КОНСТРУИРУЕМ ОДЕЖДУ

Характеристика методики ЦНИИШП

В предыдущей статье мы рассмотрели основные признаки , на которые следует обратить внимание при выборе методики конструирования одежды . Сегодня я хотела бы привести общий анализ одной из промышленных методик конструирования швейных изделий, которая в свое время получила широкое распространение в Домах моделей и на швейных предприятиях. Речь пойдет о методике ЦНИИШП (Центрального научно- исследовательского института швейной промышленности).

Метод конструирования одежды, предлагаемый ЦНИИШП, предусматривает использование размерных признаков (мерок) женских типовых фигур, закрепленных современными размерными стандартами . В качестве дополнительных измерений используются длина изделия и длина рукава, величины которых рекомендуется выбирать по шкалам длин, принятым для одежды массового производства либо по модели. Данные по характеристике используемых методикой размерных признаков отражены в таблице 1.

В методике ЦНИИШП представлена подробная характеристика прибавок , используемых на отдельных участках конструкции, в зависимости от вида изделия, силуэта, модельных особенностей, а также ряда других факторов. В рассматриваемом методе использован принцип учета технологических свойств предлагаемых материалов ( усадки , уработки) на этапе разработки чертежа конструкции.

Следует отметить, что в методике величины прибавок по линии груди указаны только для участков спинки и полочки, а прибавка к ширине проймы определяется расчетным путем, после задания основных параметров рукава. Общая прибавка к ширине платья по линии груди также может быть получена только на основании предварительно выполненных расчетов ширины спинки, полочки и проймы.

Методикой ЦНИИШП не предложены оптимальные значения величин ширины проймы в зависимости от размера фигуры и силуэта изделия, поэтому точность расчетов рассмотренных участков будет зависеть только от опыта конструктора. Рекомендуемые методикой величины основных конструктивных прибавок представлены в таблице 2.

В структуре прибавок достаточное внимание уделено значениям показателя нормы посадки по окату рукава (Н) в зависимости от волокнистого состава, плотности и жесткости материалов.

Таблица 1 – Размерные признаки типовых женских фигур для построения платья по методике ЦНИИШП

Номер размерного признака в размерных стандартах

Наименование размерного признака

Обозначение размерного признака

Высота точки основания шеи

Высота плечевой точки

Высота сосковой точки

Высота линии талии

Высота шейной точки

Полуобхват груди первый

Полуобхват груди второй

Полуобхват бедер с учетом выступа живота

Ширина плечевого ската

Расстояние от шейной точки до линии обхвата груди первого спереди

Длина до талии спереди

Длина спины до талии с учетом выступа лопаток

Расстояние от линии талии сзади до точки основания шеи

Расстояние между сосковыми точками

Расстояние от точки основания шеи до линии талии спереди

Длина руки до локтя

Вертикальный диаметр руки

Глубина талии первая

Глубина талии вторая

Передне-задний диаметр обхвата груди второго

Передне-задний диаметр обхвата талии

Таблица 2 – Величины основных конструктивных прибавок по силуэтам женских платьев

Наименование участка чертежа, к которому проектируется прибавка

Значение прибавки по силуэтам, см

1. К ширине спинки по линии груди

2. К ширине полочки по линии груди

3. К ширине изделия по линии талии

4. К ширине изделия по линии бедер

5. К обхвату плеча (к ширине рукава вверху)

Хочется отметить, что в методике ЦНИИШП расчеты чертежа платья основаны на тесной связи между отдельными размерами фигуры и величиной конструктивных участков чертежа, с минимальным использованием пропорциональных расчетов.

Графические приемы , используемые в методике, не отличаются особой сложностью и трудоемкостью, они легко воспроизводимы даже начинающими разработчиками конструкций. Основными элементами графических построений, используемых в методике ЦНИИШП, являются следующие:

— нанесение базисной сетки;

— определение положения конструктивных точек засечками дуг;

— построение лекальных кривых (для оформления горловины спинки, участков проймы, оката и низа рукава);

— радиусография (для оформления среза горловины полочки).

Следует отметить, что метод лекальных кривых не всегда обеспечивает требуемую точность оформления срезов, предполагая разработку специальных лекал и опыта конструктора.

Рисунок 1 — Схема чертежа платья по методике ЦНИИШП

Рисунок 2 — Схема чертежа рукава по методике ЦНИИШП

Рассматриваемая методика конструирования содержит предварительный расчет, устанавливающий размеры основных отрезков чертежа и взаимосвязь проймы с окатом рукава. Завершающим этапом такого расчета является определение общей прибавки по линии груди.

При построении верхних контурных линий чертежа согласно методике большая роль отводится корректировке баланса полочки и спинки. Величина переднезаднего баланса отдельно не рассчитывается, а обеспечивается при построении вершины горловины полочки по отношению к линии талии.

Рисунок 3 — Варианты построения среднего среза спинки в методике ЦНИИШП

Методика ЦНИИШП предлагает три варианта построения средней линии спинки, согласованных с силуэтной формой изделия и наличием среднего шва спинки в модели (см. рисунок 3):

— для изделий с разрезной спинкой прилегающего и полуприлегающего силуэтов (а);

— для изделий с разрезной спинкой прямого силуэта (б);

— для изделий с неразрезной спинкой всех силуэтов (в).

Длина спинки платья принимается по модели или по шкале длин изделий.

Оформлению проймы платья предшествует нахождение плечевой точки спинки, как исходной (П), так и конечной, связанной с построением вытачки в области лопаток (П₁).

Положение вспомогательной точки П₅ на вертикали, ограничивающей ширину спинки, определяется отрезком

Точка П₆ лежит на горизонтали, проведенной из точки П₅ вправо до пересечения с передней касательной проймы.

Величины криволинейных отрезков П₁П₅ и П₄П₆ определяют после оформления верхних участков проймы плавными лекальными кривыми.

Построения линии глубины проймы, предлагаемое в методике, не характеризуется достаточной точностью и обоснованностью, так как не всегда позволяет определить требуемую свободу проймы путем косвенных расчетов. В методике не приведены рекомендации по выбору значений отрезка Т₂П₅, не отмечен фактор связи припуска на свободу проймы по глубине (П_спр) с предлагаемыми расчетами уровня глубины проймы, что повышает вероятность получения погрешностей построения в виде завышенной либо заниженной проймы изделия.

Расчет опорных точек для оформления нижних участков проймы осуществляется на основании использования зависимостей, установленных опытным путем:

Расчеты основных параметров горловины спинки и полочки традиционны, базируются на использовании размерного признака «полуобхват шеи». Оформление среза горловины спинки осуществляется методом лекальных кривых без задания промежуточной точки, определяющей характер кривизны линии, что уменьшает точность построений. Срез горловины полочки оформляется методом радиусографии .

В методике ЦНИИШП использован традиционный способ расчета и построения нагрудной вытачки полочки, направленной в плечевой срез. При этом

Рисунок 4 — Схема построения чертежа платья по методике ЦНИИШП (группа больших размеров)

В конструкциях платьев для женщин больших размеров (108-136, второй полнотой группы, и 108-120, третьей полнотой группы) учитывается дополнительное отведение линии полузаноса выше талии, обусловленное особенностью телосложения (наличием выступающего живота).

В методике описаны два способа создания выпуклостей в области лопаток на чертеже конструкции спинки:

— с проектированием плечевой вытачки, раствором 2,0-3,5 см. (cм. рисунки 1, 4);

— с проектированием припуска на посадку по плечевому срезу, равного 0,7-1,2.

При этом не приведены конкретные рекомендации по выбору указанных значений в зависимости от различных условий формообразования (вида материала, типа фигуры, силуэтной формы изделия, наличия плечевых накладок в модели и т.п.).

Построение боковых срезов спинки и полочки в методике ЦНИИШП согласовывается с силуэтной формой изделия и характером расположения бокового шва в модели. Положение вершины бокового края на линии проймы устанавливается на участке Г₅Г₈, как (0,3-0,5) ширины проймы в зависимости от модели, т.е.

Ширина спинки по линии бедер приравнивается к ширине детали по линии талии либо увеличивается по отношению к ней на 0,5-1,0 см

Ширина полочки по линии бедер задается расчетами

Окончательное оформление боковых срезов деталей в изделиях прилегающего и полуприлегающего силуэтов осуществляется после расчета и построения талиевых вытачек.

Расчет суммы растворов вытачек по линии талии (ΣВ) базируется на определении разницы суммарной ширины спинки и полочки на уровне талии (Т₁Т₈+Т₁₁Т₀₄) и полуобхвата талии с учетом желаемой величины прибавки на свободное облегание

В методике предложен вариант распределения ∑В по соответствующим участкам только применительно к типовому характеру конструктивного решения женского платья полуприлегающего силуэта, предполагающему наличие талиевой вытачки на спинке, прогибов боковых краев полочки и спинки, а также двух талиевых вытачек на полочке. При этом величины растворов принимают равными:

— на спинке – 0,15∑В;

— по боковым краям спинки и полочки – по 0,25∑В;

— на боковую вытачку полочки – 0,15∑В;

— на переднюю вытачку полочки – 0,2∑В.

Длины вытачек спинки и полочки предлагается согласовывать с модельными особенностями изделий.

В методике акцентировано внимание на способе уравнивания боковых срезов спинки и полочки после осуществления соответствующих построений. Предложен вариант нахождения ряда опорных точек для оформления боковых срезов деталей ниже линии талии, включая задание величины выпуклости боковых краев на участке ТБ, которая равна 0,5-1,0 см на расстоянии 1/3 длины отрезков Т₉Б₃ и Т₁₂Б₆ от линии талии. Уравнивание боковых срезов полочки и спинки предлагается в два этапа (на участках от линии талии до вершин боковых краев и от линии талии до низа), согласовывая характер их кривизны между собой.

Особенностью конструкции полочки платья для женщин больших размеров (см. рисунок 4) является проектирование вытачки на выпуклость живота от бокового среза детали, которая может быть оформлена по линии прореза кармана или на участке подреза (рельефной линии, дополнительного поперечного членения), предусмотренных моделью.

Согласно рекомендациям методики ЦНИИШП оформление среза низа полочки базируется на предварительном определении уровня нижней точки линии полузаноса (точки Н₅) и уравнивании боковых срезов спинки и полочки.

При оформлении среза низа полочки соединяют прямой линией точки Н₂ и Н₅ с последующим образованием выпуклой кривой со стрелой прогиба 0,4-0,7 см. по середине отрезка Н₂Н₅.

Информация об особенностях оформления силуэтных линий (боковых и рельефных срезов) в конструкциях платьев различных силуэтных форм, отличающихся от типового варианта, в методике ЦНИИШП не приведена.

Как отмечалось ранее, на этапе предварительных расчетов конструкции устанавливается тесная связь основных параметров проймы становой части и оката рукава. Так в основу определения высоты оката положен расчетный способ:

где П_пл – прибавка на толщину плечевой накладки, см;

0,5 – величина припуска на пакет;

П_вок – припуск на огибание шва втачивания рукава, см.

Ширина оката рукава рассчитывается исходя из желаемой ширины рукава вверху, т.е.

Ширина рукава внизу в развернутом виде определяется по модели или согласно расчета

Построение чертежа одношовного рукава с локтевой вытачкой осуществляется традиционным способом относительно переднего и локтевого перекатов.

Для правильного соединения рукава с проймой в процессе изготовления платья, методикой ЦНИИШП разработан способ проставления контрольных надсечек, которые должны быть совмещены при втачивании рукава.

Анализируя отмеченные характеристики методики ЦНИИШП, можно сделать вывод об универсальности метода, обусловленной возможностью использования единых схем расчетов и построений для условно-пропорциональных фигур различных полнотных и размерных групп, а также различных типов телосложения. Отличия в формулах проявлены только в коэффициентах и свободных членах.

Оценивая проектные работы, связанные с разработкой чертежей платьев по анализируемой методике, можно отметить среднюю степень их сложности и невысокую трудоемкость расчетов и графических построений. Чертежи конструкции не загромождены конструктивными точками и линиями, легко читаемы и воспроизводимы по разработанным в методике схемам.

Снижению общей трудоемкости конструкторской подготовки к запуску в промышленное производство способствует наличие типовых схем градации деталей спинки, переда и рукава по размерам и ростам.

В следующей статье будет приведен пример расчетов чертежа конструкции платья полуприлегающего силуэта с втачным рукавом на типовую фигуру 164-96-104 согласно методике ЦНИИШП

Также на эту тему можно прочитать следующие статьи:

LiveInternetLiveInternet

—Рубрики

• погода в доме (24)
• религия (17)
• молитвы и заговоры (16)
• телефон (2)
• русский язык (1)
• лексикон (1)
• Афоризмы (14)
• блоги и сайты (11)
• Бодифлекс (72)
• Видеоролики (16)
• вязание (147)
• журналы (9)
• крючок (91)
• спицы (87)
• Диета (140)
• -60 (14)
• Женские штучки (213)
• волосы (9)
• руки (4)
• лицо (19)
• живопись (2)
• Животные (14)
• загадки мироздания (2)
• здоровье (78)
• История государства (6)
• картинки (23)
• книги и журналы (33)
• Комп. (80)
• косметика (7)
• кройка и шитье (1328)
• книги, журналы (36)
• программы по шитью (29)
• выкройка-основа (26)
• полезные мелочи (16)
• юбка-брюки (12)
• швейная машина (10)
• сайты (8)
• тапки (7)
• купальник (7)
• для пляжа (7)
• мужчинам (6)
• пальто (5)
• куртки (4)
• комбинезон (3)
• мастер-классы (2)
• водолазка, гольф (2)
• пижама (2)
• тв (1)
• шлицы (1)
• белье (64)
• блузки (54)
• большие размеры (152)
• брюки (50)
• воротники (28)
• выкройки (56)
• вытачки (11)
• горловина (19)
• деткам (49)
• дефекты (16)
• жакеты (15)
• жилет (13)
• капюшюны (5)
• карманы (29)
• манжеты (7)
• моделирование (90)
• молнии (31)
• Нормы расхода ткани (8)
• переделки (43)
• платья (139)
• пончо (15)
• постельное белье (5)
• ремонт и реставрация (2)
• рукава (45)
• сарафаны (23)
• снять мерки (2)
• технология (141)
• туники (21)
• Уроки А.Тимофеева (23)
• халат (11)
• шорты (3)
• юбки (116)
• Кулинария (270)
• без выпечки (18)
• шоколад (4)
• мороженое (4)
• конфеты (2)
• тесто (1)
• овощи (1)
• сыр (1)
• голубцы (1)
• блины (3)
• вареники — пельмени (3)
• варенье (2)
• выпечка (73)
• десерт (6)
• заготовки (6)
• закуски (8)
• картофель (5)
• мультиварка (61)
• мясо (17)
• напитки (1)
• пицца (3)
• плов (2)
• постные блюда (2)
• разное (кулинарные сайты) (12)
• рецепты для хлебопечки (12)
• рыба (3)
• салаты (17)
• соусы (3)
• украшения (3)
• холодные супы (1)
• музыка (2)
• обои на рабочий стол (12)
• оксисайз (52)
• Дневник (11)
• Пейзажи (74)
• притчи (4)
• психодогия (12)
• ремонт и интерьер (12)
• Романтика (5)
• словари (1)
• сумки (20)
• фильмы (42)
• Фотошоп (107)
• уроки (27)
• онлайн (24)
• программы (5)
• Цветы (7)
• этикет (2)
• Юмор (24)
• юридическая грамотность (1)

—Музыка

—Поиск по дневнику

—Подписка по e-mail

—Статистика

Построение выкройки женских брюк на основе по методики ЦНИИШП’а

Построение выкройки женских брюк на основе по методики ЦНИИШП’а

Необходимые данные для построения

Для построения чертежа конструкции брюк необходимы следующие мерки (о правильном снятии мерок читать в конце статьи):

Полуобхват бедер Сб
Полуобхват талии Ст
Расстояние от линии талии до пола сбоку Дсб
Расстояние от линии талии до пола спереди Дсп
Высота подъягодичной складки Впс
Высота коленной точки Вк
Расстояние от линии талии до плоскости сидения Дс
Глубина талии вторая Гт II

Кроме мерок необходимо:
1) заложить прибавку на свободное облегание: к полуобхвату бедер Пб,
к полуобхвату талии Пт;
2) измерить желаемую длину брюк Дизд;
3) определиться с шириной брюк: на уровне коленаШк ,
по низу Шн.

Построение базисной сетки чертежа

Для построения чертежа брюк через точку Т провести вертикаль — осевую линию брюк и определить следующие конструктивные отрезки.

1. Положение линии низа: от точки Т вниз ТН= Дизд -0,3

2. Положение линии высоты сиденья: от точки Т вниз ТЯ =Дс —(1÷ 2)

3. Положение линии бедер: от точки Я вверх ЯБ =6см

4. Положение линии колена : от точки Н вверх отложить НК =Вк

5. Через точки Т, Б, Я, К, Н провести горизонтальные прямые

1. Положение линии банта: от точки Б вправо отложить
ББ1 = 0,15*Сб+0,25*Пб+1,4

2. Ширина шага передней половинки: от точки Б1 вправо отложить
Б1Б3=0,3*(0,4*Сб-1,5)

Через точку Б1 провести вертикальную линию и отметить точки Т1 и Я1

3. Положение линии бокового среза: от точки Б влево отложить ББ4=ББ1+Б1Б3

4. Наклон линии банта: от точки Т1 влево отложить 0,7 см, отметить точку Т2,
эту точку Т2 соединить с точкой Б1.

5. Построение передней вытачки

Раствор передней вытачки варьируется от 1,5 до 2,5 см, длина вытачки ориентировочно берется 8см, но можно и подсчитать следующим образом:

Длина вытачки = раствор вытачки х 3 + 2÷3 см

Из точки Т вниз отложить длину передней вытачки, отметить точку В.

От точки Т вправо и влево отложить по ½ раствора вытачки, отметить точки В1 и В2

Точку В соединить с точками В1 и В2

6. Ширина передней половинки по линии талии: от точки Т2 влево отложить
Т2Т3 = 0,5*Ст + В1В2 (р-р вытачки)

7. Подъем вершины бокового среза: от точки Т3 вверх отложить
Т3Т4 = Дсб-Дсп+0,3 Точку Т4 соединить с точкой В1

8. Ширина передней половинки на уровне колена

отложить по ½ полученной величины вправо и влево от точки К, отметить точки К1 и К2.

9. Ширина передней половинки по низу

Н1Н2=(Шн-2)*0,5 отложить по ½ полученной величины вправо и влево от точки Н, отметить точки Н1 и Н2.

Соединить точки Т4 и Б4 плавной слегка выпуклой линией.

Соединить точки Б4 и К1 плавной слегка вогнутой линией.

Соединить точку К1 с Н1 прямой линией. Т4, Б4, К1, Н1 — получилась линия бокового среза.

Соединить точки Б3 с К2, К2 с Н2 – получилась вспомогательная линия шагового среза.

На пересечении линии шага с шаговым срезом отметить точку Я2 — вершину линии шагового среза передней половинки.

Провести линию шагового среза, соединяя точки Я2 и К2 с небольшим прогибом

10. Построение прогиба линии банта:

на биссектрисе угла Т1Я1 Я2 отложить Я1Я3 равное 2,8см

Соединить точки Б1, Я3 и Я2 плавной линией.

Провести среднюю линию передней половинки через точки Т2, Б1, Я3 и Я2 1

11. Прогиб линии низа:

от точки Н вверх отложить 0,7см, отметить точку Н’.

Плавной линией оформить линию низа, соединяя точки Н1, Н’, Н2

Построение задней половинки женских брюк

12. Точка для определения ширины задней половинки с учетом ширины
шага: от точки Б вправо отложить
ББ5=0,5*(1,4Сб+Пб-1,5-Б3Б4)+0,5, отметить точку Б5

13. Ширина шага задней половинки: от точки Б5 влево отложить
Б5Б6=0,7*(0,4*Сб-1,5), отметить точку Б6 1

4. Положение линии бокового среза: от точки Б влево отложить
ББ7 =ББ5 – 1, отметить точку Б7

15. Вспомогательная линия среднего среза: из точки Б6 провести вертикаль.
На пересечении с линией талии обозначить точку Т5, на пересечении с линией
сидения точку Я5

16. Положение среднего среза по линии талии: от точки Т5 влево Т5Т6 равное
мерке ГтII, отметить точку Т6. Соединить Точку Т6 с точкой Б6 прямой линией

17. Баланс брюк: от точки Т6 вверх на продолжении прямой Б6Т6 отложить
Т6Т8=Дсп-Впс-Дс, отметить точку Т8

18. Ширина задней половинки по талии: от точки Т8 влево отложить
Т8Т9 =0,5*Ст+р-р задней вытачки.

Раствор задней вытачки варьируется от 3 до 4 см. Точка Т9 должна лежать на линии талии, проведенной через точку Т.

Точки Т9 и Б7 соединить плавной выгнутой кривой – это получился верхний участок бокового среза

Построение задней вытачки.

Найти середину отрезка Т9Т8, обозначить ее точкой В0. От точки В0 вниз провести перпендикуляр к линии Т8Т9 длиной равной длине вытачки В0В5=10см, или рассчитать по формуле

Длина вытачки = раствор вытачки х 3 + 2÷3 см

От точки В0 вправо и влево отложить по ½ величины раствора задней вытачки В4В0=В0В3. Точки В3 и В4 соединить с точкой В5

19. Повышение линии бокового среза: измерить длину отрезка Т4Б4 на чертеже
передней половинки и отложить такую же величину от точки Б7 по линии бокового
среза, отметить точку Т10

20. Линия бедер: от точки Б7 параллельно линии Т8Т9 провести линию бедер задней
половинки Б7Б8

21. Ширина на уровне колена: от точки К вправо и влево отложить по ½ величины
К3К4=(Шк+2)*0,5, отметить точки К3 и К4.

22. Ширина по низу: от точки Н вправо и влево отложить по ½ величины
Н3Н4=(Шн+2)*0,5, отметить точки Н3 и Н4.

Точку Б7 соединить с точкой К3 с небольшим прогибом. Точку К3 соединить с точкой
Н3 – получилась линия бокового среза.

Точку Н4 соединить с точкой К4 прямой линией. Точку К4 соединить с точкой Б5
вспомогательной прямой линией.

23. Прогиб линии низа: от точки Н вниз отложить 0,7см, отметить точку Н’’. Плавной
линией оформить линию низа, соединяя точки Н3, Н’’, Н4

24. Вершина линии шагового среза. С чертежа передней половинки измерить длину
отрезка К2Я2 и отложить такую же величину вверх от точки К4 по линии шагового
среза, отметить точку Я4.

Соединить точку Я4 с точкой К4 плавной кривой с небольшим прогибом.

25. Прогиб среднего среза: на биссектрисе угла Я4Я5Т5 отложить Я5Я6=3÷3,5см,
отметить точку Я6 Соединить плавной кривой точки Б6, Я6 и Я4.

Продолжить средний срез вверх через точки Б8Т8

Чертеж брюк готов, все срезы задней половинки обведены зеленым цветом.

Снятие мерок для построения выкройки брюк

Обхват бедер Об

Существует два размерных признака обхвата бедер — с учетом выступа живота и без учета выступа живота. Зачем нужен обхват бедер Об без учета выступа живота я не знаю, поэтому останавливаться на нем не буду. Переходим сразу к мерке обхват бедер Об с учетом выступа живота.

Обхват бедер с учетом выступа живота измеряют вокруг туловища с учетом выступа не только живота, но и ягодиц и бедер. При этом лента должна располагаться горизонтально.

Легко сказать, а как это сделать в реальности, если выпуклости ягодиц, живота и бедер находятся на разных горизонталях.
Для этого нужно запастись гибкой пластиной, ширина которой не менее 30см, а длина не менее 50см, а лучше, чтобы хватило обернуть ее вокруг бедер. В качестве пластины замечательно подойдет лавсановая пленка.
И так, обертываем пленку вокруг бедер (обратите внимание, чтобы пленка не ушла на конус) и даем подержать клиентке. А сами, расположившись сбоку, накладываем ленту на выступающие точки ягодиц и замыкаем спереди. Левой рукой (большим и указательным пальцами) удерживаем ленту, а правой рукой поправляем ленту так, чтобы она располагалась строго горизонтально.
А что делать тем, у кого гибкой ленты нет? Можно воспользоваться папкой для бумаг (современной из пластика) или, на крайний случай, простой линейкой. Приставьте папку (линейку) к наиболее выступающей точке живота и попросите клиентку подержать, а сами проводите обмер. Недостаток данного варианта в том, что он не позволяет учесть выступы бедер, так называемые «галифе». Придется оценивать их «на глаз».

В любом случае, мало просто снять мерку Об, нужно еще внимательно рассмотреть бедра клиентки, уловить и отметить все нюансы: форма бедер, форма ягодиц, живота, наличие и величина «галифе», симметричность выпуклостей и вогнутостей…. И все это учесть при построении чертежа.

Обхват линии талии От

Размерный признак обхват талии От в особых представлениях не нуждается, но кое-какие тонкие моменты для измерения этого тонкого участка фигуры все же есть.

1. Важно правильно определить место, где находится талия.
Дело в том, что мода последних лет предлагала носить брюки и юбки ниже естественной линии талии, поэтому многие клиентки просто не знают, где находиться их истинная талия. А находится она на уровне естественной впадины сзади и по бокам.

Чтобы правильно определить местоположение талии, нужно завязать вокруг тела тонкую ленту, шнур или еще лучше — шнуровую резинку. Затем попросите клиентку слегка подвигаться, и резинка сама собой окажется на самом узком месте.

После этого проверьте ее горизонтальность, если горизонтальность нарушена, необходимо после снятия мерки От снять еще и такие мерки.

2. Измерение следует проводить относительно туго натянутой лентой в горизонтальной плоскости.

3. Наличие юбки или брюк на клиентке недопустимы, это исказит величину измерения.

4. После того как сняли мерку От спросите клиентку, где по ее мнению находиться талия и обязательно учтите то, что она вам скажет, при раскрое

Вот, пожалуй, и все!

А для тех кто не понял, где искать талию, приведу цитату из книги по конструированию о том, как правильно определять От обхват талии:

«Измерения производят в строго горизонтальной плоскости между нижними ребрами и гребнями повздошных костей…»

Ну как, теперь все стало понятно?

Измерить обхват талии От несложно, но часто этого бывает недостаточно для точного построения выкройки.

Дело в том, что при построении выкроек исходят из того, что линия талии проходит строго горизонтально, а в реальности такое встречается далеко не всегда. Полные бедра, выступающий живот, плоские или выступающие ягодицы, осанка, высота каблука заставляют линию талии отклоняться от горизонтали.

Если не учесть эти отклонения от горизонтали, то возможны балансовые нарушения посадки изделия (это тема отдельного серьезного разговора, который обязательно будет, но позже), исправлять которые придется во время примерки.

Для того, чтобы облегчить примерку себе и клиенту, необходимо измерить расстояния от линии талии до пола:
Дп – длина спереди
Дэ — длина сзади
Дбп – длина сбоку справа
Дбл – длина сбоку слева

А затем проанализировать полученные измерения.

При горизонтальной линии талии:
измерения с правого и левого бока
равны Дбп = Дбл;
измерения спереди и сзади равны
Дп = Дз;
измерения спереди и сзади
на 1 – 1,5 см меньше, чем сбоку

Затем эти 1-1,5см добавляются на кривизну бедра.

Пример:

Дп = 100см
Дз = 100см
Дбп = 101см
Дбл = 101 см

Если данные соотношения не
выполняются, значит линия талии
проходит не горизонтально,
и эти отклонения
обязательно нужно учесть
при построении конструкции и
раскрое.

P.S. Измерения следует проводить с фигуры обутой в обувь, с которой предполагается носить будущее изделие

Как определить уровень линии сидения? Вопрос-ответ

Анатомически уровень линии сидения находится там, откуда ноги растут. На чертеже линия сидения – это та линия, где пристраивается клин для шага.

Для построения этой линии используется мерка высота сидения Вс, она же Дс. Почему так, читайте ниже. В системе конструирования Мюллер и сын снимается мерка “высота сидения”, обозначается Вс.

Измеряется Вс в положении сидя. Для снятия этой мерки человека нужно усадить на стул с жесткой прямой поверхностью, колени согнуты под прямым углом. Измерить сантиметровой лентой расстояние от линии талии до поверхности стула вертикально по правому боку.

В отечественной системе конструирования снимается такой же размерный признак, только называется он расстояние от линии талии до плоскости сидения и обозначается Дс.

Вот так, одна мерки и два разных названия. Мне кажется, что название высота сидения более логично, поэтому более распространено и знакомо.

При построении чертежа брюк мерка Вс откладывается вниз от линии талии.

Обратите внимание, как снимается мерка Вс — поверхность стула должна быть прямой и жесткой . Иначе мерка высота сидения будет снята неправильно.

И сразу встает вопрос, где взять стул с жесткой поверхностью? В современных домах даже табуретки на кухне, как правило, мягкие. А стулья, если и не мягкие, то вогнутые.

И еще. Важно чтобы попа клиентки не оказалась больше поверхности стула, иначе измерить вертикально не получится.

Например, если снять мерку длина брюк сбоку Дсб и мерку длина ноги Дн.

Длина брюк сбоку Дсб — измеряется по боку от линии талии до пола
Длина ноги Дн — измеряется по внутренней поверхности от промежности до пола при слегка раздвинутых ногах.

А затем при построении чертежа от линии низа вверх отложить мерку длина ноги Дн, то получится та же линия сидения.

Кстати, Мюллер для мужских и детских брюк предлагает такое же решение. Только наша мерка Дн (длина ноги) у них почему-то называется Дш – длина шага.

Все же длина ноги более логично, чем длина шага, не правда ли?

Такой способ построения через длину ноги применяется, в основном, для детских брючек и мужских брюк. Почему не для женских? Не знаю. Мне этот способ кажется очень логичным и правильным, тем более, что снимать мерку высота сидения я не люблю, слишком уж она какая-то не однозначная.

А еще есть способ определения уровня линии сидения через мерку Об (обхват бедер) по следующей формуле

Расстояние от линии талии до линии сидения равно
0,5Сб — 1,0. 2,0 см,

где 1,0. 2,0 — свободный член, при этом большее значение свободного члена берут при построении брюк на полную фигуру.

По этой формуле определяют высоту сидения для мужских фигур с ростом 176 см; для больших или меньших ростов эта величина увеличивается или уменьшается соответственно на 0,7 см.

Но данная формула работает только на типовых фигурах. Все же высота сидения в большей степени зависит от телосложения, чем от полноты.