Заменительница ноги при шитье обуви

Последняя бука буква «а»

Ответ на вопрос «Заменительница ноги при шитье обуви «, 7 (семь) букв:
колодка

Альтернативные вопросы в кроссвордах для слова колодка

Определение слова колодка в словарях

Википедия Значение слова в словаре Википедия
Колодка — славянский обряд, приуроченный к Масленице в котором девушкам и холостым парням привязывали к ноге деревянную колоду или другой предмет в знак осуждения или наказания за то, что они не вступили в брак в положенное время. Известен западным и восточным.

Примеры употребления слова колодка в литературе.

Перед ними стоял Сергей Андреевич Мартынов, без вчерашней авоськи с пивом, зато при утреннем лоске, в темном выходном костюме с колодками орденских ленточек и при парадном протезе, создающим иллюзию полной цельности и гармонии.

Обращает внимание на состояние тормозных колодок, степень их нагретости, состояние автотормозных рукавов и их соединений, количество и положение стоп-кранов в вагонах, показания манометра и его исправность, положение ручки крана машиниста, состояние насоса, подающего воздух в автотормозную магистраль, наличие влаги в главных воздушных резервуарах, положение кранов автотормозной магистрали.

Ночью-то спит он, а я сижу вот этак-то с колодкой, с деревянной болвашкой да и думаю, чему на свете больше цена, мизинчику моему, либо его головешке.

Она изображена в типичных для ее промысла условиях: деревянное бочкообразное корыто, примитивная бадья для воды, низкая приземистая скамеечка, дощатые колодки на ногах с широкой парусиновой перемычкой.

Голову взмылило, взбелило, как лен на осеннем лугу, располнела, раздалась, ноги как колодки, — что осталось от прежней Анфисы Петровны?

Источник: библиотека Максима Мошкова

Руководство по прошивке обуви в домашних условиях, советы новичкам

Если порвалась любимая пара обуви, большинство людей выбирает один из двух вариантов: отнести мастеру либо выбросить. Но профессиональный ремонт – это не всегда оправданные траты. Когда есть знания, как прошить обувь, вполне возможно справиться самостоятельно. Наловчившись в этом деле, можно экономить не только время и деньги, но и получать удовольствие от работы руками.

Необходимые инструменты

Перед тем как самостоятельно прошить обувь, следует подготовить минимальный набор приспособлений. Вполне возможно, что они окажутся в домашнем ящике с инструментами. В противном случае придется сходить в магазин. Вот что понадобится:

1. Шило или заточенная отвертка не более 4 мм в диаметре.
2. Капроновая нить толщиной от 0,5 мм до 1 мм.
3. Сапожный или вязальный крючок.
4. Клей для резины.

Прошить шилом кроссовки из ткани легко, а вот для кожаных ботинок потребуется приложить усилия. В таких случаях целесообразна прошивка обуви шилом. Через очень плотный материал крючок может попросту не пройти и сломаться.

Если приходится затачивать отвертку, важно, чтобы острие получилось пологое, длинное и максимально острое. Длина заточки острия должна составлять примерно полтора сантиметра.

Качество строчки определяется тем, какими нитками прошивать обувь. Сапожники рекомендуют для повседневных моделей обуви использовать капроновую нить толщиной 0,6 мм. Тогда шов получится прочным и аккуратным, стежки не будут сильно бросаться в глаза. Если времени на походы по магазинам нет, можно извлечь нить из капронового шнура. В крайнем случае используется прочная хлопковая нить. Цвет подбирается в соответствии с оттенком подошвы.

Перед тем как самостоятельно зашить обувь крючком в первый раз, рекомендуется попрактиковаться на куске картона.

Подготовительные работы

Перед тем как прошить крючком обувь, следует провести ряд подготовительных процедур. Если не подготовить рабочую поверхность должным образом, результат может выйти некачественным. Носить такую пару будет неудобно, к тому же долго она не продержится. Вот что следует сделать:

1. Необходимо очистить обувь от уличной грязи, насухо ее протереть.
2. Извлечь стельки.
3. Проклеить сшиваемые материалы. Это упростит последующие ремонтные работы, сделает шов влагоустойчивым.
4. Нарисовать маркером или мелом линию будущего шва. Удобно, когда по бокам подошвы идет углубленная полоса, так как она идеально подходит для того, чтобы пустить по ней нить. Если полосы нет, то придется определять на глаз.

Для точности можно воспользоваться циркулем или линейкой, откладывая одинаковое расстояние от верха подошвы, создавая тем самым контрольные метки для проведения линии.

Пошаговая инструкция

При аккуратном и последовательном выполнении подготовительных работ прошивка обуви в домашних условиях не будет уступать профессиональной. Приступать непосредственно к швейным работам можно, когда на руках уже полностью очищенная, проклеенная и размеченная пара обуви. Если какой-то из шагов пропущен, то следует вернуться и обязательно выполнить его, так как качество может пострадать. Когда все готово, можно приступать к прошивке обуви своими руками. Есть 3 базовых метода, которые сможет использовать даже новичок:

1. Классический или самый простой способ прошивки обуви. Крючком или шилом проделывается отверстие в подошве и материале верха. Затем на крючок надевается нить, которая им же протаскивается наружу. В образовавшуюся снаружи петлю заводится нитка, которая утягивается таким образом, чтобы узел оказался примерно посередине. Действия повторяются до возвращения в исходную точку.
2. Скрытый способ позволяет прошивать обувь как можно незаметней (например, при ремонте валенок). В этом случае на резине подошвы ножом делается неглубокий надрез по линии шва. Именно в этом надрезе, как в траншее, будет спрятана нитка. Крючком или шилом прокалывается отверстие в линии надреза, затем он втыкается внутрь, цепляет нитку, вытаскивает ее наружу и далее полностью повторяется техника классической прошивки. Профессиональные сапожники в 90% случаев используют именно скрытый тип шва.
3. Скрытый способ без надреза. Считается, что правильно прошивать сапоги именно таким методом. Необходимо взять нитку с завязанным на конце узелком, проделать крючком или шилом отверстие в подошве и материале верха, далее вытащить ее полностью наружу ботинка. Затем впритык к месту выхода нитки делается прокол под углом 45 градусов. После этого используется еще один отрез нитки, который при помощи крючка за петлю вытаскивается наружу на несколько сантиметров через такой же прокол. В образовавшееся снаружи ушко заправляется первая нитка, которая петлей вытягивается внутрь ботинка. Далее все шаги повторяются. Получается практически незаметный шов без надреза.

Начинать прошивать лучше всего изнутри ботинка, так как там нагрузка будет ниже, чем снаружи, и нить дольше прослужит. Стартовать лучше около пятки, в точке начала потом окажется конец шва вместе с узлом. Лучше всего эту точку делать в удобном месте, где узел не будет мешать. Под конец следует сделать несколько швов в обратном направлении для лучшей фиксации. На последнем стежке нужно завязать крепкий узел, а концы прижечь спичками.

Стартуем с пятки Начинаем прошивку изнутри ботинка

Полезные советы

Во время самостоятельной починки обуви новички могут столкнуться с непредвиденными проблемами. Перед тем как зашить обувь своими руками, стоит изучить советы профессиональных сапожников. Они помогут предупредить возникновение сложных ситуаций, быстрее освоить ремесло и повысить итоговое качество ремонта.

1. Самая распространенная проблема у начинающих — это отсутствие специального обувного крючка. Изготовить его самостоятельно можно из куска проволоки, которая не будет ломаться на изгибе. Один из краев проволоки расклепывают молотком. На расстоянии 5 мм от торца обработанного края совершается пропил под углом 45 градусов. Все острые края обрабатываются так, чтобы сапожная нить входила в получившуюся щель и не резалась. Далее с помощью напильника затачивается острие таким образом, чтобы на торце был плавный переход от плоского к прямоугольному сечению. Остается только присоединить деревянную ручку, и инструмент готов.
2. За сутки перед тем как подшить ботинки, стоит зачистить и склеить сшиваемые материалы. Это упростит процесс прошивки и поможет совместить подошву с верхней частью максимально ровно.
3. Толщина обувного крючка выбирается с учетом плотности материала обуви и диаметра нити. Ремонт грубой походной обуви производится крючком 1,6 мм, а прошивка детской обуви крючком 0,8 мм.
4. Если попалась пористая, мягкая подошва, то сильно затягивать не надо. Если переусердствовать с натяжением, нитка попросту порежет мягкий материал, а обувь будет окончательно испорчена.

Полноценная починка обуви вместе с проклеиванием и просушкой займет около суток.

Справиться с прошивкой обуви в домашних условиях не так уж сложно. Нужно только подготовить обувь с инструментами, подобрать способ прошивки и толщину капроновой нити.

Для изготовления обувного крючка берем заготовку Зажимаем в тиски Ножовкой делаем неглубокий пропил Абразивной пастой натираем капроновую нить Зажимаем заготовку под углом Вставляем нитку в канавку и пилим Крючок готов Заводские крючки со съемной ручкой

Видео

Употребляется при шитье обуви

5. Раскрой тканей для пошива обуви

§ 1. Общие сведения о тканях

Исходным сырьем для выработки тканей являются волокна хлопка, льна, шелка и др. На прядильных фабриках из волокон прядут нити (пряжу), а на ткацких фабриках из этих нитей переплетением их в определенном порядке вырабатывают ткани.

Нити, идущие вдоль куска ткани, называются основой, а поперек него – утком. В различных тканях основные нити переплетаются с уточными по-разному. Существует много видов переплетений. Главные из них – гарнитуровое, саржевое и атласное, или сатиновое.

При выработке тканей гарнитуровым переплетением (рис. 30, а) нити основы и утка переплетаются между собой попеременно через одну. Благодаря частому их переплетению получается ткань большой прочности.

В саржевом переплетении (рис. 30, б) нить утка прокладывается через 2, 3 или 4 нити основы. Ткани саржевого переплетения менее прочны. чем ткани гарнитурового переплетения.

В атласном (сатиновом) переплетении уточные нити прокладываются через 4-5 нитей основы, реже, чем в саржевом. Ткань атласного переплетения имеет более красивый вид, но меньшую прочность, чем ткани первых двух переплетений.

Прочность, внешний вид и тягучесть ткани являются основными качественными показателями для обувных тканей. Эти показатели зависят от вида применяемых нитей (хлопковых, льняных, шелковых, шерстяных), характера переплетения и ряда других факторов, из которых основными являются: плотность ткани, ее вес, толщина нитей.

Плотность ткани определяется количеством нитей в полоске ткани шириной в 5 или 1 см; от плотности зависит прочность, тягучесть и усадка ткани.

Толщина пряжи характеризуется номером. При метрической системе нумерации номер пряжи обозначает число метров нити в 1 г. Чем выше номер пряжи, тем больше вес ткани.

Прочность ткани зависит от исходного сырья, метода выработки и целевого назначения (например, ткани для верха должны быть прочнее, чем для приклада) и обычно определяется разрывной нагрузкой в килограммах, приходящейся на полоску ткани в 50 мм.

По убывающей прочности ткани располагаются в такой ряд: льняные, хлопчатобумажные, шелковые, шерстяные.

Тягучестью ткани называется ее способность удлиняться. Это свойство имеет большое значение для тканей, применяемых в обувном производстве. Без наличия тягучести невозможны были бы операции обтяжки и затяжки.

Как правило, тягучесть тканей по основе наименьшая, по утку она больше, по диагонали – наибольшая. Тягучесть ткани выражается в процентах от первоначальной длины и колеблется в пределах от 10 до 40%.

Сопротивляемость истиранию тканей, используемых для обуви, является весьма важным показателем (особенно у тканей, идущих на подкладку).

Ткани вырабатываются как из простой, так и из крученой пряжи, состоящей из двух или нескольких нитей. Ткани из крученой пряжи прочнее тканей из простой пряжи.

Различают обувные ткани для верха обуви, для подкладки, для межподкладки и для приклада (бочков, носков и т.д.). Свойства и внешний вид этих тканей различны.

§ 2. Ткани, применяемые для деталей верха обуви

Прюнель – двусторонняя ткань сложного переплетения с атласной лицевой и матовой изнаночной стороной. Хлопчатобумажная прюнель черного цвета применяется в основном на рядовую обувь (женские туфли), шелковая прюнель – на модельную обувь.

Люксор – хлопчатобумажная ткань с лощеными нитями, окрашенными в различные цвета. Вырабатывается из крученой пряжи, применяется для летней обуви.

Для изготовления верха модельной обуви применяют шагрень, атлас, полубархат, парчу и другие ткани.

Репс – хлопчатобумажная ткань, вырабатываемая из толстого утка и тонкой основы. Благодаря такому подбору толщин пряжи ткань получается с рубчиком вдоль утка. Репс разных цветов применяется на мужские и женские полуботинки и туфли. Он поступает на фабрики исключительно дублированным на миткале или полотне, что увеличивает его прочность.

Кирза – хлопчатобумажная ткань, вырабатываемая из крученой пряжи лучших сортов хлопка сложным двухслойным переплетением. Основные достоинства кирзы заключаются в равномерном удлинении ткани по основе и утку, большой прочности на разрыв и плотности по основе и утку. Кирза имеет ровную, красивую поверхность, весьма незначительную сыпучесть, обладает большой прочностью на истирание.

Башмачная ткань – хлопчатобумажная, гроденаплевого переплетения. Она вырабатывается из крученой пряжи, что придает ей большую прочность.

Башмачная ткань разных цветов (белого, коричневого, черного и др.), репс и кирза применяются для изготовления мужской и женской рядовой обуви.

В табл. 2 приведены характеристики шагрени пестротканой – хлопчатобумажной ткани с утком из искусственного шелка, в табл. 3 – характеристика атласа и полубархата.

Характеристика шагрени, применяемой для изготовления деталей верха обуви (часть 1)

Число нитей на 10 см

Прочность полоски на разрыв в кг

основа 50х200 мм

Характеристика шагрени, применяемой для изготовления деталей верха обуви (часть 2)

Ширина ткани в см

Номер пряжи суровой

Удлинение в % не менее

Характеристика атласа и полубархата, применяемых для изготовления деталей верха обуви (часть 1)

Число нитей на 10 см

Разрывное усилие полоски в кг 50х200 мм

Характеристика атласа и полубархата, применяемых для изготовления деталей верха обуви (часть 2)

§ 3 Ткани, идущие на подкладку и межподкладку

Подкладка предохраняет стопу от трения, особенно по линии швов. Благодаря наличию подкладки внутренность ботинка становится ровной. Подкладка делает заготовку более стойкой и стройной, предохраняет ее от деформирования во время обработки и носки, увеличивает сопротивляемость верха заготовки в процессе обтяжки ботинка.

Поглощая пот, выделяемый стопой, подкладка предохраняет ногу от его вредного действия.

В основном на подкладку употребляются ткани с атласным, или сатиновым, переплетением. Это позволяет увеличить прочность заготовки на истирание во время носки обуви. Ткани атласного переплетения меньше истираются, чем ткани саржевого переплетения.

Для изготовления подкладки применяются тик-ластик, тик-саржа, гринсбон, сатин.

Тик-ластик – хлопчатобумажная ткань атласного переплетения, обычно вырабатываемая из хороших сортов пряжи пятиниточным атласом с большой плотностью по основе. Гладкокрашенный тик-ластик обычно применяется на рядовую обувь, отбельный – на модельную.

Тик-саржа – хлопчатобумажная ткань саржевого переплетения. Уточная нить подходит под одну нить основы и перекрывает следующую. Такое переплетение создает неодинаковую плотность по основе и утку, что приводит к общей большой тягучести ткани (до 22%) и резкой разнице в тягучести ее по утку и основе (до 16%). Особенно велика тягучесть ткани по диагонали. Тик-саржа бывает суровая, отбельная, гладкокрашенная.

Гринсбон – хлопчатобумажная ткань, вырабатываемая саржевым переплетением или диагональю, что придает ей на лицевой стороне вид «елочки». По физико-механическим свойствам гринсбон значительно уступает тик-ластику и тик-сарже, поэтому применяется для дешевой обуви.

Сатин – хлопчатобумажная ткань сатинового и атласного переплетения с гладкой и блестящей поверхностью. Сатин вырабатывается из пряжи высших сортов, имеет большую плотность по основе и утку, обеспечивает ткани большую стойкость в эксплуатации. В отбельном виде сатин идет на подкладку высококачественной обуви.

Кроме перечисленных выше тканей на подкладку для обуви иногда используют диагональ отбельную и молескин.

Межкодкладка в обуви служит для того, чтобы снизить тягучесть кожаных деталей верха, обладающих большой тягучестью, и придать им стойкость. Для межподкладки применяются хлопчатобумажные ткани: бязь, миткаль и коленкор в суровье.

§ 4. Раскрой тканей на детали верха, подкладки и межподкладки

Детали верха из текстиля отличаются от деталей из кожи тем, что по линии заднего шва у них имеется припуск на затачку в 4 мм, и с учетом способности нитей осыпаться, несколько увеличены припуски по линии затяжки и под застрочку.

Так как ткани в большинстве случаев меньше тянутся по основе, чем по утку, то детали верха из текстиля обычно выкраивают следом по основе. Однако детали верха для туфель с ремнем и лодочек при раскрое прюнели, атласа и полубархата следует выкраивать следом не по основе, а по утку, чтобы при носке лучше сохранялась форма такой обуви. Нельзя выкраивать детали из текстиля так, чтобы одна часть их в партии была выкроена следом по основе, другая – следом по утку, так как это осложняет пошивку обуви (разумеется еще хуже, если по-разному выкроены детали одной пары заготовок).

Раскрой ткани на подкладку производится следом в поперечном направлении, т.е. в раскроенном полотне нить утка должна лежать вдоль следа ботинка. При таком положении, создающем устойчивость на линии пальцев, полотно обладает некоторой тягучестью в направлении следа, что дает возможность достигнуть правильной обтяжки заготовки: тягучесть полотна и кожи равномерна. В то же время полотно предохраняется от разрыва в носочной части. Выкраивать полотно в продольном направлении не следует.

При раскрое подкладки для туфель с чересподъемным ремнем модели укладывают вдоль основы.

На межподкладку ткани раскраивают, укладывая модели следом не по утку, а по основе, так как большинство тканей, применяемых для межподкладки, имеет по основе меньшую тягучесть. Основное требование к межподкладке – отсутствие тягучести в направлении следа.

Перекосы в деталях обуви из ткани не допускаются, так как перекос нитей основы особенно сильно затрудняет затяжку заготовки. Не допускаются также на деталях верха текстильные пороки. Первосортную ткань раскраивают в 2-4 слоя, а ткань низших сортов, для лучшего использования, — в один слой.

Чтобы полнее использовать текстиль, необходимо соблюдать следующие правила.

Модель необходимо комбинировать (модели меньших размеров с более крупными или разные модели между собой) так, чтобы как можно полнее использовать ткань по ширине, не оставляя полосы – отходов вдоль кромки.

Куски в двух-четырехслойный настил необходимо подбирать не только по ширине, но и по цвету и оттенку.

Модели следует располагать по определенной системе, чем облегчается раскрой и повышается процент использования текстиля. На рис 31 и 31а показана схема раскроя из текстиля деталей верха, на рис.32 – деталей подкладки.

Если меется возможность производить разметку текстиля по трафарету, то нужно применять его, так как этот метод раскроя является одним из наиболее экономных.