Традиционное золотое шитье адыгов

Адыги и их культура запись закреплена

Золотое шитье у адыгов.

Многое из того, что было создано руками мастеров, разрушило неутомимое время. Недолговечность материалов, применявшихся в вышивке, активное использование вышитых предметов в быту — главные причины того, что дошедшие до нас образцы народной вышивки сделаны в основном в середине XIX — начале XX века. Это наследие отмечено богатством и оригинальностью орнаментальных композиций, многообразием и совершенством техники исполнения. Все это — примеры зрелого мастерства, свидетельствующие о древности и популярности вышивки в быту у адыгов.

Первые письменные сведения об этом ремесле у адыгов появляются уже в X в. н.э. Арабский путешественник Масуди писал: » . они носят белые одежды, римскую парчу, пурпур, иные виды шелковых материй, затканных золотом».

История дальнейшего развития этого вида искусства в последующие пять веков окутана тайной. И лишь в XV веке итальянский путешественник Интериано сделает упоминание о знатных черкешенках — умелых вышивальщицах. Золотом и серебром расшивали одежду, колчаны для стрел, седла, кисеты, мешочки для пуль, сумочки для рукоделия, веера, а с XIX в. стали украшать часы, футляры для ламп и другие вещи городского быта.

Умение шить золотом, ткать галуны, изготавливать из серебряных и золотых ниток басонные изделия (кисти, шарики, шнуры, цепочки, плетеные подвески) считалось обязательным для девушек из знатных семей. Этому искусству начинали обучать рано. Золотое шитье воспитывало эстетический вкус, обеспечивало строгое знание обычаев, скромность в манерах, сдержанность в выражении чувств, послушание и уважение к старшим, уважение к труду. Человек, создававший прекрасные работы, был таким же гармоничным, как его произведения. Не случайно исследователи считают искусство проявлением национальной культуры.

Читайте также: Первое шитье для ребенка

«Женский пол княжеского рода отдается в чужой дом на воспитание узденским женам, которые содержат своих воспитанниц в строгом повиновении, обучают их шить золотом и серебром и другим рукоделиям», — писал М. Броневский. С детства девушки занимались приготовлением подарков для родственников будущего мужа. Вышиванием занимались и крепостные девушки, помогая своим знатным хозяйкам.

Характерной особенностью золотого шитья адыгов было удивительно гармоничное сочетание вышивки с галунами, шнурами и басонными изделиями из золотых и серебряных ниток. Применение всех этих элементов в украшении одежды было тонко продумано и создавало специфический стиль, отличный от золотошвейного искусства других народов.

Источником получения золотых и серебряных нитей, а также дорогих тканей в период средневековья были Византия, итальянские города Венеция и Генуя, позднее Турция, Крым. Еще раньше эти материалы могли поставляться адыгам из греко- римских империй Черноморского побережья. Имеются конкретные данные о торговле адыгов с иранскими купцами, приезжавшими в Астрахань и другие Каспийские порты.

Народы Северо-Западного Кавказа использовали четыре вида техники золотого шитья: шитье «в прикреп», шитье «гладь», тканье галуна и плетение басонных изделий, кружев.

Для всех видов шитья применяли трафареты, вырезанные из бумаги, картона, а в давние времена — из пузыря животных. Их также выдавливали на глиняных плитах, которые затем обжигались. Трафареты изготавливали сами вышивальщицы, но были и специальные мастера по вырезке узоров. В основном это были женщины. Секреты изготовления узоров передавались из поколения в поколение. При изготовлении шитья «в прикреп» или выкладкой («дышъэ идагъ») пользовались трафаретом только для нанесения контура узора, что позволяло его многократное использование. Когда же шили гладью, трафарет оставался под шитьем.

Наиболее ценным и, несомненно, самым старинным был способ шитья «в прикреп» — «дышъэ идагъ». На пяльцы натягивали простую белую ткань, на которую при помощи трафарета наносили узор, обводя его ниткой, кусочком мыла или карандашом. Чаще всего изображались геометрические фигуры. В границах рисунка, нанесенного на белую ткань, делали настил из тонких шелковых ниток, которые прокладывались параллельными рядами. Настил служил для счета стежков. При шитье золотые или серебряные нити накладывали поперек, прикрепляя тончайшим шелком по краю орнаментального поля стежками снизу к настилу (при золоте — оранжевыми, при серебре — белыми). В результате на готовой вышивке получался мелкий внутренний узор геометрического характера. Шитье «в прикреп» требовало ювелирной точности и большой затраты времени — над кружком диаметром 5—6 см мастерица трудилась около месяца. Как только вышивка была готова, ее начинали обрабатывать: лицевую сторону вышивки лощили кабаньим клыком или костяной гладилкой, а с изнанки для твердости промазывали клеем. Затем готовый мотив вышивки осторожно вырезали из белой ткани и хранили как заготовку, иной раз по многу лет. Когда приступали к украшению какого-либо изделия, готовые части шитья раскладывали на ткани, подчиняя композицию узора форме будущей вещи. Отдельные элементы вышивки соединялись галуном или шнуром в виде орнамента. Шнуром также окаймляли края вышивки, чтобы прикрыть стежки по краям.

Все это позволяет назвать шитье «в прикреп» аппликативным. Лощение и приклеивание придавали вышивке блеск и твердость, делая ее сходной с металлической пластинкой. Традиция украшения одежды металлическими пластинками и бляшками известна на Северо-Западном Кавказе с древности. Впервые такие пластинки были найдены в 1897 г. в Майкопском кургане Н.И.Веселовским. В средние века бытовала также аппликация из золоченой кожи (находки фрагментов одежды из Змейского катакомбного могильника). Таким образом, в шитье «в прикреп» прослеживаются древние традиции украшения одежды.

Второй вид техники шитья — гладь, более поздний, он считался более простым и дешевым по сравнению с основными видами шитья, о чем говорят названия этого способа: «базарная вышивка», «городская вышивка». Этот термин может указывать на занесение данного типа вышивки из другой этнической среды. Наибольшее распространение гладь получила в XIX — начале XX веков, хотя встречалась и ранее. Узор вышивался непосредственно на украшаемой ткани. Предварительно из бумаги или тонкого картона вырезали трафарет, нашивали его на ткань, а затем покрывали поперек золотыми или серебряными нитями, закрепляя их шелком по контуру узора. Иногда контуры обводились тонкой тесьмой. Шитье «гладь» не лощили, и оно было более выпуклым за счет самого трафарета из картона или дополнительной прокладки. Вышивка гладью применялась чаще всего на мелких вещах, а в одежде — на женских головных уборах и нагрудниках.

В конце XIX — в начале XX веков на одежде, кисетах и веерах можно было одновременно встретить сочетание первого и второго вида шитья.

Третий вид — это тканье галуна (шъагьэ) на дощечках, являющееся самым архаичным приемом ткачества на территории Европы и широко распространенное на Кавказе. В качестве ткацкого станка служили четырехугольные тонкие деревянные дощечки (пхъэмбгъужъый) размером 6 — 8 см. По углам каждой дощечки просверливалось от четырех до шести отверстий.

Через эти отверстия мастерицы протягивали нитки двух цветов, чтобы получить желаемый узор. Красота этих узоров зависела от сложности перебора ниток. От количества полок для узора на галуне и ширины галуна зависело количество дощечек. Обычно их бывало 15, 75, 85, 95.

Готовая часть галуна наматывалась на металлический крючок, так называемый «шагъэкIэрыдз», прикреплявшийся к поясу мастерицы.

В женской одежде галуном прежде всего богато украшалась шапочка — «дышьэ паIо». Околыш шапочки этого типа делался целиком из галуна. Издали создавалось впечатление литого металлического шлема. Галун употреблялся для выделения швов и обшивания краев одежды, особенно женской, а также входил в вышивку. Выделение шва одежды галуном придавало фигуре подчеркнутую стройность и являлось элементом, весьма украшавшим одежду.

И, последний вид — плетение басонных изделий (тесьмы «уагьэ», кистей «кIыцэ цIыкIу» шариков «дэнлъэч», плетеных подвесок).

В золотой вышивке широко применялась тесьма в сочетании с расшитыми элементами в технике «в прикреп». Разнообразные по типу шнурки, имеющие круглое или плоское сечение, плелись наиболее примитивно, без всякого станка, только руками мастериц. Одна из женщин надевала на палец особым образом натянутую основу — нить, другая надевала на пальцы обеих рук несколько петель, образованных с противоположной стороны основы. Вторая быстрым движением перебрасывала петли основы с одной руки на другую в определенном порядке, чередуя их через одну или две.

Тесьма, плетущаяся из ниток, особенно золотых, имела иногда вид сложной цепочки и использовалась тогда не для обшивания одежды, а в виде отдельного элемента: шнур для револьвера, шейное женское украшение, шнур для часов. Из них же оплетается крупный шарик — пуговица-чыIу для верхушки женской шапочки, причем основой служит пучок ваты или ниток, оплетенный золотым шнуром. Мелкие кисточки украшают женскую тапочку, спускаясь на шнурке в виде бахромы, прикрывают переднюю часть шапочки. Большой кистью из шелковых и золотых нитей украшается конец мужского башлыка. Таким же шнуром или золотыми и серебряными нитками оплетались часто кисти покупного шелкового платка, образуя шарики.

Из жесткого шнура, имеющего вид проволоки, изготовляли шарики «дэнлъэч», служившие в качестве застежек, основ кистей. Иногда они заменяли серебряные навершия женских шапочек. Размер и форма «дэнлъэч» определялись положенным в их основу твердым предметом — от маковки или просяного зернышка до косточки вишни или сливы. А в руках искусной мастерицы «дэнлъэч»превращался в отливающий золотом слиток, с богатой пластической поверхностью.

Из плоской тесьмы плелись различные кружева.

Праздничный наряд знатной черкешенки был очень красив и своеобразен. Основу костюма составляло распашное до пола платье из бархата или плотного шелка, богато украшенное золотым и серебряным шитьем и такими же галунами. Чаще всего встречались ткани темно-красного, черного, реже — синего, фиолетового и темно- зеленого цветов.

Под платье, поверх длинной рубахи из тонкого шелка, надевали короткий кафтанчик с крупными серебряными застежками на груди (кIыIу), низ кафтанчика, видневшийся между расходящимися полами платья, отделывали галунами или вышивкой. Вышивка на платье располагалась по бортам, подолу, низу рукавов, все швы прикрывались галунами. Из- под короткого рукава платья виднелись рукава кафтанчика, а от локтя почти до подола свешивались нарукавные подвески (Iашъхьа бэлагь) в виде округлых лопастей, расшитые золотом и серебром. Тонкую талию девушки туго перехватывал серебряный пояс.

Высокие конусообразные или низкие цилиндрические шапочки, украшенные богатой вышивкой или обтянутые широким галуном, а также вышитые красные или черные изящные туфельки дополняли костюм, придавая ему завершенность и цельность.

В старинных жилищах, когда дневной свет проникал через широкую трубу камина и открытую дверь, матовый блеск вышивки радовал глаз, вечером в мерцавшем свете горящей лучины и очага в игру вступало все золото и серебро костюма. Но особенно красив он был в ярких солнечных лучах на фоне голубого неба. Такая одежда была очень дорогой, и на изготовление ее затрачивались годы кропотливого труда, поэтому носить ее могли только женщины высших сословий, а в конце XIX века, в подражание знати, — девушки из самых зажиточных крестьянских семей.

Мужской костюм отличался большой строгостью, и вышивку можно было видеть только на праздничных башлыках.

В золотом шитье народов Северного Кавказа ярко прослеживаются их взаимовлияние и черты общности. Золотое шитье как вид искусства с его характерным орнаментом возрождается в наше время.

Орнамент является определяющим компонентом народно-прикладного искусства адыгов. Образцы орнамента нашли яркое выражение в произведениях их многовекового творчества: в плетении циновок, украшении одежды, резьбе по дереву, в тонких узорах золотого шитья и ювелирных изделий.

Его можно классифицировать по группам: геометрический, растительный, зооморфный, антропоморфный.

Все элементы орнамента имели определенное смысловое значение и были связаны с культовыми обрядами.

Крест, крест в круге встречаются на глиняных сосудах из меото-сарматских могильников Северо-Западного Кавказа, обозначал Солнце, которое отождествлялось с божеством, служило символом плодородия. В языческой религии адыгов существовало ритуальное поклонение священным деревьям, что свидетельствует о древности растительных мотивов в орнаменте адыгов.

Древним культовым элементом адыгского орнамента является изображение дерева и отдельных его частей. Изображалось «мировое дерево» и отдельные его части: подземная, земная и небесная. Крона, ствол и корни дерева представлялись с характерными их обитателями.

Древний орнаментальный элемент «бараньи рога» тоже, видимо, происходит от существовавшего в древности культа барана. Его приносили в жертву, и на очаг клали бараньи рога, так как они считались символом изобилия и оберега.

Орнамент у адыгов формировался на тех же составляющих элементах, что и орнамент других народов: реалистические и схематические рисунки, магические и культовые знаки, тамговая система и солярные знаки.

Конец XIX — начало XX веков — период, когда золотошвейные изделия вытеснились фабричными. Но при всех обстоятельствах искусство золотого шитья не исчезло из быта адыгов. В настоящее время традиции его пытаются возродить в современном декоративном искусстве.

Искусство, пронесенное через века: Золотое шитье адыгов

МБУК «ЦБС» г. Майкопа

Искусство, пронесенное через века:

Золотое шитье адыгов

(Материал для проведения беседы)

Актуальностьтемы — возрождение культуры народа через декоративно – прикладное искусство.

История возникновения и становления золотого шитья адыгов.

История возникновения и применения золотошвейного искусства уходит своими корнями вглубь веков. О времени появления вышивки на территории Северо – Западного Кавказа можно выдвинуть следующие версии:

С древнейших времен тесные культурно – экономические связи народов Северо – Западного Кавказа с населением Передней Азии имели следствием неоднократного появления у первых великолепных изделий из золота и серебра и, возможно, металлических вышивок. Интенсивное освоение греками Северного и Восточного Причерноморья примерно с VII в. до н. э. привело к возникновению постоянных торговых факторий и первых полисов, которые способствовали проникновению в соседние регионы греческого образа жизни, а с ними и золотого шитья. Золотошвейное искусство проникает на Кавказ со скифами. Проникновение золотых нитей с Востока по Великому Шелковому пути (VI – IХ вв.)

Первые письменные сведения о наличии у предков адыгов золотой вышивки появляются лишь в Х в. н. э. Арабский путешественник и географ Абу – аль – Хасан Масуди писал о женщинах касогов, что «… они носят белые одежды, римскую парчу, пурпур, иные виды шелковых материй, затканных золотом». История дальнейшего развития этого вида искусства в последующие пять веков окутана тайной. И лишь в XV веке итальянский путешественник Интериано сделает упоминание о знатных черкешенках — умелых вышивальщицах. К концу ХIХ в. на Кавказе складывается сложная ситуация: в 1864 г. завершается Кавказская война, в 1867 – 1868 гг. отменяется крепостное право, начинают проникать элементы капиталистических отношений, происходит массовое выселение адыгов за пределы Кавказа. Все эти факторы сыграли негативную роль в развитии золотошвейного искусства, наблюдается его резкий упадок, приведший в начале ХХ в. к ослаблению жизнеспособности ремесла. Так, писала о сближении горской одежды с европейской. С 1870-х годов адыгские женщины стали чаще использовать вышивку «бэзэридэ», новые мотивы и материалы для рукоделия: блестки, бисер, стеклярус, а для украшения одежды – фабричную тесьму и кружева.

В 30-е годы ХХ в. в быт адыгов широко вошли фабричные галантерейные изделия, обувь, головные уборы.

Кто же занимался золотошвейным искусством?

Шитьем золотом и изготовлением басонных изделий в основном занимались представительницы знатных родов, обучение которому составляло обязательную часть их воспитания. Тем не менее, обильно украшенная золотым шитьем одежда господствующих классов делалась не только руками знатных женщин, но и девушками зависимых от них сословий.

Кроме того, вышивка золотом или сами нитки были до конца ХIХ в. основным атрибутом свадебных, детских и погребальных обрядовых циклов.

В прошлом «женщины делали много вышивок золотом и серебром для украшения лошадиных седел, колчанов, луков, стрел, своих легких башмаков и полотна, из которого делают платки». Но самое основное применение золотошвейного искусства – украшение женской одежды и обуви.

Мастерство черкешенок высоко ценилось. Ведь им было достаточно посмотреть на человека, чтобы без примерок (прикасаться женщинам к мужчинам запрещалось) сшить черкеску без единого изъяна. Желая превознести мастерство швеи, говорят: «Шыу гъуэщрык1уэм бзыпхъэ трех» («Снимает мерку с едущего всадника»).

Однако золотошвейное искусство имело не только положительное воздействие на воспитание девушек, но и отрицательное. Занятия вышивкой при плохом освещении отражались на зрении мастерицы, в целом на здоровье.

При применении золотого шитья руководствовались определенными критериями: социальная принадлежность, возрастной ценз и род деятельности. Простолюдины имели право украшать только праздничную одежду. Княжеские одеяния, как повседневные, так и праздничные были отделаны вышивкой, галуном или сутажом, отличались они лишь по обилию украшения. Тем не менее, праздничный девичий костюм и платье молодой матери были наряднее, чем облачение пожилой женщины.

Четыре вида техники золотого шитья

Адыги использовали четыре вида техники золотого шитья: шитье «в прикреп», шитье «гладь», тканье галуна и плетение басонных изделий, кружев.

Для всех видов шитья применяли трафареты, вырезанные из бумаги, картона, а в давние времена – из пузыря животных. Их так же выдавливали на глиняных плитах, которые затем обжигались. Трафареты изготавливали сами вышивальщицы, но были и специальные мастера по вырезке узоров. В основном это были женщины. Секреты изготовления узоров передавались из поколения в поколение. При изготовлении шитья «в прикреп» или выкладкой («дышъэидагъ») пользовались трафаретом только для нанесения контура узора, что позволяло его многократное использование. Когда же шили гладью, трафарет оставался под шитьем.

Наиболее ценным и, несомненно, самым старинным был способ шитья «в прикреп» — «дышъэидагъ».(Рис 1-2) На пяльцы натягивали простую белую ткань, на которую при помощи трафарета наносили узор, обводя его ниткой, кусочком мыла или карандашом, чаще всего изображались геометрические фигуры. В границах рисунка, нанесенного на белую ткань, делали настил из тонких шелковых ниток, которые прокладывались параллельными рядами. Настил служил для счета стежков. При шитье золотые и серебряные нити накладывали поперек, прикрепляя тончайшим шелком по краю орнаментального поля стежками снизу к настилу (при золоте – оранжевыми, при серебре – белыми). В результате на готовой вышивке получался мелкий внутренний узор геометрического характера. Шитье «в прикреп» требовало ювелирной точности и большой затраты времени – над кружочком диаметром 5-6 см мастерица трудилась около месяца. Как только вышивка была готова, ее начинали обрабатывать: лицевую сторону вышивки лощили кабаньим клыком или костяной гладилкой, а с изнанки для твердости промазывали клеем. Затем готовый мотив вышивки осторожно вырезали из белой ткани и хранили как заготовку, иной раз по многу лет. Когда приступали к украшению какого – либо изделия, готовые части шитья раскладывались на ткани, подчиняя композицию узора форме будущей вещи. Отдельные элементы вышивки соединялись галуном или шнуром в виде орнамента. Шнуром также окаймляли края вышивки, чтоб прикрыть стежки по краям.

Второй вид техники шитья (Рис 3) – гладь, более поздний, он считался более простым и дешёвым по сравнению с основными видами шитья, о чем говорят названия этого способа: «базарная вышивка», «городская вышивка». Этот термин может указывать на занесение данного типа вышивки из другой этнической среды. Наибольшее распространение гладь получила в XIX — в начале XX веков, хотя встречалась и раннее. Узор вышивался непосредственно на украшаемой ткани. Предварительно из бумаги или тонкого картона вырезали трафарет, нашивали его на ткань, а затем покрывали поперек золотыми или серебряными нитями, закрепляя их шелком по контуру узора. Иногда контуры обводились тонкой тесьмой. Шитье «гладь» не лощили, и оно было более выпуклым за счет самого трафарета из картона или дополнительной прокладки. Вышивка гладью применялась чаще всего на мелких вещах, а в одежде – на женских головных уборах и нагрудниках.

В конце XIX — в начале XX веков на одежде. Кисетах и веерах можно было одновременно встретить сочетание первого и второго вида шитья.(Рис 4-5)

Третий вид – это тканье галуна (шъагъэ) на дощечках (Рис 6 — 10), являющееся самым старинным приемом ткачеств на территории Европы и широко распространенное на Кавказе. В качестве ткацкого станка служили четырехугольные тонкие деревянные дощечки (пхъэмбгъужъый) размером 6 – 8 см. По углам каждой дощечки просверливалось от четырех до шести отверстий.

Через эти отверстия мастерицы протягивали нитки двух цветов. Чтобы получить желаемый узор. Красота этих узоров зависела от сложности перебора ниток. От количества полок для узора на галуне и ширины галуна зависело количество дощечек. Обычно их бывало 15, 75, 85, 95.

В женской одежде галуном прежде всего богато украшалась шапочка – «дышъэ паIо». Околыш шапочки этого типа делался целиком из галуна. Галун употреблялся для выделения швов и обшивания краев одежды, особенно женской, а также входил в вышивку. Выделение шва одежды галуном придавало фигуре подчеркнутую стройность и являлось элементом, весьма украшавшим одежду.

И, последний вид – плетение басонных изделий (тесьмы «уагъэ», кистей «кIыцэ цIыкIу», шариков «дэнлъэч». подвесок) (Рис. 11-17). В золотой вышивке широко применялась тесьма в сочетании с расшитыми элементами в технике « в прикреп». Разнообразные по типу шнурки, имеющие круглое или плоское сечение, плелись наиболее примитивно, без всякого станка, только руками мастериц.

Тесьма, плетущаяся из ниток, особенно золотых, имела иногда вид сложной цепочки и использовалась тогда не для обшивания одежды, а в виде отдельного элемента: шнур для револьвера, шейное женское украшение, шнур для часов. Из них же оплетается крупный шарик – пуговица – чыIу для верхушки женской шапочки, причем основой служит пучок ваты или ниток, оплетенный золотым шнуром. Мелкие кисточки украшают женскую шапочку, спускаясь на шнурке в виде бахромы, прикрывают переднюю часть шапочки. Большой кистью из шелковых и золотых нитей украшается конец мужского башлыка. Таким же шнуром или золотыми и серебряными нитками оплетались часто кисти покупного шелкового платка, образуя шарики.

Из плоской тесьмы плелись различные кружева.

Золотое шитье на современном этапе.

Если в первые десятилетия ХХ в. в аулах еще можно было встретить мастериц – золотошвейниц, то в дальнейшем оно пришло в упадок, как и многие домашние ремесла. А в 1940 – е годы золотошвейное искусство исчезает из быта горянок.

Только благодаря и в литературе сохранились некоторые сведения об искусстве золотого шитья в 1930-е годы.

В 1970-е годы , модельер — конструктор, по образованию, попытался возобновить изготовление вышивок золотыми нитями, но потерпел неудачу. И лишь вначале 1990-х гг. в Кабардино-Балкарии Вячеславом Мастафовым была создана золотошвейная мастерская, где желающих обучают золотому шитью и выполняют вышивки на заказ. Одна из первых его учениц Сафиет Сет, ныне художник-модельер, мастер золотошвейного искусства Республики Адыгея стала во главе возрождения этого древнего искусства в Адыгее.

Радует тот факт, что золотое шитье переживает второе рождение. В Кабардино –Балкарии, Адыгее все больше и больше желающих научиться этому древнему искусству. Опытными мастерами проводятся мастер – классы, курсы по обучению этому виду декоративно – прикладного искусства. В образовательных учреждениях ведутся кружки.

Золотое шитье становится одним из востребованных видов декоративно – прикладного искусства адыгов. На прилавках магазинов все чаще появляются изделия вышитые вручную. Ценители этого древнего искусства могут приобрести предметы домашнего интерьера вышитые в ручную( картины, текстиль, чехлы на телефон, обложки на книги и записные книги, брелоки). (Рис. 18 — 23)

Современные модницы предпочитают носить одежду украшенную элементами вышивки. Так же в гардеробе городских красавиц появились аксессуары с золотым шитьем (сумочки, клатчи, пояса, платки и т. д.)

Ознакомившись с золотошвейным искусством адыгов, ощущаешь чувство восторга, гордости и в тоже время горечи, за несправедливо забытое искусство. Людям пытающимся возродить это древнее старинное ремесло приходится по крупицам собирать материалы, т. к. техника золотого шитья была практически безвозвратно утеряна. Но благодаря стараниям энтузиастов, техника золотого шитья возрождается.

Список использованных источников и литературы

Азаматова, народный орнамент/ Майкоп, 1960. Котляров, В. Живая связь времен. Декоративно – прикладное искусство Кабардино – Балкарии/ В. Котляров — Нальчик, 2007. Саральп, М. Л., В реке времени…/ — Санкт – Петербург, 2009. Студенецкая, народов Северного Кавказа XVIII – XX вв. / – Москва: Наука, 1989.; Теучеж, искусство адыгов/ – Москва, 2005. Шиллинг национальные узоры/ – Искусство — 1940. — № 3.

Инструменты и приспособления для вышивания(рис.1)

Первый вид золотого шитья – Второй вид золотого шитья — «базарная вышивка»,

шитье «в прикреп» — «дышъэидагъ»(рис.2) «городская вышивка»(рис 3)