовании выкройки) на этот процент надо уменьшить.

НО ЭТО ЕЩЕ НЕ ВСЕ – ЕСТЬ ДВА ВАЖНЫХ МОМЕНТА.

Момент первый — не делайте платье-стрейч тугим на бедрах.

Чем туже обтягивает платье в области бедер, тем вероятнее оно будет беспощадно задираться (ползти вверх) при ходьбе. В моей коллекции было 4 летних платьев стретч:
Первые два платья обтягивали меня нежно – чуть более туго на талии и груди и слегка в зоне бедер. Эти два платья никогда не задирались при ходьбе и при любых танцевальных движениях, даже когда я махала вверху руками.
Другие два платья обтягивали мои бедра как перчатка – и что в итоге — я не могла пройти и пяти шагов без того, чтобы подол не начинал ползти по бедрам вверх. Эти платья были очень красивыми – но в них можно было только красиво сидеть и улыбаться.
Поэтому, для расчета длины линии бедер можно не учитывать коэффициент растяжимости. Или взять коэффициент на половину меньший.

Момент второй – растягиваясь вширь, изделие укорачивается в длину.

Когда изделие растягивается в ширину, оно, как правило, укорачивается в длину. Например, вспомним безразмерную юбку-резинку из нашего детства. Ее могли надеть в школу Вы, и ее же могла надеть Ваша мама на работу. Она одинаково хорошо сидела на попе любого размера.