Выкройки и моделирование английского и шалевого воротника

Этот мастер-класс поможет вам научиться делать выкройки наиболее популярного вида воротника – английского, короткого и длинного, для однобортных и двубортных моделей.

Метод построения простой и точный, и он позволит вам в дальнейшем самостоятельно моделировать базовую выкройку воротника, в зависимости от выбранной модели блузки, пиджака или блейзера.

Выкройка классического английского воротника.

Скопируйте выкройку полочки на кальку так, чтобы справа от линии середины переда, у вас оставалась калька шириной 20 – 25 см для моделирования воротника.

Построение выкройки воротника любого вида начинается с того, что к выкройке-основе добавляется припуск на застежку. Для жакета из легкой ткани, приталенного силуэта, или для блузки, вы можете использовать свою выкройку-основу без изменений.

В том случае, если решили сшить жакет из более плотной ткани, например, из шерсти или букле, лучше построить еще одну выкройку с учетом других значений прибавок на свободное облегание.

Припуск на застежку, без припуска на шов, обычно равен 1,5 – 2,5 см, в зависимости от модели. В среднем, для блузки он составляет 1,5 – 5 см, для жакета 2 – 2,5, для пальто – 2,5 -3 см. Для двубортного жакета – от 4 до 6 см.

Я привыкла использовать для этого обычную линейку – линия получается ровной, а главное – без лишних затрат времени. Все равно на примерке ширина этого припуска еще раз уточняется.

Так как верхний воротник образует стойку, то рекомендуется проводить линию перегиба воротника на расстоянии 2 – 2,5 см от крайней точки горловины — на фото 1 она обозначена пунктирной линией.

Мне этот метод не понравился еще лет 17 назад, и я провожу линию перегиба или непосредственно от точки горловины А1, если мы шьем жакет из тонкой ткани, или, если из более плотной – на расстоянии А1 – А2, равному 0,5 – 1 см – фото 2. Этого достаточно для того, чтобы воротник в готовом изделии смотрелся идеально.

Определите длину воротника и отметьте ее на линии середины переда – на фото 1 она закрыта линейкой. Проведите линию перегиба воротника – фото 2. Согните кальку по этой линии – оставленный запас окажется поверх полочки.

Приложите выкройку к себе так, чтобы линия плеча на выкройке точно совпала с вашей линией плеча – на фото 3 – это горизонтальная линия синего цвета сверху. После этого вы можете нарисовать воротник любой формы, который соответствует вашей модели. На фото 3 эскиз воротника нарисован красным цветом.

Разогните кальку – ваш воротник будет выглядеть так, как на фото 5.

Теперь начинаем строить выкройку верхнего воротника. От крайней точки плечевого шва – точка 7 на фото 6, проведите вверх короткую линию. Ее длина соответствует длине выреза горловины на выкройке половины спинки. Для 45 – 48 размера это расстояние, в зависимости от модели, примерно 5 см, для 52 – 56 размера может составить 5,5 – 7 см.

Выбрать оптимальный угол наклона, обозначенный пунктиром у точки 7, сложнее.

Если провести ее под углом 90 градусов, как это советуют во многих учебниках по шитью, то 2 — 3 раза, при выполнении заказов, оказывалось, что верхний воротник приходилось переделывать. Он или слишком плотно прилегал к шее, или оттягивал вверх нижний воротник.

Для себя я выбрала угол наклона 70 – 80 градусов, в зависимости от модели пиджака, пальто или жакета. Если моя клиентка выбрала модель жакета, в котором верхний воротник, практически, лежит на плечах, то угол наклона составит 70 – 75 градусов – жакет красного цвета на следующем коллаже.

Если шьем пиджак делового стиля, в котором классический английский воротник прилегает к шее – модель оранжевого цвета, то угол наклона составит 75 – 80 градусов.

После того, как вы отложили длину половины воротника по спинке, проведите из этой точки перпендикулярную линии и отложите ширину воротника. Оптимально – 5 -6 см, ведь воротник должен полностью закрывать шов на спине. Завершенная выкройка верхнего воротника – на фото 8.

На этом фото так же обратите внимание на синюю пунктирную линию, соединяющую две точки верхнего воротника – она проводится на расстоянии 0,5 – 0,7 см от плавной линии, которую вы провели, рисуя макет воротника.

Именно по этой линии необходимо вырезать выкройку верхнего воротника, а по плавной, красного цвета, нижний воротник. Это небольшое расстояние поможет вам вшить воротник так, чтобы он смотрелся более аккуратным.

Почти во всех пиджаках с английским воротником, сейчас применяют выкройки с угловой линией горловины, которой соответствует аналогичная форма верхнего воротника – фото 14 на коллаже с красным и оранжевым жакетами.

Но такой способ я не рекомендую начинающим мастерицам, потому что вшить такой воротник труднее, чем с полукруглой горловиной. Одно неловкое движение при выполнении надсечки, и вещь будет испорчена.

К тому же, если вы только учитесь сшить, вам будет проще вшить уже полностью готовый верхний воротник, между основным изделием и подбортом с подкладом. Угловые воротники вшиваются по другому методу — но об этом надо делать отдельный мастер-класс.

Продолжаем делать выкройку.

После того, как будет готова выкройка верхнего воротника, вырежьте полочку по линии застежки и контурам воротников – фото 9. Обязательно проведите на выкройках воротников короткие вспомогательные линии. На верхнем воротнике – точку соединения с плечевым швом, на нижнем – точку соединения с верхним воротником (точка 11).

После того, как вы выкроите детали верхнего воротника и полочек, продублируете их термотканью и заново нарисуете контуры выкроек, в этих местах сделайте короткие, не глубже 2 мм, надсечки на припусках ткани. Это поможет вам сшить детали жакета без перекосов. И английский воротник будет на вашей фигуре смотреться так же красиво и правильно, как в макете голубого жакета.

Моделирование английского воротника в двубортном пиджаке.

Английский воротник эффектно смотрится в двубортных пальто и пиджаках. Вы можете построить выкройку по предыдущему методу. Разница только в том, что ширина линии застежки – 5 – 7 см в зависимости от модели изделия – фото 14.

Угол наклона верхнего воротника по отношению к плечевому шву лучше сделать 70 – 75 градусов. Корректировать будете при примерке, в зависимости от того, как ляжет нижний воротник. Иногда приходится выкраивать заново. Поэтому лучше сделать макет из хлопковой ткани.

Модели женских пиджаков и блейзеров с английским воротником.

Теперь, зная базовый метод построения выкройки английского воротника, вы сможет шить модели одежды с короткими воротниками, длинными, однобортными и двубортными.

Пиджаки и жакеты с английским воротником, у которого вытянуты вверх и заострены кончики нижнего воротника, смотрятся, конечно, красиво. Но сшить их самостоятельно вы сможете немного позже, когда у вас уже будет опыт.

Надеюсь, что эта статья помогла вам научиться быстро, легко и правильно строить выкройки английских воротников разного типа. Желаю творческих успехов! Лана Денисова

Легко моделируем лиф платья и блузки с рельефами

Моделирование выкройки-основы и создание полукруглого и вертикального рельефа на лифе, спинке и основе изделия. Примеры и фото. Моделирование с помощью переноса выточек. Читать далее

Удачные готовые выкройки рукавов 44 – 58 размеров

Этот метод построения выкройки одношовного рукава, позволит вам самостоятельно сделать свою индивидуальную выкройку для платьев и жакетов.. Читать далее

Как правильно укоротить и подшить брюки самостоятельно.

Как правильно и качественно укоротить брюки, чтобы не испортить новую вещь? Сделать это довольно просто, и я объясню, в какой последовательности — 3 способа. Читать далее

Понравилась статья? Поделись ссылкой с друзьями!

Построение выкройки женского жилета с воротником

Этот мастер-класс – вторая часть статьи о построении и моделировании выкройки женских жилетов. В предыдущей статье я показала, как моделировать выкройку-основу для создания выкройки классического женского жилета с треугольным вырезом.

В этой статье – построение выкроек жилетов с английским воротником и воротником стойкой. А так же – методы переноса нагрудной вытачки, которые позволят вам сшить жилет любой модели.

Как сделать выкройку жилета с английским воротником и отрезными боковыми деталями.

В статье о построении выкройки английского воротника, я уже советовала начинающим мастерицам делать выкройку верхнего воротника не с угловыми линиями, а с полукруглыми – с ним работать гораздо легче.

В рекомендованной статье этот процесс описан подробно, поэтому сейчас больше внимания уделим тому, как моделировать выкройку-основу жилета или пиджака, чтобы сшить модель с отрезными боковыми деталями – фото 12. Об изменениях выкроек полочки и спинки, углублении пройм, вы можете прочитать в первой части мастер-класса.

Единственное отличие – в изменениях линии выреза. После того, как вы провели линию края борта на расстоянии 1,5 см от линии середины полочки, нарисуйте форму английского воротника и сделайте выкройку верхнего воротника.

Нарисуйте линии низа жилета и кармана. Как правило, линия кармана начинается на линии талии и пересекает линии центральной вытачки под небольшим углом.

Делаем выкройку боковых деталей жилета.

Ширина готовой боковой детали должна быть не менее 10 см, чтобы получить красивое прилегание в области талии в готовом изделии. Оптимальная ширина – 11 – 15 см в зависимости от вашего размера.

Например, для 46 – 48 размеров, вы выбрали ширину боковой детали 11 см. Распределить это расстояние между выкройками полочки и спинки лучше неравномерно – ширина детали на полочке – 5 см, на спинке – 6 см – фото 13.

После того, как вы определили ширину, проведите линии боковых рельефов на полочке и спинке. Ширина боковых вытачек – по 1 -1,5 см. На полочке ширину центральной вытачки вы рассчитываете, вычитая ширину боковой вытачки. В среднем, в зависимости от мерки ОТ, это расстояние получается 2 – 2,5 см

На спинке расчет – аналогичный. Но ширину боковой вытачки лучше делать не белее 1 см, а центральной – не более 1,5 – 2 см — фото 13, красные стрелки.

Отрежьте боковые детали полочки и спинки по линиям рельефов, вырежьте кальку или бумагу в области вытачек на талии.

Моделируем выкройку спинки жилета.

Модели жилетов с отрезными боковыми деталями не предполагают плечевую вытачку на деталях спинки. Поэтому ее необходимо закрыть. Исключение – сутулая фигура. В этом случае вытачку лучше оставить.

Разделите расстояние между точками 1 и 2 (фото 14) приблизительно пополам, проведите горизонтальную линию. Разрежьте выкройку спинки по этой линии до вершины плечевой вытачки – точка 3. Соедините стороны плечевой вытачки.

Для того, чтобы длина проймы не изменилась, появившийся раствор маленькой вытачки, идущей к пройме, равномерно распределяем.

Во-первых, от линии центрального шва спинки, от нижней точки горловины 4, отмеряем влево 0,5 см и проводим плавную линию верхней части центрального шва.

Во-вторых, изменим угол наклона линии плечевого шва, опустив ее вниз на 0,2 – 0,3 мм – точка 5.

При совмещении сторон плечевой вытачки, они могут не совпадать по длине. Просто проведите новую линию плечевого шва, срезав излишек.

Закрываем нагрудную вытачку.

Для того, чтобы закрыть нагрудную вытачку, разрежьте деталь полочки (без боковой детали) по линии кармана и соедините боковые стороны вытачки – фото 15. Вершину вытачки опустите на 1 – 2 см вниз – точка 6.

Затем соедините края центральной вытачки на полочки и соедините срезы кармана. Из-за наклона линии кармана, как правило, происходит наложение верхней детали на нижнюю в области входа в карман. Чаще всего это получается при мерке ОГ, равной 88 – 90 см.

Для того, чтобы срезать излишек, не нарушая линии наклона кармана, проведите линию от вершины нагрудной вытачки к боковому шву – точки 7 и 8 и разрежьте выкройку по этой линии. В точке 8 постарайтесь наложить одну деталь на другую так, чтобы не изменить длину вытачки, но избавиться от лишних 2 – 3 мм на боковой линии – фото 16.

Построение выкройки отрезной боковой части.

Для того, чтобы соединить боковые части полочки и спинки в одну деталь, на листе бумаги проведите вертикальную линию – пунктирная линия на фото 17. И разрежьте эти детали по линии талии.

При совмещении происходит наложение верхних деталей и нижних. Компенсируйте потерянные при наложении миллиметры на линии низа – фото 17.

Проверьте все линии рельефов и вытачек – они должны совпадать по длине. Еще раз проверьте плавность линии низа на выкройке спинки и цельнокроеной боковой детали жилета.

И, самое главное, проверьте на всех деталях выкройки направление долевой нити – все линии долевой должны быть проведены перпендикулярно линии талии – фото 18. Иначе изделие качественно не получится – появятся перекосы или заломы.

Строим выкройку жилета с воротником-стойкой.

Начинаем с того, что углубляем горловину спинки на 0, 5 см – точка 9. Затем расширяем горловины спинки и полочки на 1 см – точки 10 и 11. По линии середины переда горловина углубляется на 3 см – точка 12. Проведите линию края борта на расстоянии 1,5 см от линии середины переда и отметьте расположение пуговиц – фото 19.

Для того, чтобы провести новую линию проймы, укоротите линии плечевого шва на 2,5 – 3 см и углубите проймы на 2 см.

Для построения линии низа необходимо провести горизонтальную линию на спинке и полочке на расстоянии 12 – 18 см от линии талии. Для построения нижнего угла полочки с закруглением, на линии середины отложите вниз 3 см и проведите наклонную линию, которая заканчивается плавным полукругом.

При желании, вы можете сделать фигурный треугольный вырез на спине и удалить плечевую вытачку так же, как было показано в предыдущей модели.

Проведите линии карманов и укоротите нагрудную вытачку в ее вершине на 2 см – точка 13.

Разрежьте выкройку полочки по линиям вытачек. Соедините края нагрудной вытачки – точки 14 и 15. Получится деталь полочки, показанная на фото 20.

На горловине полочки отметьте точку уступа – точка 16. В этой точке будет начинаться и заканчиваться воротник-стойка. Для того, чтобы правая и левая половины воротника не заходили друг на друга, точку уступа лучше расположить на пересечении линии горловины и линии центра полочки.

Построение выкройки воротника-стойки.

Выкройка воротника базируется на основной горизонтальной линии – фото 21.

Измерьте длину новой линии горловины спинки и полочки от точки уступа 16. От исходной точки 1 отложите влево полученное значение минус 0,5 см.

Из полученной точки 2 проведите вверх вертикальную линию длиной 3 см – точка 3.

Разделите расстояние между точками 1 и 2 пополам – поставьте точку 4.

Затем разделите это же расстояние на 3 – поставьте точку 5. Соедините точки 5 и 3 вспомогательной прямой линией. Соедините точки 3, 5 и 4 плавной линией, как показано на фото 21. Это – линия втачивания воротника-стойки.

Отложите от точек 1 и 3 вверх высоту воротника, например, 2,5 см. Нарисуйте желательную линию наклона и закругления концов воротника-стойки. Проверьте ширину стойки по всей длине воротника. Совместите выкройку воротника с горловинами спинки и полочки. Если необходимо, внесите необходимые корректировки.

Еще раз совместите все детали выкроек по линиям вытачек, рельефов, боковых швов. Проверьте направление долевой нити. На воротнике она проходит четко по линии сгиба.

Теперь вы можете самостоятельно построить выкройку жилета любой модели. Желаю удачи!

Точная выкройка-основа 54 размера – мастер-класс с фото

Как построить выкройку-основу для 54 размера — подробный мастер-класс с расчетами и фото. По этому методу вы можете сделать выкройки 50 – 60 размеров. Читать далее

Как правильно раскроить брюки и подготовить к примерке

Как рассчитать метраж ткани, в зависимости от фасона и размера, правильно раскроить брюки, наметать детали и подготовить их к примерке. Читать далее

Моделирование лифа платья с драпировками

Как самостоятельно сделать выкройки лифа платья с тремя видами драпировок. Фото и технологии. Читать далее

Понравилась статья? Поделись ссылкой с друзьями!