Как сшить чехол на палатку (мастер-класс)

Если вы много ходите в походы, то вы опытный турист. Если вы опытный турист, то у вас почти наверняка есть своя палатка 🙂 А вот чехол от этой палатки может со временем прийти в негодность – продырявиться, протереться или просто потеряться. Или же палатка может в мокром виде с трудом запихиваться в «родной» узкий чехол, и вам захочется иметь чехол побольше.

• Мы придумали простую модель чехла на палатку. Спешим поделиться с вами!
• Размер 60*20*20 см. Чехол рассчитан на большую 3- или 4-местную палатку.
• Если вам нужно сшить чехол на палатку поменьше, то вы можете просто изучить алгоритм ниже и потом изменить размеры под себя. Внизу этой страницы есть универсальная формула размеров.
• Модель хороша тем, что допускает мелкие ошибки и нестыковки, нет цели сделать идеально, даже если «косячить» – всё равно получится!
• Швейная машина должна быть не самая «нежная», иначе она не сможет прострочить стропу и зубцы пластиковой молнии. Или проходите толстые места аккуратно, вращая маховое колесо швейной машины вручную.

Преимущества:

• минимум деталей;
• минимум швов;
• ткань не сыплется – не надо обрабатывать края;
• не нужна аккуратность (перфекционисты, спокойствие! :)) – всё подгоняется, «косяки» легко сглаживаются!
• время на раскрой и пошив, для новичков и с непривычки: 1,5 часа.

Вам понадобится:

• ткань типа «Оксфорд» 210 или 240 PU (полиуретан, 100% синтетика) – 0,7 м. Такая скользкая непромокаемая ткань для тентов и чехлов, легко найти в обычных магазинах тканей. Ширина 150 см. Если нет «Оксфорда», можно взять плащёвку поплотнее. Из 1 погонного метра выходит 2 чехла, но это если шить несколько чехлов и грамотно расчерчивать выкройки — как пазл, сторона к стороне, практически без отходов. Если нужна ткань на один чехол, покупайте 0,7 м. Рекомендуем яркие цвета, чтобы чехол не потерялся на поляне или в лесу.
• Стропа шириной 25 мм – 2,7 м
• Молния рулонная (на отрез) витая № 8 – 0,9 м
• Бегунки («собачки») на молнию витую № 8 – 2 шт.
• Нитки № 70 в цвет ткани (а хотя не важно) – 1 катушка
• линейка или сантиметровая лента, карандаш или ручка, ножницы, зажигалка.
• тефлоновая лапка, т.к. металлическая будет прилипать к изнанке ткани. Но можно и обойтись.
• попугай – 1 шт. (не обязательно)

Детали кроя (уже с припусками на швы 1 см):

• квадрат 62*62 см – 1 шт.;
• прямоугольник 82*11 см – 2 шт.;
• прямоугольник 22*12 см – 2 шт.

Пример раскладки на ткани. «Пробелы» между деталями не нужны, на рисунке они для наглядности. Нужно кроить встык, припуски уже заложены. Рисовать по ткани можно прямо шариковой ручкой или фломастером.

Стропу нарезать: 62 см – 4 отрезка, 8 см – 2 отрезка. Каждый отрезок с двух концов подпалить зажигалкой!

Молния: надеть два бегунка с двух концов. Чтобы надеть бегунки, надо разъединить зубцы молнии, достаточно на 10-15 см. Бегунок вставляется в молнию концом, где 2 отверстия. Вставляем одну половину молнии на 0,5-1 см в бегунок, затем вставляем другую половину молнии в другое отверстие бегунка. Аккуратно потянуть бегунок, придерживая молнию у начала. Получилось! (Если нет – в помощь это видео).

Вставляя бегунки, следите, чтобы они состыковались ровно, без изгибов и волн на молнии. Если ровно не получилось – один вынимаем и вставляем снова.

После того, как вставили бегунки, 6 см от молнии нужно отрезать, т.к. мы покупали молнию длиной 90 см, а надо 82 см плюс 2 см на запас.

Порядок действий:

1. Притачать длинные прямоугольники лицевой стороной к молнии. Край ткани совмещаем с краем молнии по длине. Строчка отстаёт от зубцов на ширину лапки, это расстояние примерно должно получиться 0,7 см. Молнию в начале и конце можно выпустить на 1 см, так удобнее. У нас есть запас.

Когда приблизитесь к бегункам, оставьте иглу в ткани, приподнимите лапку и сдвиньте бегунки наверх (туда, где уже проложена строчка).

2. Стачать маленькие прямоугольники с короткими сторонами предыдущей конструкции, лицо с лицом. Вкладывая сложенный пополам кусок стропы (8 см) там, где молния.

Если стороны деталей не совместились ровно, и что-то вылезает – не беда! Это происходит, потому что при выполнении предыдущего шага сложно соблюсти расстояние от лапки до зубцов молнии. Совместите центры, и пусть бОльшая деталь вылезает себе на здоровье. На итоге это не отразится.

Стропу рекомендуем вкладывать тоже немного с выпуском за край, для надёжности.
Участок с вложенным куском стропы лучше пройти дважды туда-сюда (с помощью «закрепки» – обратного хода швейной машины).

Повторить операцию с другой стороны детали.

3. Настрочить 2 куска стропы на лицевую сторону квадратной детали. Расстояние по желанию, это влияет только на расположение ручек у чехла. Рекомендуем соблюдать пропорции 30%-40%-30% или 33%-33%-33%. То есть, сторону 62 см можно поделить на 21-20-21 см или на 18-26-18 см. Можно провести по лицевой стороне квадрата линии мелком или фломастером, чтобы поверх них настрочить стропу. Или просто разметить начало и конец на противоположных сторонах квадрата.

Стропа настрачивается на расстоянии 1-2 мм от края, прокладываем строчки по обеим сторонам стропы. После того, как настрочили, в начало строп по каждой стороне притачиваем ручки (оставшиеся 2 куска стропы), следя, чтобы они не перекрутились.

4. Соединяем две детали.
Сначала отмечаем все центры двух деталей: центры сторон квадрата, центры сторон прямоугольника с молнией. Центры удобно отмечать так: стороны складываем пополам и делаем надсечку (маленький надрез, можно клинышком, глубина 2-3 мм). Получается 8 надсечек, верно? Если вам удобнее отметить центры сторон деталей шариковой ручкой или фломастером, так тоже можно.

Складываем лицом к лицу две детали, совмещая центр стороны между стропами квадрата с центром длинной стороны прямоугольника. На схеме выше видно, что надо совмещать центры одного цвета.
Сверху может оказаться любая деталь, не важно. Следите, чтобы стропы оказались внутри (слева от строчки).

И стачиваем всё одной строчкой. В углах детали поворачиваем, приподнимая лапку. Обязательно следите, чтобы центры деталей совмещались. Совместиться должны 4 раза. Ещё не доходя до центра, можно проверить визуально, совместятся центры или нет. Если уже видно, что нет, то это можно скорректировать сборкой любой из деталей (растягивать ткань «Оксфорд» не получится, поэтому коррекция только сборкой). Такую корректирующую сборку удобно делать в углах. На итоге это никак не отразится! Чай, не бальное платье :))

Строчка встретится сама с собой, делаем нахлёст сантиметра 4-5 и обрезаем нитку. Закрепка не обязательна.

Красным показано, как идёт строчка, стачивающая две детали. Жёлтыми точками отмечены центры, которые надо совмещать.

После стачивания получится вот что:

Осталось раскрыть молнию и вывернуть наизнанку. Вуаля! Чехол на палатку готов!

.

Если вам нужен чехол поменьше, то выбирайте длину чехла, исходя из длины дуг своей палатки +запас 5 см, и размер боковой квадратной стороны сделать примерно в три раза меньше длины чехла.
Например, для чехла размером 50*18*18 см. нужны детали кроя с припусками: 52*56 см – 1 шт., 70*10 см – 2 шт., 20*11 см – 2 шт., стропа 56 см – 4 шт., 8 см – 2 шт., молния 70 см.

Блог о легком снаряжении и путешествиях для туристов и легкоходов 🙂

Путешествия, походы, легкоходное снаряжение и легкоходство. Обзоры, сравнение, выкройки, схемы, мысли, теория и практика.

воскресенье, 16 декабря 2012 г.

Самодельщикам: как шить туристическое снаряжение, мелкие советы

Еще несколько месяцев назад я была совсем новичком в шитье. Да, в школе были уроки труда, где мы готовили салат оливье, пекли оладьи, учились заваривать чай, а также шили прихватки и фартуки. Со школьной поры единственное умение, которое у меня осталось — это умение правильно заправлять нитки в машинку =)
Но все поправимо — достаточно сесть за швейную машинку и шить, творить. =)
Мне и сейчас далеко до профи (да и просто самоучек с многолетним опытом), но некоторые очевидные знания, которых мне не хватало полгода назад, тезисно запишу:

1. КРОЙ.

• Выкройки. Не чертите выкройки на ткани «напрямую». Большая вероятность ошибки, неправильных углов, нехватки ткани, нецелесообразного расхода ткани и т.п. Делайте сначала бумажную выкройку в натуральный размер. А потом переносите ее на ткань. Это реально упрощает жизнь, бережет от глупых ошибок и экономит время.
• Миллиметровка. Для бумажной выкройки используйте рулонную миллиметровку. Для крупных выкроек склеивайте миллиметровку бумажным скотчем. На худой конец обычным клеем-карандашом и кусками бумаги — схватывается оч быстро. В придачу к миллиметровке понадобятся — ножницы для бумаги, карандаш/ручка/маркер, линейка простая — лучше даже две, покороче (30 см) и подлиннее (50-60 см), рулетка (для очень больших выкроек, например, палатки).
  Лайфхак: непослушная сворачивающаяся миллиметровка прекрасно разглаживается несколькими движениями горячим утюгом!
• Выкройку не обязательно переносить на миллиметровку вручную (или рисовать на миллиметровке), особенно, если она сложная, с криволинейными деталями и прочее. Ее можно начертить в натуральный размер на компьютере и распечатать на принтере. Черчу я в google layout, а в распечатке мне помогает программа PDF-XChange платная версия (качать с рутрекера) — она «режет» большие размеры листов на несколько А4, которые потом можно склеить по меткам. Такие листы проще и быстрее всего «собирать» бумажным скотчем.
• Кроить и резать лучше всего на большомпространстве. Поэтому подготовьте стол или пол. Если намерения серьезны, можно купить и использовать большой кусок фанеры, ОСБ или оргалита, кладя его на стол/пол/кровать. Ширина рабочего пространства должна быть минимум 150 см (= ширина погонного метра ткани в среднем), длина желательно такого же размера минимум.
• Купите себе «линейку закройщика« — деревянный метр. Весьма пригодится. В швейных магазинах покупать не стоит — она там стоит бешеных денег (рублей 400). То же самое продается в канцелярских магазинах и стоит раза в 2-3 дешевле.
• Мел. Для переноса выкроек на ткань используйте мел. Спецкарандаши для ткани — хрень, мне не понравились. Мыло не пробовала, но им тоже в принципе можно. Мел прекрасно чертит и на силиконке. Главное, чтобы он был «мягким», качественным. Дешевый мел жестковат, немного цепляет ткань и плохо чертит. Мел надо покупать правильный 🙂
• Бумажные выкройки всегда без припусков. Края обводят сплошной линией, припуски делают прерывистой линией (отступая необходимое количество см).
• Все линии лучше рисовать на изнаночной стороне. По ним потом и шьют. Это удобней, чем на лицевой.
• Крайне рекомендую делать засечки на бумажных выкройках (а потом соответственно переносить их на ткань), чтобы правильно совмещать сшиваемые детали. 1-2 засечки в центре. Крайне не рекомендую сшивать, совмещая крайние углы деталей. Обязательно где-нибудь когда-нибудь что-нибудь «уползет» на другом конце.
• Располагая выкройку на ткани, внимательно относитесь к расположению долевой нити. В 95% случаев (по моему опыту) это не важно, но в оставшихся 5% будет очень важно. Например, при раскрое палатки или тянущегося флиса.
  

  модель моего тента пирамид

• Располагая выкройки на ткани, помните про припуски (детали не должны быть слишком близко друг к другу или к краю). И помните, что некоторые детали нужны в «двойном экземпляре». А еще помните про лицо и изнанку и зеркальные дубли деталей. Например, забыв отзеркалить лямки для рюкзака, можно получить одну нормальную, а одну с изнанкой вместо лица — косяк.
• диски LEKO — если хочется пошить одежду, а выкроек нету, и в лом искать/моделировать. Она прям автоматически построит выкройку под ваш размер. Правда, с прямой печатью проблема. Приходится печатать через пдф-иксченжер. Качество выкроек оценить не могу, не спец. Все они, конечно, самые простые. Штанов с артикулированными коленями там не найдете 🙂 Нужен диск со спортивной одеждой (кажется, №19) на рутрекере.
• перед началом пошива лучше сделать бумажный макет (например, для палатки). Помогает. Или сшить «мини изделие» — например, я так делала со спальником, чтобы понять порядок пошива — сшила спальник 30 см длиной =) Это, опять же, уберегает от ошибок.
• для моделирования в 3D будущего изделия на компьютере можно использовать такую программу как google sketchup (или любую другую программу с 3d). Да, она немного примитивна и туповата, но нам же не самолеты проектировать.
• для черчения выкроек подойдет любая программа для черчения, я использую google layout

2. ШИТЬЕ.

• Булавки, много, перпендикулярно шву. Перед сшиванием соединяйте ткани булавками. Побольше. Чтобы ткань не смещалась. Булавки закалываются перпендикулярно шву! «По науке» нельзя шить прямо по булавкам, их вынимают, когда они приближаются к лапке. По факту шить по булавкам можно =) Иногда кажется, что вот, прямой кусок шва, зачем закалывать. Но бывает, что ткань смещается где-то, и к концу этого шва вы неожиданно обнаруживается, что концы не сходятся! Так что не надо лениться — используем булавки! 🙂
• Для резки ткани используйте качественные ножницы по ткани. Потратьте эти 300-400 рублей в магазине тканей. С ними так приятно работать! Особенно — если ткань плотная. Берегите ножницы =) Лучше даже купить две штуки — у меня одни все время куда-то теряются 🙂 И чтобы не искать, использую вторые.
• Купите также в швейном магазине спецножницы для распарывания (они маленькие и без колец на ручках). Если вы новичок в шитье, то минимум 40% времени будете тратить на распарывание =) Можно еще использовать канцелярский нож или другую специальную штуку для распарывания, но лично мне ножницы удобнее
• Если вы плохо разбираетесь в швах или не можете решить, каким образом обработать какую-то часть изделия — возьмите кусочки ткани и потренируйте шов или часть изделия на них. Например, попробуйте вшить молнию и проверить, все ли правильно. И т.п. Тренируйтесь на малом! Иначе потом придется снова все распарывать =))
• Используйте яндекс или гугл — поиск по видео с названием нужного вам шва 🙂
• Не забывайте закреплять нить в конце и начале строчки — несколько стежков взад-вперед.
• Если вы обрабатываете края, и хотите получить ровный, аккуратный загиб — не поленитесь воспользоваться утюгом и проутюжить этот сгиб, чем пытаться вручную в процессе шитья его подвернуть. Так, конечно, тоже можно, но это требует больше опыта и сноровки =)
• Вообще если ткань в складках, используйте утюг 🙂 Станет гораздо приятнее работать.
• Регулярно смазывайте швейную машину (читаем инструкцию), купите масло для швейных машин.
  

  вот это я понимаю — правильный подход! 🙂 фотка не моя.

• Спанбонд (укрывной материал) — дешево и сердито, для тренировки перед пошивом. Рублей 30 стоит 1 погонный метр шириной 3 метра. Почти в любых хозмагах и стройматериалах. На метраж. Тренируйтесь, моделируйте, пробуйте!
• Шпульки. Купите побольше. Особенно, если шьется что-то большое. Нижняя нитка кончается в самый неподходящий момент и жалко отвлекаться, чтобы намотать новую катушку. Можно сразу две-три за раз намотать и потом оперативно их менять.
• Нитки. 45ЛЛ — «стандарт», везде есть, достаточно прочные для одежды, армированные. Более толстые и прочные — 70ЛЛ и выше (но не для всех бытовых машинок). Обувной капрон не все машинки переваривают, он обычно слишком толстый. Толщине нитки соответствует свой размер иголки, для толстых нитей иглы от 90 и выше. Стандартные размеры иглы — 80 и 70. Берите цветные нитки под цвет тех тканей, что есть в наличии (или планируются). Черные, кстати, используются редко. Нитки в цвет ткани еще хороши тем, что меньше будет заметно косяков при пошиве. Да и эстетически смотрятся лучше.
• Купите сразу запас иголок. Они имеют тенденцию ломаться, особенно если материал плотный. Пару штук максимально толстых к вашему типу машинки типа 90, 100, 110 (смотреть инструкцию), пригодятся. Для тонких тканей (силиконки) можно 60 или 70 взять. Для повседневного пошива — примерно 70 — 80 «размер» — этих можно взять десяток (у меня 80 иглы самые расходные). Еще они бывают разные по форме верхней части — обязательно захватите в магазин иголку из вашей машинки или инструкцию к ней, чтобы не ошибиться с выбором иглы.
• Время. По началу разброс по времени такой: 40% распарываете, 60% шьете. Даже два метра шва можно шить 2 часа, если перепутать детали местами 🙂 Но это нормально. Не ленитесь распарывать и перешивать заново.
• Думайте, планируйте наперед, как будете шить — но если нет опыта, все равно с первого раза ничего нормально не запланируется и не пошьется =) Вывод — больше шейте! можно ерунды и мелочевки типа мешочков под снаряжение, рукавиц и т.п. «Рука» сама «набьется».
• Кроите внимательно, шейте внимательно, и вообще все делайте внимательно. Но. см. выше =)
• Итого, из инструментов нам потребуются: мел, булавки и булавочница (можно сшить из самостоятельно, например, из нескольких слоев пены в тканевом чехле), миллиметровка рулонная, карандаши (ручки, маркеры), линейки (30 см, 50-60 см, метр), метр портного (который лента 1,5 метра :)), бумажный скотч или клей-карандаш, ножницы для бумаги, ножницы для ткани, ножницы для распарывания (или распарыватель), запасные шпульки, запасные иголки.

P.s. по поводу швейной машинки — имхо. Если смотреть глобально — пофиг какая машинка, хоть подольская, хоть зингер, хоть современная за 5-20 тысяч. Главное, чтобы она была настроена, делала нормальную прямую строчку и была смазана. Стопицотмильенов швов на современной машинке в 95% случаев без надобности (разве что зигзаги иногда полезны, ну и спец швы для молний).
Имхо, основной недостаток бытовой машинки — толстую ткань не шьют или шьют плохо. Лично я бы побоялась скормить ей толще 500 ден кордуры или оксфорда, да и то только пару слоев.
У меня дома строят две швейных машинки — бытовая недорогая и промышленная китайская прямострочка (купленная как бу и стоившая как бюджетная бытовая машинка). Так вот. бытовой я не пользуюсь уже оооочень давно. Вполне хватает промышленной прямострочки 🙂 Песня, а не машинка 🙂 Это как с запорожца на мерседес пересаживаться 🙂

Похожие статьи по теме:

2 комментария :

на заметку про большие выкройки. Если выкройка построена в векторе — очень классно заскачить в рекламную компанию, и попросить начертить все ваши детальки в м1:1 на подложке. плоттер к них есть, подложки от пленки очень много. совсем не дорогая услуга)

про толстые ткани — шейте на совковых подольсках и прочее) собраны они очень надежно, никаких пластиковых шестеренок) лично проверенно — тизу и прочее изумительно шьет)

про совковые подольские — лично с ними дела не имела, но краем уха слышала, что нормальные по качеству машинки делали до 70х годов, а все что старше — уже с пластиком идут =)

настоящая тема — это промышленные машинки. =)