Выкройка для манекена дзюдо

По многочисленным просьбам даем построение чертежа выкройки костюма для каратэ и дзюдо. Костюм состоит из куртки и брюк. Шьют его из плотной хлопчатобумажной ткани белого цвета: куртку из более плотной ткани типа рогожки, брюки из хлопчатобумажной саржи. Если такой ткани нет, куртку можно сшить из бумажного репса, тика, поплина, ткани для наперников. Можно использовать белые вафельные полотенца. Если ткань не очень плотная, куртку делают до линии талии двойную.

При ширине ткани 80—90 см на куртку идет приблизительно 4 м, и делать ее приходится на кокетках.

1. Длину куртки определяют следующим образом:
а) измеряют длину спины до линии талии (к примеру, 40,4 см);
б) измеряют длину от талии до колена (к примеру, 56 см). Длину от талии до колена делят пополам: 56 : 2 = 28 см;
в) к мерке длины спины прибавляют 1/3 длины от талии до колена плюс 10 см (40,4 + 28 + 10 = 78,4 см). Это длина куртки.
2. Длину рукава определяют следующим образом:
а) руки с вытянутыми пальцами разводят в разные стороны и измеряют расстояние между кончиками средних пальцев (к примеру, 170 см). Делят это расстояние пополам и получают предполагаемую длину рукава (170 : 2= 85 см);
б) измеряют расстояние от локтя до конца среднего пальца и делят пополам (к примеру, 46 : 2 = 23 см);
в) из предполагаемой длины рукава вычитают это расстояние и получают нужную длину рукава (к примеру, 85 — 23 = 62 см).
3. Длина пояса равна мерке обхвата талии, умноженной на два, плюс 50 см (70 х 2 + 50 = 190 см). Пояс перехватывается два раза вокруг талии, завязывается плоским узлом, стягивая куртку так, чтобы она была свободной, но полы не расходились.
4. Только из ткани рогожки куртку делают в один слой, из других тканей, менее плотных, куртку до талии делают в два слоя, ниже талии в один. Под спину, плечи и грудь подшивают еще один слой ткани для прочности при захвате.
5. Линию горловины и полы куртки обшивают бейкой. В сгиб бейки вкладывают мягкий шнур. Утолщенный сгиб предохраняет шею от повреждения и натирания.
6. К рукаву для прочности пришивают ластовицу.
7. В боковых швах делают шлицы для удобства движения.

Для построения чертежа куртки снимите следующие мерки (в см):

Полуобхват шеи . 17,3
Полуобхват груди . 44
Обхват талии . 70
Длина спины до линии талии . 40,4
Длина от линии талии до колена . 56
Расстояние между кончиками средних пальцев вытянутых рук . 170

Учтите, что приведенные цифры, соответствующие 44-му размеру, взяты только для примера. Вы должны проставить собственные мерки.

Построение чертежа выкройки куртки

С левой стороны листа бумаги проведите вертикальную линию, разделите ее пополам и поставьте точку А. Вправо от А проведите горизонтальную линию (рис. 1).

Ширина куртки. От А вправо по линии отложите 1/2 мерки полуобхвата груди плюс 10 см и поставьте А1 (АА1 = 44 : 2 + 10 = 32 см). Через А1 вверх и вниз проведите вертикальную линию.

Линия горловины. От А вправо отложите 1/3 мерки полуобхвата шеи плюс 2 см и поставьте А2 (АА2 = 17,3 : 3 + 2 = 7,8 см). От А вверх отложите 3 см и поставьте А3. От точки А вниз отложите 40 см и поставьте А4. Точки А3, А2, А4 соедините.

Глубина проймы спинки. От А1 вверх отложите 1/2 мерки полуобхвата груди и поставьте Г (А1Г = 44 : 2 = 22 см).

Глубина проймы переда. От А1 вниз отложите 1/2 мерки полуобхвата груди минус 2 см и поставьте Г1 (А1Г1 = 44 : 2 — 2 = 20 см). От Г и Г1 вправо проведите горизонтальные линии, на которых отложите мерку длины рукава (смотрите предварительный расчет) минус ширину куртки по линии АА1 плюс 10 см и поставьте точки П и П1 (ГП = Г1П1 = 62 — 32 + 10 = 40 см). П и П1 соедините.

Боковой срез спинки. От Г вверх отложите мерку длины куртки минус величину отрезка А1Г, плюс 1 см и поставьте точку Н (ГН = 78,4 — 22 + 1 = 57,4 см).

Боковой срез переда. От Г1 вниз отложите мерку длины куртки минус величину отрезка А1Г1, минус 1 см и поставьте Н1 (Г1Н1 = 78,4 — 20 — 1 = 57,4 см). Через Н и Н1 влево проведите горизонтальные линии, точки пересечения с линией, идущей от точки А, обозначьте Н2 и Н3.

Оформление линии проймы спинки и полочки. От Г вверх, а от Г1 вниз отложите по 17 см и поставьте точки Г2 и Г3. От Г и Г1 вправо отложите по 18 см и поставьте Г4 и Г5. Углы Г2ГГ4 и Г3Г1Г5 разделите пополам, отложите от точек Г и Г1 по 6—7 см и поставьте Г6 и Г7. Все точки соедините.

Шлицы. От Н вниз, а от Н1 вверх отложите по 16—18 см и поставьте Ш.

Пунктирными линиями на чертеже показаны подкройная часть и ластовица.

Раскладка выкройки и раскрой. Если ширина ткани 80—90 см, ее складывают в длину пополам и выкройку линией АА1 прикладывают к сгибу. В этом случае куртку шьют на кокетках, располагая их приблизительно у линии талии. Детали верха выкраивают двойные. Нижнюю часть спинки и переда выкраивают по долевой нити. На швы не прибавляют.

Пошив. Если куртка выкроена из широкой и не очень плотной ткани, приложите к изнанке второй слой ткани и пристрочите к линии талии. По горловине, полам и пройме проложите наметки.

Если куртка на кокетках, то вначале сострочите кокетку с нижними частями спинки и переда. К изнанке приложите второй слой ткани и пристрочите двумя строчками к первому шву.

Нижние части рукава стачайте одновременно с боковыми швами до точки Ш запошивочным швом наизнанку. Выкройте по две ластовицы для каждого рукава, стачайте их по линии Г3Г5 (рис. 2) и пристрочите к рукаву.

Для обработки шлиц выкройте долевую полоску ткани по длине 32—36 см, по ширине 4 см. Низ куртки подшейте, затем пристрочите планку для шлиц к изнанке куртки на 1 см от среза, планку отогните на лицевую сторону, срез подогните и пристрочите с лицевой стороны.

Вырез горловины и срезы переда обработайте долевой или поперечной бейкой. Ширина бейки в крое 10 см, в готовом виде 4 см. Бейку пристрочите к изнанке на 1 см от среза, шов отогните в сторону бейки и приутюжьте. Срез бейки подогните на 1 см и проложите наметку, затем бейку перегните пополам и приутюжьте. В полученный сгиб вложите мягкий шнур. Подогнутый край бейки пристрочите по лицевой стороне так, чтобы нижняя строчка была закрыта. Бейку прострочите несколько раз. Низ рукава подогните и пристрочите.

Длина пояса 190 см, ширина в крое 10 см, в готовом виде 4 см. Пояс должен быть плотный, поэтому его выкраивают двойным или внутрь вставляют корсажную ленту. Его прострачивают несколькими долевыми строчками.

Брюки

Брюки должны покрывать не менее двух третей голени и быть достаточно широкими. Для свободы движения в них встрачивается большая ластовица. По линии талии вдернут длинный поясок.

При ширине ткани 140—150 см на брюки идет 1 м 50 см ткани, при ширине 80—90 см — 2 м 80 см.

Для построения чертежа выкройки брюк снимите следующие мерки (в см):

Полуобхват бедер . 49
Расстояние от талии до пола сбоку . 107
Расстояние от талии до колена . 56
Расстояние от колена до пола . 51

Чтобы определить длину брюк, надо из расстояния от талии до пола (107 см) вычесть 1/3 расстояния от колена до пола (51 : 3 = 17 см), то есть 107 — 17 = 90 см.

Построение чертежа выкройки задней и передней половинок брюк. С правой стороны проведите вертикальную линию, на которой отложите длину брюк по предварительному расчету (90 см), и поставьте Т и Н. Через эти точки влево проведите горизонтальные линии. От Т влево отложите 1/2 мерки полуобхвата бедер плюс 9 см и поставьте Т1 (ТТ1 = 49 : 2 + 9 = 33,5 см). Через Т, вниз проведите вертикальную линию. Точку пересечения с линией низа обозначьте Н1 (рис. 3).

От Т вниз отложите 1/2 мерки полуобхвата бедер и поставьте Б (ТБ = 49 : 2 = 24,5 см). От Т вниз отложите мерку длины брюк до колена (56 см) и поставьте К. Через Б и К влево проведите горизонтальные линии, точки пересечения с линией Т1Н1 обозначьте Б1 и К1.

От Т1 вправо отложите 6 см (для всех размеров) и поставьте Т2. Точки Т2 и Б1 соедините плавной линией. От точки Н влево отложите 25—26 см и поставьте Н2. Н2 и Б1 соедините пунктирной линией. От Т вниз отложите 6 см. От Т и точки 6 влево отложите по 1 см и соедините их (разрез для застежки).

Ластовица. Проведите вертикальную линию, разделите ее пополам, точку деления обозначьте Л. Через Л влево и вправо проведите горизонтальную линию. От Л вверх и вниз отложите по мерке полуобхвата бедер минус 9 см и поставьте Л1 и Л2 (ЛЛ1 = ЛЛ2 = 49 — 9 = 40 см). От Л вверх, вниз, влево и вправо отложите по 1/4 полуобхвата бедер плюс 2 см и поставьте Л3, Л4, Л5, Л6 (49 : 4 + 2 = 14 см). От точек Л3 и Л4 влево и вправо отложите по 3 см. Точки 3 плавно соедините с Л5 и Л6 и прямыми линиями с Л1 и Л2 (рис. 4).

Сантиметровой лентой измерьте величину расстояния между Л6, 3, Л2, отложите ее на чертеже выкройки брюк от Б1 по пунктирной линии вниз и поставьте Л7. Расстояние между Б1 и Л7 разделите пополам, от точки деления вправо отложите 1 см и соедините его с Б1 и Л7.

Раскладка выкройки и раскрой брюк. Выкройку линией ТН приложите к сгибу ткани. Сделайте припуски на швы: к линии талии Т2Т вверх 5 см, к линии 5, Т2Б1 — 1 см, к Б1Н2 — 1 см, к Н2Н — 3 см, к ластовице по 1 см с четырех сторон. Подкроите планку для обработки застежки, ширина планки в крое 4 см, в готовом виде 2 см. Ткань, подшитая под колено, в крое 20—22 см, в готовом виде 18—20 см. Ластовицу выкройте двойную.

Пошив. Планку для застежки наложите лицевой стороной к лицевой стороне брюк и пристрочите на 1 см с трех сторон, в уголках сделайте надсечки. Выверните планку наизнанку и пристрочите. Линии 5Т2Б1 и Л7Н2 стачайте запошивочным швом наизнанку. Нижнюю ластовицу приложите к изнанке и пристрочите на 1 см от срезов, шов будет на лицевую сторону. Верхнюю ластовицу подогните со всех сторон на 1 см, проложите наметку, затем наложите на нижнюю ластовицу и пристрочите. Верхний припуск 5 см отогните в сторону изнанки, срез подогните и пристрочите к брюкам двумя машинными строчками. Вдерните поясок, подшейте низ.

Как сделать манекен для борьбы своими руками

Введение

Манекены, имитирующие тело человека или его отдельные фрагменты, требуются во многих сферах деятельности. Спорт не стал исключением. Для любителей борьбы манекен необходим в качестве спортивного инвентаря, с помощью которого можно профессионально отрабатывать удары.

Конечно, в каждом спортзале, где практикуются занятия борьбой, такие манекены имеются. Но, если тренировки проходят исключительно в домашних условиях, тогда можно не тратиться на дорогостоящий инвентарь, а попробовать самостоятельно его изготовить.

Вариантов изготовления достаточно много, все зависит от подручных используемых материалов. В ход идёт пищевая плёнка, скотч, гипсовые бинты и многое другое.

Этапы изготовления

Для мастер-класса потребуется приготовить следующий «инструментальный набор»: около четырёх упаковок клейкой ленты, ножницы, клей, поролон, синтепон, скотч, бумага, металлический остов и, конечно, старая футболка. Приблизительное время изготовления – около двух — трёх часов.

1. На себя или на модель одевается футболка. При этом открытые участки рук и шеи можно защитить обычно пищевой плёнкой, чтобы в процессе работы к ним не приклеилась липкая лента.
2. Поверхность футболки необходимо обмотать скотчем в несколько слоёв. Делать это следует аккуратно и тщательно, без особого давления, чтобы случайно не стянуть тело. Рекомендуется начинать с линии талии, опуская до нижнего уровня, а затем вернуться к шее.
3. Затем необходимо нарезать и приклеивать ленту небольшими по размеру кусочками. При этом тщательно прорабатывать каждую линию и изгиб тела. Для обрисовки грудной линии ленту нарезать кусочками как можно меньше.
4. После формирования кокона отмеряем серединную линию спины вдоль позвоночника, рекомендуется использовать при этом какой-либо отвес.
5. Разрезать кокон по отмеченной линии.
6. Затем производится разметка поперечных линий, по которым впоследствии будет собираться кокон.
7. Выравнивается линия низа, аккуратно обрезается. После этой процедуры кокон должен иметь устойчивое положение на ровной поверхности.
8. После этого кокон склеиваться с совмещением всех отмеченных линий и повторно обклеивается скотчем в несколько слоёв.
9. Полученный манекен плотно набивается поролоном и/или синтепоном. Для заполнения корпуса можно также использовать монтажную пену. Делать это следует предельно осторожно, учитывая свойство пены к расширению. В противном случае можно «на нет» испортить всю проделанную работу.
10. Под нижнюю часть подкладывается картон и очерчивается нижняя линия. Полученная выкройка приклеивается книзу кокона любым способом.
11. Затем в манекене делается отверстие, в которое следует вставить деревянный или металлический остов (палку) и закрепить его на треноге для устойчивости конструкции.
12. Если в процессе высыхания в коконе выявились какие-либо недочёты, их можно легко исправить с помощью гипса.
13. Финальной отделкой для конструкции может стать обыкновенное папье-маше. Следует купить несколько рулонов туалетной бумаги. Каждый размотать, замочить бумагу в воде. После её разбухания воду слить, добавить ПВА-клей и начинать оклейку.

Процесс пошива

В качестве материала для пошива борцовского манекена идеально подходит материал, который используется для пошива борцовских ковров, автомобильных тентов и так далее. В качестве основы можно использовать старый боксёрский мешок. Как дополнительный утяжелитель подойдёт мешок с песком. Вес выбирается и регулируется заранее. Можно использовать ветошь.

Сшивается корпус в виде продолговатого цилиндра. Руки шьют отдельно, потом выворачивают наизнанку. Пришивается голова. Там же, на корпусе, делаются отверстия для рук. Пришиваются руки. Затем всю конструкцию необходимо вывернуть так, чтобы все швы остались внутри. Благодаря этому работа с манекеном не доставляет дискомфорта, швы не мешают делать броски и захваты, а манекен от этого становится только прочнее.

Заготовки для рук делаем в виде полукругов. Длина рук должна быть несколько больше, чем у спортсмена. Необходимо уделить внимание их толщине. Если будут слишком толстые, будет непросто их обхватить. Слишком тонкие руки не дадут нужного тренировочного эффекта. Набивается сшитый манекен из-под низа. Чем больше и плотней набить ветошь, тем будет тяжелее. Так как сам корпус является цельной конструкцией, с ним после выворачивания проблем возникнуть не должно. Но перед тем как пришить руки стоит вспомнить золотое правило «семь раз отмерь». Иначе можно перепутать стороны, или сделать другие досадные ошибки, которые придётся исправлять.

Есть и другой способ, проще, но он не долговечен. Можно приобрести горнолыжный костюм или, если есть, использовать свой старый. Если нужен одноногий партнёр для борьбы, можно набить куртку ветошью, зашить все открытые отверстия и тренироваться. Для изготовления двуногого манекена к куртке пришиваем штаны из комплекта, также набиваем и зашиваем. В качестве наполнителя некоторые используют горох и периодически его досыпают, так как он имеет свойство уплотняться. При всей прочности горнолыжных костюмов, для подобной эксплуатации они не предназначены, так как швы недостаточно крепкие. Такой вариант подойдёт для новичков и детей.

Заключение

На сегодняшний день редкая тренировка по борьбе обходится без использования борцовского манекена. Работа с ним заметно повышает результативность борца, так как на нём можно отработать десятки бросков и приёмов в полную силу, довести их до автоматизма, не боясь нанести урон здоровью партнёра. К тому же, спарринг-партнёр может устать, заболеть или не прийти на тренировку, а борцовский манекен всегда здесь, всегда к вашим услугам.

Свой борцовский манекен каждый спортсмен должен выбрать для себя сам или с помощью тренера. Выбор зависит от весовой категории спортсмена и характера поставленных задач. Они еще существуют с одной и с двумя ногами, и как правило, имеют две руки. С двумя ногами используют при отработке проходов, подсечек, зацепов, работе в низких стойках. Борцовские манекены с одной ногой считаются более традиционными. Броски и силовые приёмы удобно отрабатывать сними.

Существуют рекомендации по выбору размера и веса фигуры, независимо от его типа, будь то двуногий или одноногий. Он должен быть ниже спортсмена на 15 см и легче его в два раза. Дело в том, что борцовский манекен при броске не складывается пополам, как человек, а это увеличивает его вес в два раза. Соответственно, спортсмен получает примерно равного себе по массе условного противника.

К сожалению, при всех преимуществах такого манекена, у него есть один существенный недостаток – цена. Не каждый любитель борьбы может себе позволить приобрести его в личное пользование. Но при должном желании, если постараться, можно научиться делать борцовский манекен своими руками.

Делать манекен в домашних условиях достаточно сложно. Это кропотливое занятие, требующее немалой выдержки и терпения.