Порядок расчета и построения основы базовой выкройки

Выкройка расчет — то, без чего невозможно создать платье, свитер, брюки или любую другую одежду. Это силуэт изделия, по которому делаются отрезки ткани, сшивающиеся между собой для создания изделия. О том, почему она нужна, какие нужны инструменты, чтобы сделать выкройку, как строить выкройки, и какие требуется для этого знать термины, далее.

Зачем нужна базовая выкройка

Готовая выкройка основа женская строиться на типовую фигуру. При стандартных размерах фигуры, можно создавать выкройки самостоятельно. Тогда можно учесть все особенности фигуры, вместе с грудным размером, осанкой, объемом бедра и выпуклостью живота. Все выкройки получаются моделированием базовой основы. То есть, создав единожды базовую модель, можно формировать различные изделия по ней, отшивая свыше сотен моделей одежды.

Базовая выкройка

Конечно, создавать что-то новое просто, чем переделывать старое. Однако исправить и подогнать готовую основу будет проще, чем создать новую и искать информацию, как сделать выкройку.

Обратите внимание! Даже при отсутствии использования готовых журнальных выкроек, всегда можно подогнать по нужным размерам изделие при наличии понимания принципов конструирования. При создании базовой выкройки изменения вносить после первой примерки практически не нужно. С ними сможет справиться даже начинающий мастер.

Подготовка эскиза будущей модели платья

Перед тем, как делать платье, особенно женское, обязательно нужно создать эскиз для полного представления построения выкройки основы платья и определения этапов пошива изделия на швейной машинке. Эскиз будущего изделия поможет определиться с отделочными элементами, цветом, качеством ткани, силуэтом и деталями. Стоит указать, что необязательно уметь красиво рисовать и разбираться в человеческих пропорциях тела. Можно использовать уже готовые дизайнерские решения и дополнить их.

Самой главной ошибкой начинающих дизайнеров в том, как построить выкройку, является тот факт, что они пытаются создать сложные модели платьев с большим количеством вытачек, сложных изгибов и вырезов. Кроме того, планируют использовать дорогие полотна и материалы, с которыми не всегда справляются профессиональные мастера. Без необходимого опыта и знаний не стоит пытаться сразу пробовать сложные силуэты. Опытный портной, моделируя платье свободного кроя для женщины, может взять базовую выкройку платья и вносить в нее изменения мелком на ткани.

Инструменты

Для создания выкройки, необходимо взять конкретные инструменты закройщику. Как правило, всегда нужна бумага с линейкой и карандашом по инструкции. Линейку, лучше всего, взять прозрачную и широкую в виде полусонца, которая имеет разметку в дюймах и сантиметрах. Дюймы применяются в момент построения выкройки, которая взята из журналов или сайтов. Также обязательно может понадобиться бумажный скотч. Он сможет помочь при приклеивании дополнительных бумажных участков, закладывании складок на выкройке. Но достаточно приобрести обычный рулонный малярный скотч, имеющий ширину в 3 сантиметра.

Зубчатое копировальное колесо — инструмент, который поможет перенести выкройку на бумагу.

Обычный карандаш с маркировкой мягкий. Предназначен для рисования на плотной бумаге или ватмане. Также обязательно понадобиться ластик для убирания лишних линий.

Из инструментов также может понадобиться портновская рулетка, резинка или сантиметровая лента в полный рост вместе с портновскими ножницами. Последние должны быть острыми и удобными.

Обратите внимание! Разрезать бумагу портновскими ножницами не рекомендуется. В противном случае они затупяться и работать с ними дальше будет невозможно.

Из инструментов для создания выкройки понадобиться прямоугольная линейка и миллиметровая бумага для перенесения чертежа на отдельный плотный лист.

Инструменты для создания выкройки

Термины, используемые при построении

Чтобы правильно построить выкройку собственного платья, фартука, юбки или сарафана, необходимо знать термины. Обязательно знать понятия плечевого шва, плечевой вытачки, естественной линии спинного изгиба, припуска на швы, спинки, центра полочки, вытачки по линии проймы, центральной линии вытачки. Также нужно знать термины системы полочки, уклона плеча, точки плеча, проймы, надсечки, нижней точки проймы, боковой вытачки, горизонтального баланса и соединительного шва.

Могут потребоваться другие термины, в зависимости от конкретного способа пошива. Как правило, их полный список дан в любом справочном пособии по рукоделию. Что собой представляют детали, перечисленные выше, можно узнать из картинки ниже.

Список терминов

Мерки для построения выкройки платья

Чтобы построить платье, вне зависимости от его формы, рукава в три четверти, длины, материала и прочих факторов, нужно знать обхват груди, талии и бедер. Также обязательно понадобятся мерки спины, переда и дополнительные мерки в виде глубины проймы, ширины плеча, обхвата рук и запястьев.

Стандартные мерки для классической фигуры

Полуобхваты

Полуобхваты — мерки обхватов, которые делятся на пополам. Чтобы построить платье или любое другое изделие, создав базовую выкройку, необходимо знать полуобхват груди, талии и бедер.

Длины

Мерки длины это измерения расстояния спины до талии, всей спины, длины переда до талии. Также обязательно это длина всего изделия. При создании вытачек и кокеток, также нужно знать их высоты и длины.

Высоты

Для построения максимально точной базовой выкройки, необходимо знать высоту груди, спины по косой, подплечников, косую высоту груди. В некоторых моделях нужно нать также высоту сидения.

Прибавки на свободу облегания

Создавая основу для построения красивого и особенно, облегающего платья, нужно учитывать прибавки на шовные припуски. Это особенно важно, если планируется создавать вытачки и кокетки на модели.

Прибавки на свободу облегания

Расчет

Чтобы построить размерную сетку, необходимо знать шейный полуобхват с грудным, бедерным полуобхватом. Также нужно знать значение половины обхвата талии. Из длин следует знать длину изделия, плеча, спинки до талии и полочки до нее. Из ширины — ширину плеча, груди и спинки. Из высот — перечисленные выше.

Обратите внимание! При снятии мерок, необходимо, чтобы сантиметр располагаться в строго горизонтальной поверхности в узком и широком месте. Ленту нельзя натягивать из-за заужения изделия. О том, как выглядит пример расчета, можно изучить ниже.

Построение сетки

Построение сетки — несложное занятие при наличии соответствующих знаний в области конструирования. Ниже показано, как построить стандартную модель платья футляр с приведенными выше параметрами груди, талии и бедер.

Построение чертежа спинки

Спинка выстраивается с учетом знания отвода центра спинки вверху, отложения уровня лопаток и соединения ее с точкой, имеющей назначение временной линии. Далее она выстраивается с учетом знания ширины спинки горловины.

Построение чертежа спинки

Построение чертежа полочки

Полочка создается путем откладывания отвода по линии талии для полуприлегающих изделий. Чтобы построить средний шов спинки, нужно отложить от полученной точки линию. Далее от горловины спинки по среднему шву отложить длину спинки вниз и получить корректную длину изделия. Затем понадобиться выстроить точку центра груди, вершины и ширину горловины полочки

Построение чертежа полочки

Построение боковых линий

Боковые линии выстраиваются от середины проймы и осевой линии бокового шва. Получаются на пересечении линий талии, бедер и низа, после вычисления раствора вытачек по талии. Чтобы оформить боковой шов, нужно поделить получившееся число полного раствора вытачек. Чтобы вычислить расширение по бедрам, поделить предыдущее число на два.

Построение боковых линий

Выкройка лифа с изображением солнца является базовым чертежом платья с прилегающим скульптурным фасоном. Чтобы его построить, нужно понимать о том, что основа получается путем прибавки сантиметров свободного облегания. Величина прибавок будет зависеть от того, какой силуэт и тип материи.

Обратите внимание! Все расстояние на схеме откладывается на основе индивидуальных измерений, чтобы лиф не был натянут по пройме. Рукава платья монтируются к нему в последнюю очередь.

Горловина

Горловина — самая трудоемкая деталь в построении выкройки. Для нее нужно знать зону спинки и линии плеча с вытачкой. Она равна одной трети полуобхвата шеи и плюс 0,5 сантиметров.

Создание горловины

Плечи

Линия плеча располагается на краю горловины. Она немного смещается к границе зоны спины. Чтобы ее построить, нужно знать мерку плечевой длины и добавить 1,6 сантиметров для вытачки. Также нужно знать наклон линии плеча.

Создание плечей

Низ проймы

Пройма всегда равна одной четвертой грудного полуобхвата. Всегда опускается вниз к линии груди. Верхние две трети высоты идет ровно вниз.

Создание низа проймы

Опорная точка для построения проймы

Находится посередине между низом проймы и передней проймой. Определяется самостоятельно, без вычислений.

Опорная точка для построения проймы

Пройма

Высота проймы равна полуобхвату груди поделив на 4 + 5 сантиметров. Пройма обладает двумя изгибами: верхним и нижним. Один отклонен в сторону, другой начинается на одной трети высоты груди.

Создание проймы

Нагрудная вытачка

Нагрудная вытачка по высоте достигает всегда линии груди. Острие при этом должно совпадать с грудной вершиной. Ширина определяется половиной грудной мерки с прибавлением сантиметра.

Формирование нагрудной вытачки

Вытачка на спинке

Находится в четырех сантиметрах от края горловины, имеет глубину вытачки в 6 сантиметров и ширину в 1,6 сантиметров.

Формирование вытачки на спинке

Талиевые вытачки

Обычно находятся на деталях полочки или спинки. Являются не разрезанными или сплошными вытачками. Всегда выполняются в количестве двух штук. Располагаются на середине переда или спинки.

Формирование талиевых вытачек

Метод наколки на манекене

Это создание полочки для получения точной конструкции. Это заменяет процесс создания чертежа изделия. Реализуется накалыванием булавок на макет. Четко повторяет объем будущего изделия.

Метод наколки на манекене

В целом, базовая выкройка — готовый эскиз будущего изделия, без которого нельзя начертить детали и построить силуэт платья или другого изделия. Сделать ее возможно только с помощью мерок, которые можно сделать измерительной лентой и другими инструментами. При построении модели женского или детского платья важно учитывать мерки длины, полуобхвата, высоты и прибавок изделия, описанные в сконструированной размерной сетки. Чтобы скорректировать изделие по фигуре и сделать его более изящным и утонченным, достаточно сделать нагрудную и талиевую вытачку, вытачку по спинке.

Мерки для шитья: таблица на женщин для построения выкроек, стандартные размеры

Снятие мерок и работа с выкройками Как часто, приходя в магазин, примеряя понравившееся платье, пальто, блузку и т. п. и глядя на свое отражение в зеркале, вы понимаете, что это не «ваша» вещь: где-то жмет, где-то тянет или морщит — словом, это вам не подходит. А знаете почему?

Всё очень просто — это одежда массового пошива, которая отшивается по меркам стандартных фигур, а ведь в большинстве своем мы все разные. Именно поэтому мы с вами поговорим об индивидуальном пошиве, который предполагает всё «мое» — мои платье, юбка, блузка и т. д.

Вы задумывались о моделировании, создании дизайна одежды своими руками. Представляем для вас курсы кроя и шитья, в которых вы научитесь создавать одежду от эскиза до готового изделия. Максимум удовольствия и пользы принесут курсы шитья.

При индивидуальном пошиве должны учитываться особенности фигуры того человека, для которого шьется одежда. То есть необходимо построить выкройку, а затем пошить одежду по этой выкройке, исходя из характеристик конкретного человека.Снятие мерок общие правила

Для того чтобы правильно снять мерки — начальный этап в процессе построения выкройки, необходимо соблюдать следующие правила:• тот, с кого снимают мерки, должен быть без обуви, стоять прямо, опираясь на обе ноги и сохраняя привычную осанку;• чтобы избежать искажения показателей, мерки снимаются непосредственно по нательному белью — если предполагается, что будет шиться платье, блузка и т. д., или по любой другой одежде — если пальто, куртка и т. д.;• в процессе измерения необходимо обратить внимание на то, какими особенностями обладает фигура: высота плеч, форма спины, грудной клетки, положение грудных желез и т. д.;• измерения производят с помощью плотной сантиметровой лентой, которую при измерении нельзя ослаблять или натягивать;• снятие мерок следует начинать с разметки ориентировочных точек и линий непосредственно на фигуре. Для этого линию талии фиксируют тонкой тесьмой или резинкой, которую располагают строго горизонтально, если предполагается шить плечевые изделия (платья, блузки, жакеты), итак, как она ляжет на фигуре, если поясные изделия (юбки, брюки). Точки основания шеи и плечевую — у края плеча (если их мысленно соединить, то получим положение линии плечевого шва) — отмечают мелом или карандашом, центры грудных желез — булавками; • чтобы при измерении зафиксировать задний и передний углы подмышечной впадины и длину бока, под руку подкладывают полоску плотной бумаги шириной 3-5 см и длиной около 50 см.И обязательно помните: учитывая, что чертежи выкроек строятся на половину фигуры, мерки обхватов (кроме обхвата руки) и ширины записывают в половинном размере. Величины измерений длин, высот и ширины плечевого ската фиксируют полностью.

Все измерения имеют сокращенные обозначения:

Р — ростО — обхватС — полуобхватШ — ширинаД — длинаВ — высотаЦ — расстояние между центрамиОбозначения, которые пишутся строчными буквами около прописных букв измерений, обозначают место измерения, например Ст — полуобхват талии.Перед тем как приступить к снятию мерок, необходимо остановиться на одном важном, на мой взгляд, моменте.

Истории известны имена не только известных людей мира моды, но и целых династий, посвятивших себя одной цели — создания идеальной, с их точки зрения, методики кроя и пошива швейных изделий. В результате мы имеем множество методик, но, к сожалению, ни одна из них не является универсальной.

Мы подошли к этапу построения индивидуальной выкройки-основы, моделируя которую впоследствии вы сами сможете создавать различные модели одежды или, поняв принцип построения выкройки-основы, адаптировать под себя понравившиеся вам журнальные варианты.Методика построения выкройки-основы, на мой взгляд, не будет сложной для начинающих.

Обращаю ваше внимание на то, что разные методики могут использовать не только разный перечень мерок, необходимых для построения своих выкроек-основ, но и различные методики снятия самих мерок.

Вполне возможно, в будущем, приобретя определенный опыт, вам будет интересно поработать и с другими методиками, поэтому предлагаю вам ознакомиться с полным списком мерок, используемых для построения индивидуальной выкройки-основы.Снятие мерок

Снятие мерок

Сш — полуобхват шеи

Сш — полуобхват шеиСантиметровая лента проходит над 7-м шейным позвонком (при наклоне головы вперед на позвоночнике, в области сочленения шеи и туловища, появляется четкий бугорок — это и есть 7-й шейный позвонок), опоясывая сбоку по основанию шею и замыкаясь впереди над яремной впадиной. Полученное измерение записывается в половинном значении.

Сг1 — полуобхват груди первый

Сг1 — полуобхват груди первыйСантиметровая лента проходит по лопаткам горизонтально, касаясь верхним краем задних углов подмышечных впадин, по подмышечным впадинам и спереди над грудными железами, замыкаясь на правой стороне груди. Полученное измерение записывается в половинном значении.

Сг2 — полуобхват груди второй

Сг2 — полуобхват груди второйВ этом измерении положение сантиметровой ленты меняется только спереди. Ленту опускают на уровень грудных желез и, проходя через выступающие точки грудных желез, замыкают ее на центре правой груди. По этой мерке определяют размер изделия. Полученное измерение записывается в половинном значении.

Ст — полуобхват талии

Ст — полуобхват талииСантиметровая лента проходит строго горизонтально вокруг туловища по линии талии. Полученное измерение записывается в половинном значении.

Сб — полуобхват бедер

Сб — полуобхват бедерНа мой взгляд, это самый спорный, по существующим методам измерения, показатель. Не вдаваясь в подробности анализа существующих методов измерения этого показателя, предлагаю это измерение произвести следующим образом: сантиметровая лента опоясывает область бедер сзади по наиболее выступающим точкам ягодиц, замыкаясь спереди на правой стороне туловища. Обратите внимание, что такое измерение будет считаться выполненным правильно в случае плоского живота. Для тех, кто обладает таким достоинством, измерение показателя на этом этапе и завершается.Для того чтобы получить правильные цифры обладательницам выступающего животика, предлагаю прибегнуть к такой хитрости — возьмите плотный лист бумаги (ватман, обои и т. п.) и оберните его вокруг бедер. Сделайте карандашом метки в месте совмещения боковых сторон. Развернув лист, замеряйте сантиметровой лентой расстояние между метками. Это и будет необходимая вам величина. Полученное измерение записывается в половинном значении.

Дпл — длина плеча

Дпл — длина плечаСантиметровая лента проходит от точки основания шеи у плеча по центру плечевого ската (шва) до плечевой точки. Полученное измерение записывается полностью.

Др — длина рукава

Др — длина рукаваСантиметровая лента проходит от плечевой точки через выступающую точку локтя до кисти по слегка согнутой в локте руке. При этом одновременно измеряют длину рукава до локтя. Полученное измерение записывается полностью.

Ор — обхват руки

Ор — обхват рукиРука находится в опущенном состоянии. Сантиметровая лента опоясывает наружную поверхность руки в области подмышечной впадины. Полученное измерение записывается полностью.

Ок — обхват кисти

Ок — обхват кистиСантиметровая лента опоясывает лучезапястный сустав. Полученное измерение записывается полностью.

Шс — ширина спины

Шс — ширина спиныСантиметровая лента проходит горизонтально по выпуклости лопаток между задних углов подмышечных впадин. Полученное измерение записывается в половинном значении.

Шпл — ширина плеч

Шпл — ширина плечСантиметровая лента проходит горизонтально по спине между левой и правой плечевыми точками. Полученное измерение записывается в половинном значении.

Дст1 — длина спины до талии

Дст1 — длина спины до талииСантиметровая лента проходит вдоль линии позвоночника от 7-го шейного позвонка до линии талии. Полученное измерение записывается полностью.

Дст2 — длина спины до талии

Дст2 — длина спины до талииСантиметровая лента проходит сзади параллельно позвоночнику от точки основания шеи у плеча через выпуклость лопаток до пересечения с линией талии. Полученное измерение записывается полностью.

Обращаю ваше внимание нато, что существуют методики, где два измерения — Дст1 и Дст2 — используются одновременно. Однако не мало методик, где каждое из этих измерений выступает самостоятельно, т. е.

либо Дст1 (мы будем использовать именно его), либо Дст2.

Вб — высота бедер

Вб — высота бедерЭто мерка также имеет несколько вариантов измерения. В данном случае я предлагаю это измерение произвести следующим образом: сантиметровая лента проходит вдоль позвоночника от 7-го шейного позвонка до наиболее выступающих точек ягодиц, при этом плотно прилегая к позвоночнику. Полученное измерение записывается полностью.

Гпр — глубина проймы

Гпр — глубина проймыЧтобы провести это измерение, необходимо прижать под руку, на уровне подмышечной впадины, полоску плотной бумаги шириной 3-5 см и длиной около 50 см, расположив ее одним концом под руку, а другой конец отогнуть к лопаткам, располагая его строго горизонтально. Сантиметровая лента проходит от точки основания шеи у плеча до верхнего края полоски бумаги. Полученное измерение записывается полностью.

Дб — длина бокаСантиметровая лента проходит со стороны спины по вертикали от верхнего края бумажной полоски до линии талии. Полученное измерение записывается полностью.

Впс — высота плеча спины

Впс — высота плеча спиныЭто измерение проводят в двух направлениях, по нему определяют положение плечевой точки по отношению к линии талии.

Сантиметровая лента проходит от плечевой точки через лопатку до пересечения линии талии с позвоночником (косая высота плеча) от плечевой точки параллельно позвоночнику до линии талии (прямая высота плеча).

Мерку принято записывать дробью: в числителе — значение косого измерения, в знаменателе — прямого. Полученные измерения записываются полностью.

Шг1 — ширина груди первая

Шг1 — ширина груди перваяСантиметровая лента проходит между передних углов подмышечных впадин над основанием грудных желез. Эта мерка контрольная. Полученное измерение записывается в половинном значении.

Шг2 — ширина груди вторая

Шг2 — ширина груди втораяИзмерение производят при опущенных руках. Сантиметровая лента проходит от сочленения левой руки с телом по выступающим точкам молочных желез до сочленения правой руки с телом. Полученное измерение записывается в половинном значении.

Цг — центр груди

Цг — центр грудиСантиметровая лента проходит между центрами грудных желез. Полученное измерение записывается полностью.

Вг — высота груди

Вг — высота грудиСантиметровая лента проходит от точки основания шеи у плеча до выступающей точки грудной железы (обычно меряют по правой стороне). Полученное измерение записывается полностью.

Дпт — длина переда до талии

Дпт — длина переда до талииСантиметровая лента проходит от точки основания шеи у плеча через выступающую точку грудной железы до линии талии. Полученное измерение записывается полностью.

Впп — высота плеча переда

Впп — высота плеча передаТак же, как и высоту плеча, это измерение проводят в двух направлениях.

Первое измерение: сантиметровая лента проходит от плечевой точки до центра молочной железы; второе измерение: не меняя положения верхнего края сантиметровой ленты, параллельно середине переда сантиметровую ленту опускают вниз до пересечения с линией талии. Полученные измерения записываются полностью.

Ди — длина изделия

Ди — длина изделияСантиметровая лента проходит от 7-го шейного позвонка вниз через линию талии до нужной точки для плечевых изделий (платья, пальто и др.) и от талии до нужной точки для талевых изделий (брюки и юбки). Полученные измерения записываются полностью.

Днв — длина ноги по внешней стороне

Днв — длина ноги по внешней сторонеСантиметровая лента проходит от линии талии по боку до пола. Полученное измерение записывается полностью.

Дш — длина шагаСантиметровая лента проходит по внутренней стороне ноги от паха до пола. Полученное измерение записывается полностью.

Вс — высота сиденья

Вс — высота сиденьяИзмеряемый должен сидеть прямо на стуле с плоским твердым сиденьем. Сантиметровая лента проходит по боку от линии талии до сиденья стула. Полученное измерение записывается полностью.

Дс — длина сиденья

Дс — длина сиденьяСантиметровая лента проходит от линии талии сзади через пах до линии талии спереди. Полученное измерение записывается полностью.

Ок — обхват колена

Ок — обхват коленаСантиметровая лента опоясывает ногу, согнутую под углом 90 градусов, на уровне коленной точки. Полученное измерение записывается полностью.снятие мерок

Источник — журнал Библия кройки и шитья

Предыдущая публикация Следующая публикация

Подпишись на новые публикации

Категории

Как правильно снимать мерки для построения выкройки

Для построения выкройки необходимы размеры. Эти размеры берутся из мерок, снятых с человека, для которого планируется шить изделие.

Многие размеры получают при помощи специальных формул, в которых также используются вышеупомянутые мерки. Они записываются сокращенно соответствующими условными обозначениями.

В мерках, которые начинаются на П(обозначает половина) используют половину значения снятой мерки.

Пош – полу-обхват шеи. Сантиметровой лентой проводят по основанию шеи, над седьмым шейным позвонком сзади и над яремной ямкой спереди.

• Следующие две мерки следует делать одну за другой, не допуская сдвига сантиметровой ленты на спине.
• Пог1 — полу-обхват груди: сантиметровой лентой измеряем на спине горизонтально по выпуклым углам лопаток, далее ведем сантиметровую ленту под подмышечными впадинами и соединяем над грудью, полученную мерку делим на два.
• Пог2 — на спине сантиметровая лента остается в том же положении, что и в ПОГ1, только спереди проходит через выступающие точки груди и соединяется справой или с левой стороны.
• Пот — полу-обхват талии: измеряем горизонтально, вокруг тела, по самому узкому месту в области талии и делим на два.
• Поб — полу-обхват бедер: измерение производим вокруг туловища, горизонтально, по наиболее выступающим точкам бедер, с учетом выступа живота.

Dп — дуга плеча: измеряется прямой горизонтальной линией от одной плечевой точки до другой.

Вб — высота линии бедер: измеряются вертикально от уровня линии талии до линии бедер.

Цг — центр груди: измеряется горизонтально, от одной наиболее выступающей точки груди до другой. Полученную мерку делим на два.

Шг — ширина груди: измеряется горизонтально по основанию груди, между передними углами подмышечных впадин. Эта мерка – контрольная.

Шc — ширина спины: измеряем горизонтально по выпуклым областям лопаток, от одного угла подмышечной впадины до другого.

ДПл — длина плеча: измеряется по центру линии плеча, от основания шеи, до места соединения плеча(плечевая точка) с верхней частью руки.

1. Дст — длина спины до талии: на пересечении основания шеи со средней линией плечевого ската до линии талии.
2. Дс — длина спины: измеряем вертикально от уровня талии по позвоночнику до седьмого шейного позвонка.
3. Вг — высота груди: измеряется от пересечения основания шеи со средней линии плечевого ската до высшей точки груди.
4. Дтп — длина переда до талии: измеряем так же как и предыдущую мерку ВГ, только меряем до линии талии.

Впк — высота плеча, косая: измеряется по спине от пересечения линии талии с позвоночником до плечевой точки(соединение плеча с верхней частью руки.

ВПрз — высота проймы сзади: измеряем от точки соединения шеи и плеча вниз до мерки ширина спины(Шс).

ДИ — длина изделия: измеряется по позвоночнику, от седьмого шейного позвонка до желаемого уровня длины изделия. Если предполагается, что изделие будет приталенным, то мерку нужно снимать соответственно(лента должна прилегать к талии). ДИ может складываться из двух мерок – Дст + Дю.

ОП обхват плеча: во время снятия мерки рука должна быть свободно опущена. Мерка снимается горизонтально на уровне подмышечных впадин вокруг верхней части руки, сантиметровая лента должна касаться заднего и переднего угла подмышечной впадины. Эта мерка нужна для определения ширины проймы и ширины рукава вверху.

• Озап – обхват запястья: меряется вокруг соединения предплечья с кистью.
• Окис – обхват кисти: вокруг самого широкого места кисти.
• Др – длина рукава: от точки соединения плеча и руки, через слегка согнутый локоть, до запястья.

Вc — высота сиденья: измеряют в положении «сидя», вертикально, сбоку от линии талии, вниз до стула.

Обедра — обхват бедра: эта мерка измеряется сидя или стоя, обвивая лентой верхнюю часть ноги(бедра),прикасаясь краем сантиметра подягодичной складки. Положение тела зависит от модели изделия и его степень прилегания.

1. Ок — обват колена: измеряется сидя или стоя, лента проходит через центр коленной чашечки.
2. Оик — обхват икры: положение тела аналогично предыдущей мерки и измеряется горизонтально в месте наибольшего развития мышцы.
3. Ощ — обхват щиколотки: меряется по самому узкому месту ноги над стопой.
4. Остп — обхват стопы через пятку: сантиметр проходит по наиболее глубокой точке верхнего сгиба стопы, обвивая выступающую точку пятки.

Гт2 — глубина талии 2: от спомогательной вертикали простроеной вниз касательно ягодиц. Величина мерки измеряется по горизонтали приложеной к спине на уровне линии талии.

Дс -длина сидения: сантиметровая лента проходит по середине бедер от линии талии спереди через пах до талии сзади.

Дсп (длина до пола со спины), Дпп (длина переда до пола) и Дсбп (длина сбоку до пола) — мерка измеряется от талии до пола соответственно наименованию.

Дк — длина линии колена: лента проходит сбоку по бедру до середины колена.

Дю (длина юбки) — измеряют спереди, сбоку и сзади от мерки линии талии до желаемой длины. Место измерения зависит от модели.

Дбр (длина брюк) — от талии вниз сбоку по внешней поверхности ноги, до нужной длины. Этой меркой определяется уровень длины готового изделия.

Длш — длина шага: лента проходит по внутренней поверхности ноги от паха, до нужной длины брюк при слегка расставленных ногах.

Женские мерки на типовую фигуру от Анастасии Корфиати

Правильно снятые мерки — половина успеха при построении точной выкройки-основы платья, юбки или пиджака. Для того, чтобы изделие сидело на фигуре идеально, при снятии мерок необходимо соблюдать несколько правил.

Женские мерки — простые правила

• Правило первое — снимать мерки нужно в облегающей одежде или лучше — в нижнем белье.
• Правило второе — при снятии мерок следует стоять ровно, спину держать прямо, не сутулиться.
• Правило третье — сантиметровую ленту следует прикладывать плотно к телу, не затягивая, но и не расслабляя.

Важно помнить, что некоторые мерки (например, глубина проймы) можно снять сантиметровой лентой (см. Рис. 1. Женские мерки — глубина проймы), а можно рассчитать по формуле. Таким образом вы можете себя проверить, и если расчетное значение отличается от измеренного, возьмите среднее между ними.

Рис. 1. Женские мерки — глубина проймы

После того, как вы сняли мерки, необходимо произвести расчеты и сделать необходимые прибавки. Далее переходим к построению выкройки-основы. Советуем обязательно прочитать: типы женских фигур

Важно помнить, что основной меркой при построении выкроек-основ блузки, платья, пиджака и пальто является — обхват груди. При построении выкроек-основ юбки и брюк — обхват бедер.

Сняв мерки с женской фигуры вы можете сравнить их с мерками, приведенными в таблице ниже. В таблице даны основные мерки, которые используются при построении выкроек-основ.

Таблица мерок верхней женской одежды на типовую фигуру

Рис. 2. Женские мерки — таблица размеров

Таблица женских мерок для плечевых и поясных изделий на типовую фигуру

Рис. 3. Таблица женских мерок для плечевых и поясных изделий

Женские мерки для нижнего белья

Основное отличие нижнего женского белья от верхнего в том, что оно должно плотно облегать фигуру, быть удобным в носке и при этом не сковывать движения. Именно поэтому снятие мерок для нижнего белья должно производиться очень точно. Таблица размеров чашки бюстгальтера дана при построении выкройки женского боди.

Помните, что при построении выкроек-основ женского белья необходимо уменьшать некоторые снятые мерки, а не увеличивать.

Мерки и выкройки-основы для 50-58 размеров

Главная > Моделируем и шьем сами > Мерки и выкройки-основы для 50-58 размеров

Выкройка-основа для полных фигур, для 50-58 размеров, строится по тому же методу, как и выкройка для 44-48 размеров. Но отличается некоторыми специфическими особенностями: припусками и линией плечевого шва, связанными с тем, что пышный бюст и, очень часто, полная талия и живот, требуют других прибавок на свободное облегание. А основные мерки должны быть измерены особенно тщательно.

Поэтому, в этой статье, я решила разместить таблицу с реальными мерками моих клиенток, 50-58 размеров, с типами фигур «яблоко», «груша», «песочные часы». Они помогут вам самостоятельно построить индивидуальную выкройку-основу.

Таблица мерок 50-58 размеров

Особенности расчетов для выкройки-основы 50-58 размеров.

Если для 44-50 размеров к половине обхвата груди прибавляется 0,5 см, то для выкроек на полные фигуры 54-58 – 0,7-1 см. Это делается для того, чтобы боковой шов не перемещался в сторону переда.

При построении выкройки переда 54-58 размеров, из-за большого размера вытачки – 11-15 см, линия плечевого шва может проводиться под значительным наклоном. Из-за этого пройма переда получается маленькой и короткой для таких размеров. В нее очень трудно правильно и красиво вшить рукав.

Поэтому, когда строю выкройку, обычно проверяю линию наклона плеча контрольной меркой – высотой груди косой – ВГк. Даже, если она совпадает с проведенной линией плеча, «приподнимаю» плечевой шов на 1-1,5 см – рисунок на нижнем коллаже. И, как правило, на примерке, если шьем модель платья с рукавами, углубляем пройму на 1,5-3 см для блузок и платья, а для жакетов – на 2-4 см

• Правило 3.
• Для полных фигур силуэта «яблоко», линия бокового шва, как правило, проходит через точки на пересечении линий груди, бедер и контрольной линии. А ширина боковых и центральных вытачек – всего 2-2,5 см
• Для фигур силуэта «песочные часы» и «груша» строить выкройку-основу сложнее из-за большой разницы в размерах груди, талии и бедер. Например, если ОГ – 110 см, От – 90 см, а ОБ – 118, ширина вытачек – 3 см

В итоге, получается довольно резкий изгиб бокового шва, который трудно проглаживать при пошиве платья или жакета. Поэтому, предпочтительно, шить модели с центральным швом на спинке, и перераспределять ширину вытачек.

Если прогиб по этому шву сделать 1 см, то боковые вытачки можно уменьшить на 0,5-0,7 см каждую. И молнию я предпочитаю вшивать, когда фасон позволяет это сделать, в центральный шов спинки.

Если модель платья с юбкой — «полусолнце», то молния вшивается в боковой шов.

1. Расчеты для выкройки-основы 50-58 размеров.
2. Припуск на свободное облегание к обхвату груди, для платья и блузки, даже прилегающего силуэта, лучше сделать 7-8 см, для полуприлегающего и для жакета – 9 -10 см
3. Расчет мерок для 50 размера.
4. ОГ – 100
5. ОТ – 78 или ОТ — 84
6. ОБ – 104
7. 
8. (ОГ + 8) : 2 = 108 : 2 = 54 : 2 = 27
9. Для выкройки переда прибавляем 0,5, для выкройки спинки – вычитаем 0,5 см
10. ОГ по линии груди переда – 27,5
11. ОГ спины – 26,5
12. Расчет размеров вытачек.
13. От = 78 см + 4 = 82 : 2 = 41
14. От рассчитанной мерки половины ОГ с припуском, отнимаем полученную величину половины обхвата талии с припусками: 54 – 41 = 13 : 4 = 3,2 – для фигуры силуэта «песочные часы.
15. При ОТ = 84 размер вытачек получается таким: 84 + 4 = 88 : 2 = 44
16. 54 – 44 = 10 см : 4 = 2,5 см – для фигуры силуэта «яблоко».
17. Расчет размера линии бедер.
18. (ОБ + 4) : 2 = 104 + 4 = 108 : 2 = 54
19. Для фигуры с такими мерками, точки линии груди переда и линии бедер, расположены на одной контрольной линии.
20. Если ОБ = 110 см, то после расчета: (110 + 4 = 114) : 2 = 57, разница между половиной обхвата груди с припусками и половиной обхвата бедер с припусками, составила бы 3 см.

57 – 54 = 3 : 2 = +1,5 см — эту величину необходимо отложить от контрольной линии на выкройке переда и спинки по линии бедер. Для переда – влево, для спины – вправо.

• Расчет мерок для выкройки 52 размера.
• ОГ = 104 см
• ОТ = 92
• ОБ = 112
• ОГ = (104 + 8) : 2 = 112 : 2 = 56 : 2 = 28
• + 0,5 = 28,5 – перед, — 0,5 = 27,5 – спинка
• ОТ = (92 + 4) : 2 = 48
• Вытачки = 56 – 48 = 8 : 4 = 2 см – каждая вытачка
• ОБ = (112 + 4) : 2 = 116: 2 = 58
• 58 – 56 = 2 см : 2 – по + 1 см по линии бедер от контрольной линии.
• Расчет мерок для 54 размера.
• ОГ = 108
• ОТ = 94
• ОБ =116
• ОГ = (108 + 8) : 2 = 116 : 2 = 58 : 2 = 29
• ОГ переда = 29 + 0,7 = 29,7
• ОГ спины = 29 – 0,7 = 28,3
• От = (94 + 4) : 2 = 98 : 2 = 49
• Вытачки = 58 – 49 = 11 : 4 = 2,7
• ОБ = (116 + 4) : 2 = 120 : 2 = 60 – 58 = 2 : 2 = +1 см от контрольных линий по линии бедер
• Расчет мерок для 58 размера.
• ОГ= 116
• ОТ= 98
• ОБ = 122

1. ОГ = (116 + 8) : 2 = 124 : 2 = 62 : 2 = 31
2. ОГ переда = 31 + 1 = 32
3. ОГ спины 31 – 1 = 30
4. ОТ = (98 + 4) = 2 = 102 : 2 = 51
5. 62 — 51 = 11 : 4 = 2,7 см – вытачки
6. ОБ = (122 + 4) : 2 = 126 : 2 = 63
7. 63 – 62 = 1 см : 2 = + 0,5 см от точки контрольной линии на линии бедер.
8. Для того, чтобы построить выкройку-основу платья прямого силуэта, проведите линии, параллельные середине переда и спинки, от точки на линии бедер, до необходимой длины платья.
9. Используя такую выкройку, если она построена точно и проверена, вы сможете смоделировать и сшить любую из моделей элегантных платьев-футляров 50-58 размеров.

Для платья силуэта «трапеция» — продолжите контрольную линию на необходимую длину и поставьте точку наклона бокового шва на расстоянии 12-22 см влево от нее – для передней половины выкройки.

Для выкройки спины, соответственно, вправо. Это расстояние можно увеличить до 25 см, но не более, особенно, если длина платья – до колена.

Боковые швы будут просто «складываться» внутрь, а платье смотреться неаккуратно.

Если вы хотите более расклешенное платье, то выберите модель с подрезом под грудью и низом фасона «полусолнце» или трапецией, скроенной по косой. Можно выбрать модель платья с рельефами – каждая деталь изменяется по линии низа на необходимую ширину.

Точная выкройка-основа 54 размера – мастер-класс с фото

Основная выкройка женского платья,
правила снятия и расчёт мерок, построение чертежа

Для того чтобы научиться делать выкройки платьев различных фасонов, необходимо уметь правильно построить чертеж выкройки основного вида платья.

На основании этой выкройки, путем изменения ее отдельных частей и добавления некоторых деталей, можно построить выкройку платьев самых разнообразных фасонов.

Прежде чем приступить к построению выкройки основного вида платья, нужно снять необходимые мерки.

Выкройки платьев любого фасона могут быть построены при условии, что известны следующие основные измерения:

1. Окружность шеи – Ош
2. Первая окружность груди – I Ог
3. Вторая окружность груди – II Ог
4. Окружность талии – От
5. Окружность ягодиц или бедер – Оя
6. Ширина спины – Шс
7. Длина талии – Дт
8. Длина изделия – Ди
9. Расположение грудных желез – Дг
10. Длина переда – Дп
11. Высота плеч – Вп

Правила снятия мерок

Для правильного построения чертежа изделия очень важно правильно снять мерки. Мерки нужно снимать при естественном положении корпуса.
На рис. 11, 12 и 13 показаны места измерений.

1. Окружность шеи (Ош).
   Для снятия этой мерки огибают шею сантиметром так, чтобы он проходил сзади по седьмому шейному позвонку, а спереди – над углами яремной вырезки. Сантиметр должен плотно, но без натяжения, огибать шею.
2. Первая окружность груди (I Ог).
   Это – основное измерение для построения чертежа, на основании которого можно рассчитать такие мерки, как Ош, От, Шс. При измерении I Ог сантиметр располагают горизонтально так, чтобы он проходил по наиболее глубоким частям подмышечных впадин, сзади проходил
   по наиболее выступающим точкам лопаток, а спереди – над грудными железами.
3. Вторая окружность груди (II Ог).
   При этом измерении сантиметр проходит сзади по наиболее выступающим точкам лопаток, а спереди по наиболее выступающим точкам грудных желез. Эта мерка определяет размер изделия.
4. Окружность талии (От).
   При измерении сантиметр располагают горизонтально по наиболее вдавленным точкам боковых стенок туловища.
5. Окружность ягодиц (Оя).
   При измерении сантиметр располагают горизонтально сзади на наиболее выступающих точках ягодичных мышц, а спереди соединяют.
6. Ширина спинки (Шс).
   При измерении сантиметр располагают горизонтально на спине между точками сочленения руки с телом.
7. Длина талии (Дт).
   Мерку снимают по спине, начиная от седьмого шейного позвонка до линии окружности талии.
8. Длина изделия (Ди).
   Измеряют от седьмого шейного позвонка до желаемой длины.
9. Длина рукава (Др).
   Измеряют от точки сочленения руки с плечом до кисти. Рука должна быть согнута под прямым углом.
10. Расположение грудных желез (Дг).
    Измеряют, начиная от седьмого шейного позвонка до наиболее выступающих точек грудных желез.
11. Длина переда (Дп).
    Измеряют по линии переда, начиная от седьмого шейного позвонка до линии окружности талии.
12. Высота плеч (Вп).
    Измеряют от плечевого соединения до горизонтали, проходящей через седьмой шейный позвонок.

Мерки окружностей и ширину спинки записывают в половинном размере, а остальные мерки – в полном размере.

Расчет мерок

Чертеж основной выкройки платья строят на основании мерок, снятых с фигуры. В отдельных случаях при отсутствии снятых мерок, зная мерку второй окружности груди (II Ог), все остальные мерки можно получить расчетным путем. Если известно, что II Ог = 48, то все остальные мерки будут равняться:

1. Окружность груди (I Ог) = II Ог – II Ог/16
   I Ог = 48 – 48/16 = 45 см
2. Окружность шеи (Ош) = I Ог/3 + 3
   Ош = 45/3 +3 = 18 см
3. Окружность талии От = I Ог – 5
   От = 45 – 5 = 40 см
4. Окружность ягодиц (Оя) = II Ог + 4
   Оя = 48 + 4 = 52 см
5. Ширина спинки (Шс) – I Ог /3 + 2
   Шс = 45/3 + 2 = 17 см
6. Расположение грудных желез (Дг) = II Ог/3
   Дг = 96/3 = 32 см
7. Длина переда лифа (Дп) = II Ог /3 + 20
   Дп = 96/3 +20 = 52 см
8. Высота плеч Вп = I Ог/10 + 0,5
   Вп = 45/10 + 0,5 = 5 см

Построение чертежа основной выкройки платья

Для построения основной выкройки платья (рис. 14) будем руководствоваться мерками, полученными выше.

Спинка

На листе бумаги проводим вертикальную линию, на которой отмечаем произвольную точку Г. Из точки Г проводим горизонтальную линию вправо и на ней откладываем всю ширину изделия. Ширина изделия складывается из мерки II Ог плюс припуск на свободное облегание – п.

Припуск на свободное облегание – величина непостоянная. Она зависит от формы и назначения одежды. Наименьший припуск на свободное облегание равен 2,5 см.

В современной форме платья строгого покроя рекомендуется давать припуск на свободное облегание не меньше 5 см:

• ГГ1 = II Ог + п = 48 + 5 = 53 см
• От точки Г откладываем ширину спинки Шс и ставим точку М:
  ГМ = Шс+ п/3 = 17+5/3 = 18,7 см
  Затем от точки М откладываем ширину проймы МР:
  МР = (I Ог + п)/4 = (45+5)/4 = 12,5 см
  Из точек М и Р восстанавливаем перпендикуляры. На перпендикуляре из точки М откладываем высоту проймы МК:
  МК = I Ог/4 = 45/4 = 11,2 см
  Рассчитываем высоту плеч и отмечаем точку В:
• КВ = Вп = I Ог/10 + 0,5 = 45/10 + 0,5 = 5 см
• От точки В откладываем вверх припуск на округлость спинки и ставим точку А1.
  Припуск на округлость спинки для нормальных фигур равен 2 см:
• ВА1 = 2 см.
• Из точки А1 влево восстанавливаем перпендикуляр и отмечаем его пересечение с вертикалью точкой А.
  От точки А откладываем ширину ростка и ставим точку а:
  Аа = Ош/3 + 0,7
  Аа = 18/3 + 0,7 = 6,7 см
• Из точки а восстанавливаем перпендикуляр и на нем откладываем высоту ростка и ставим точку а1.

Для сутулых фигур припуск на округлость спинки увеличивается, а для перегибистых уменьшается.

аа1 = Аа/4 = 6,7/4 = 1,7 см
Точку А соединяем плавной кривой с точкой а1. Из точек К и В проводим перпендикуляры вправо.

На перпендикуляре, проведенном из точки К, откладываем 1,5 см для расширения плечевого шва спинки на посадку и отмечаем точку К1. Точку К1 соединяем прямой линией с точкой а1. Пересечение этой прямой с линией А1М отмечаем точкой К2.

Из точки К1 восстанавливаем перпендикуляр, на нем от точки
К1 откладываем отрезок = А1К/2 (перемещение плечевого шва спинки) и ставим точку К3 Точки а1 и К3 соединяем прямой линией и получаем плечевой шов без припуска на подплечик. От точки К3 вверх откладываем припуск на подплечик, равный 1 – 1,5 см, и ставим точку К4

Соединив точку а1 с точкой К4, получаем плечевой шов спинки. Подплечик рекомендуется делать очень тонкий и устойчивый. Он нужен для придания изделию лучшей формы, а не для повышения плеча.

После построения плечевых швов приступаем к построению углубления проймы.
От точек М и Р вниз на перпендикулярах откладываем точки М1 и Р1для понижения проймы.
ММ1 = РР = 3 см

Угол М1 и угол Р1 делим пополам.
Равноделящая угол М1
М1 М2 = М1Р1/4 = 12,5/4 = 3,1 см
Равноделящая угол Р1
Р1Р2 = 2 см

Полочка

Для построения полочки от точки Р1 на перпендикуляре откладываем высоту надсечки.
Р1р = 4 см
На пересечении перпендикуляров, проведенных из точек В и Р, ставим точку в. От точки в вправо на перпендикуляре откладываем отрезок:

вД = 0,2 х РГ1 + п/2 = 6,8 см,

где РГ1 – отрезок, измеренный на чертеже, а п – прибавка на свободное облегание.

В практике при конструировании одежды положению точки Д уделяется исключительное внимание, так как от него зависит размещение свободного облегания около проймы.
При смещении точки Д влево свободное облегание около проймы уменьшается, пройма принимает более округлую форму, вытачка увеличивается.

1. При смещении точки Д вправо свободное облегание увеличивается в верхней части полочки, около проймы и пройма принимает более прямую форму.
2. Из точки Д восстанавливаем перпендикуляр и на нем отмечаем вершину горловины д.
   Дд = II Ог/8 = 48/8 = 6 см

Соединив точку д с точкой К2 прямой линией, получаем направление плечевого шва переда и на этой прямой от точки д откладываем длину плечевого шва и ставим точку б. Длина плечевого шва переда равна 0,9 длины плечевого шва спинки.

Точку б соединяем прямой линией с точкой р. На этой прямой от точки б откладываем вниз 1 см и отмечаем точку б1. Точку б1 соединяем с точкой д прямой линией.
Прямую б1р делим пополам и ставим точку р1. Из точки р1 восстанавливаем перпендикуляр.
р1р2 = (1/10) х б1р

Соединив точки б1, р2, Р2, М2, К4 плавной кривой, получаем линию проймы.

Построение верхней вытачки

Положение вытачки

От точки Г1 влево по горизонтали откладываем ширину ростка Аа и ставим точку П. Из точки С радиусом СП и радиусом СГ1 проводим две дуги. От точки д на плечевом шве находим расположение вытачки дд1 = 4—5 см.
Точку д1 соединяем прямой линией с точкой С.

Из точки д проводим касательную линию к дуге, проведенной из точки П.
Из точки д восстанавливаем перпендикуляр к касательной; на нем откладываем ширину ростка Аа и отмечаем точку Д1. Из точки Д1 проводим касательную к дуге, проведенной через точку Г1.

Из точки С к касательной из точки Д1 проводим перпендикуляр и обозначаем пересечение этих линий точкой Ф.

Развертка вытачки

Отрезок ФД1 откладываем на вертикали от точки Г1 и отмечаем точку Д/1. Из точки Д/1 влево восстанавливаем перпендикуляр, откладываем на нем ширину ростка Аа и ставим точку д/.
Из точки Д/1 радиусом Д/1д/ описываем дугу.
Пересечение ее с вертикалью отмечаем точкой О, получаем линию горловины.

От точки О вниз углубляем горловину на 1 см и подводим плавную кривую к точке О1
Из точки Д/1 радиусом Д1д1 описываем дугу.
Из точки С радиусом д1С делаем засечку на этой дуге и пересечение этих дуг отмечаем точкой д/1. Точки д/1, д1 и С соединяем прямыми линиями.

Для проверки положения по высоте точки С используется мерка Дг. От точки Д/1 вниз по вертикали отложить отрезок, равный мерке Дг минус отрезок Аа1, измеренный на спинке. Точка С должна находиться на одном уровне с нижним концом отложенного отрезка – (Дг—Аа1).

Линия талии

От точки А по вертикали вниз откладываем длину талии (Дт).
По снятой мерке АТ = 40

Линия бедер

Эта линия находится ниже линии талии на 18 – 20 см.
ТБ = 18 – 20 см
От точки А вниз откладываем всю длину изделия и ставим точку Н.
АН = 116 см

Из точек Т, Б, Н проводим горизонтальные линии. Пересечение их с вертикалью из точки Г1 отмечаем точками Т1 Б1, Н1.

Для определения направления бокового шва находим его начало, для чего от точки М1 откладываем отрезок МР1/3 и ставим
точку М3. Из точки М3 опускаем перпендикуляр на линию низа.
Точки пересечения этой линии с линией талии обозначим т, с линией бедер – Я и с линией низа – Н2.

Линия талии переда

От точки Т1 откладываем вниз 1,5—2,5 см и ставим точку Е. Или используем мерку Дп. От точки Д/1 па направлению к точке Т1 откладываем мерку Дп минус отрезок Аа1, измеренный на спинке и ставим точку Е.

Точку т соединяем с точкой Е прямой, делим ее пополам и середину отрезка обозначаем точкой е. Из точки е опускаем перпендикуляр, равный 0,3—0,5 см, и ставим точку е1. Точки т2 е1 Е соединяем плавной кривой.

Расчет по линии талии

• Ширина изделия по линии талии равняется:
  ТЕ = ГГ1 = IIОг + п = 48 + 5 = 53 см
  Нам необходимо иметь ширину по линии талии:
  От + 1 см = 40 + 1 см = 41 см
• 1 см – припуск на свободное облегание по линии талии.
• Разность между имеющейся шириной по чертежу и необходимой равна
  53 – 41 = 12
  Ее нужно убрать в вытачки. Распределяют 12 см на три вытачки следующим образом:
  глубина вытачки на спинке: 12/3 — 1 см = 3 см
  глубина вытачки в боковом шве: 12/3 = 4 см
• глубина вытачки на переде лифа: 12/3 + 1 = 5 см

Построение вытачки, расположенной в боковом шве

Вся глубина вытачки в боковом шве равна 4 см.
тт1 = тт2 = 4/2

Точки т1 и т2 соединяем прямой линией с точкой М3 и продолжаем до линии проймы.

Построение вытачки на спинке

Отрезок Тт1 делим пополам.
Тт3 = т3т1
Через точку т3 проводим вертикальную линию. От точки т3 вверх откладываем высоту вытачки, равную 10—12 см.
Конец вытачки на юбке располагается на 5 см выше линии бедер.

т3т4 = 1/3 всей глубины вытачки спинки,
т3т5 = 2/3 глубины вытачки,
т4т5 = вся глубина вытачки на спинке
Точки т4, т5 соединяем с концами вытачки.

Построение вытачки переда

Ет6 = (т2Е/2) – 2
Через точку т6 проводим вертикальную линию.

т6т7 = 1/3 всей глубины вытачки переда,
т6т8 = 2/3 глубины вытачки,
т7т8 = вся глубина передней вытачки.
Высота передней вытачки равна 10—12 см.

Конец вытачки на юбке располагается на 5 см выше линии бедер. Точки т7 и т8 соединяем с концами вытачки.

Расчет по линии бедер

Ширина изделия по линии бедер равна:
Оя + п/2 = 53 + 2,5 = 55,5 см

Эта величина непостоянна и зависит от степени облегания и фасона. На нашем чертеже она равна 53 см. Следовательно, для того чтобы получить нужную по мерке величину, следует прибавить 2,5 см. Эту прибавку распределяют между спинкой и полочкой.

От точки Я по горизонтали к спинке прибавляем 1/3 от 2,5 см и ставим точку Я2.
От точки Я к полочке прибавляем 2/3 этой же величины и ставим точку Я1.
Точку т1 соединяем с точкой Я2, а точку т2 соединяем с точкой Я1.

Ширина юбки внизу

Для расширения спинки платья внизу от вертикальной линии вправо откладываем 5 см и ставим точку Н3.
Н2Н3 = 5 см
Точку Н3 соединяем с точкой Я2.
Я2Н3 = ЯН2
Для расширения переда платья внизу от вертикальной линии влево откладываем 7 см и ставим точку Н4. Точку Я1 соединяем прямой с точкой Н4.
Я1Н4 = ЯН2

Построение линии низа платья

От точки Н1 вниз откладываем 1,5—2,5 см и ставим точку Е1. Точку Е1 соединяем прямой с точкой Н4, делим эту линию пополам и ставим точку Е2.
Из точки Е2 опускаем перпендикуляр, равный 1 см, и отмечаем точку Е3.
Точки Е1, Е3 Н4 соединяем плавной кривой.
Боковой шов спинки проходит через точки М3, т1, Я2, Н3.
Боковой шов переда проходит через точки М3, т2, Я1, Н4.

Все права защищены и охраняются законодательством РФ, © pensionerka.net
Интернет-журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-50180 от 07 июня 2012 г.

Копирование материалов сайта запрещено.

Как правильно определить размер одежды при помощи таблицы признаков типовых фигур женщин

Таблицы размерных признаков типовых фигур женщин, используемые портными в своей работе, сильно отличаются от тех, на которые ориентируются покупатели в магазине. Всё дело в том, что для хорошего кроя мерок нужно значительно больше, чем для рядовой примерки.

Женские мерки – таблица для портных

При индивидуальном пошиве лёгкого женского платья таблица мерок женской одежды предполагает как вертикальные, так и горизонтальные измерения. Есть ещё контрольные мерки.

Основные горизонтальные мерки – это обхваты:

• обхват шеи — измеряется по основанию шеи;
• обхват груди — проходит вокруг грудной клетки по самым выступающим точкам;
• обхват талии – окружность самого узкого места;
• обхват бёдер – окружность самого широкого места в области ягодиц;
• ширина плеча.

Для более точного кроя обхват груди берётся в трёх вариантах:

1. ПОг I- измеряется по окружности над грудью.
2. ПОгII – сантиметровая лента проходит по выступающим точкам сосков.
3. ПОгIII – измеряется окружность под грудью.
4. Центр груди измеряется между сосками.

Разница показателей ПОгI и ПОгII, делённая на 2 – величина раствора вытачки. ПОг III – важная мерка при крое прилегающей одежды.

1. Длина переда до талии (Дпт) – указывает расстояние от плеча до талии через грудь.
2. Длина спины до талии(Дпс) – расстояние от плеча до талии со стороны спины. Разница Дпт и Дст даёт на подъём полочки с учётом высоты груди.
3. Расположение линии бедра – это контрольная мерка. Она определяется по расстоянию между линией талии и линии бёдер. При промышленном пошиве эта мерка стандартна, зависит от ростовых показателей. При индивидуальном пошиве её следует измерять.
4. Высота груди измеряется от плеча до соска. Это показатель высоты расположения вытачки на изделии. Он сильно зависит от бюстгальтера, поэтому при индивидуальном пошиве клиентка советуют приходить на примерку в одном и том же белье. На производстве мерка определяется по среднему показателю.
5. Длина изделия измеряется от точки сочленения плеча и с шеей до желаемой длины.

1. Высота плеча косая даст представление о наклоне плеча.
2. Ширина переда (Шпер) измеряется между складками у основания плеча. Хорошая мерка при индивидуальном пошиве одежды. По ней можно судить о ширине проймы. С её помощью хорошо контролировать посадку полочки на фигуре.
3. Ширина спины (Шс) измеряется между складками у плеча, только со стороны спины. Построение спинки – очень ответственный момент. Это правильности кроя зависит, насколько комфортным будет изделие, можно ли будет в нём свободно сгибать руки. Ширина проймы рассчитывается, как четверть ПОгII. Более точно её можно определит по формуле ПОгII-(Шпер+Шсп):2.
4. Обхват плеча – эта мерка даёт представление о ширине рукава. В промышленном пошиве берётся по стандарту, который не всегда соответствует действительности.
5. Высота проймы сзади. Используется только в индивидуальном пошиве. Интересно измерение этого показателя. Клиенту предлагают зажать линейку под мышкой. Измерение производится от крайней точки плеча до зажатой линейки. По стандарту мерка рассчитывается по формуле.
6. Длина рукава измеряется от крайней точки плеча до косточек на кисти руки. Мерка имеет значение только тогда, когда рукав длинный.

Все эти мерки вносятся таблицу. На их основе делается крой. Стандартные таблицы выводятся на основе измерений большого количества людей.

Стандартная таблица типовых российских женских фигур выглядит так:

Размер	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
Обхват шеи	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
Обхват груди	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116
Обхват талии	60	64	68	72	76	80	84	90	96	102
Обхват бёдер	86	90	94	98	102	106	110	116	122	128
Высота бёдер	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Высота груди	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Центр груди	18	18	19	19	20	20	21	22	23	24
Ширина спины	33.5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	41	42	43
Длина спины	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	41	42	43
Длина переда	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Ширина плеча	11	11	11	12	12	12	12	13	13	13
Длина рукава	60	60	61	61	62	62	62	63	63	63
Обхват плеча	29	30	31	32	34	36	38	39	40	41
Высота плеча косая	35	36	37	38	39	40	41	42,5	43,	44.5

Рассмотрев предложенную таблицу, можно заметить, что показатели планомерно увеличиваются по мере увеличения размера. Но высота спины зависит от роста, а не от ширины груди.

То же самое касается высоты бёдер. Размер груди может быть вторым при общем 54 размере. Соответственно, высота груди будет другой.

Центр груди тоже завит только от размера бюстгальтера, здесь приведены усредненные показатели.

Стандартные размеры женской фигуры

В промышленном производстве одежды используются таблицы размерных признаков типовых женских фигур. Они составляются на основе индивидуальных измерений большого количества людей.

Учесть все особенности фигуры при таком подходе невозможно. Основными показателями являются окружность груди, окружность талии, окружность бёдер. Российский размер женской одежды определяется, как полуобхват груди.

Например, если обхват груди – 88, то делим его пополам и получаем 44 размер.

Таблица размерных признаков типовых женских фигур

Российская таблица признаков типовых фигур женщин содержит 15 параметров. В них указаны мерки, используемые при пошиве платья, юбки и брюк. Но при выборе одежды потребителям они не важны. Покупая предметы гардероба, достаточно знать свои размерные показатели, так всю таблицу можно сократить до трёх параметров.

Размер	40	42	44	46	48	50	52	54	56
Обхват груди	80	84	88	92	96	100	104	108	112
Обхват талии	60	64	68	72	76	80	84	90	96
Обхват бёдер	86	90	94	98	102	106	110	116	122

В размерах после 52 окружность талии становится заметно больше. Тоже происходит и с окружностью бёдер. Остаётся добавить, что эти мерки являются приблизительными. Вряд ли найдётся женская фигура, которая будет соответствовать им в полной мере.