Как сшить мужской пиджак

Такой элемент мужской одежды, как пиджак, есть в гардеробе практически у любого мужчины. Кто-то предпочитает классический двубортных фасон, кто-то – современный в стиле casual, но и тем и другим пиджак помогает выглядеть стильно.

Сшить мужской пиджак своими руками

Сшить мужской пиджак самостоятельно – задача очень непростая, тем более для начинающей портнихи. Попытаемся разобраться вместе на примере пошива однобортного пиджака.

Материалы и инструменты

Основные материалы, которые потребуются:

• костюмная и подкладочные ткани;
• небольшой отрез сатина или плотного хлопка для внутренней части карманов;
• тонкий флизелин для нагрудной прокладки;
• дублерин (дублирующая ткань);
• подплечники;
• пуговицы;
• нитки в цвет ткани.

Оборудование и инструменты:

• швейная машинка; оверлок;
• утюг;
• гладильная доска;
• ножницы;
• булавки;
• машинные и ручные иглы.

Выкройка пиджака

Для построения выкройки пиджака нужны следующие мерки:

ДИ – длина пиджака, ДТП – длина талии по переду, ДТС – длина талии по спине, ДР – длина рукава, ДП – длина плеча, ОШ, ОГ, ОТ, ОБ – полуобхваты шеи, груди, талии и бедер, ШС – ширина спинки, ГП – глубина проймы.

Построение выкройки

Построение выкройки произведем на большом листе бумаги.

Строим полочку и спинку:

1. Из левой верхней точки А вниз отложить длину пиджака (точка Д).
2. Опять из А вправо отложить полуобхват груди+ прибавка 3 см (точка В).
3. От В вниз также отложить длину пиджака (точка С).
4. Формируем пройму, для этого значение ОГ/3 + 5 см откладываем от А. От этой точки проводим линию до ВС.
5. Формируем линию талии: от А вниз откладываем мерку ДТС, из этой точки проведем горизонтальную линию до ВС.
6. Из точки в пройме вправо откладываем мерку ШС + 1 см. Из этой точки вправо откладываем мерку ПГ/4+1 см.
7. Формируем вырез горловины: от А вправо откладываем мерку ОШ/3, из этой точки вверх откладываем еще 1,5 см.
8. Формируем плечевую линию, боковой и центральный шов на спинке, вычерчиваем вырез горловины изогнутой линией.

Строим выкройку рукава:

1. От левой верхней точки строим прямоугольник: вправо откладываем ширину оката, вниз – высоту оката.
2. Вниз откладываем уровень локтя.
3. Вычерчиваем передний шов и линию оката рукава.

Этапы шитья пошагово

Раскладываем детали выкройки на основную и подкладочную ткани, обводим, вырезаем с учетом припусков.

Этап 1. Собираем нагрудную прокладку:

1. Для этого бортовку уплотняем флизелином.
2. Проводим влажно-тепловую обработку деталей.
3. Проклеиваем детали дублирующей клеевой тканью (дублерин).
4. Выполняем внутренние карманы и стачиваем вытачки.
5. Выполняем внутренние кармашки на подкладке:

• Делаем картонный шаблон для кармана.
• Листочку кармана укрепляем двумя слоями флизелина.
• Делаем клапан с листочкой по намеченному входу в карман, прокладываем строчку вокруг листочки.

Этап 2. Собираем подкладку пока без рукавов, т. е. стачиваем все части подкладки и рукава, но рукава не пришиваем к телу подкладки. Так как плечевые швы на подкладочной ткани растягиваются, их необходимо укрепить косой бейкой.

Этап 3. Собираем полочки и спинку из основной ткани:

1. Делаем боковые швы, отутюживаем их.
2. Делаем разрез для клапанов боковых карманов.
3. Укрепляем листочку флизелином, складываем лицом к лицу и стачиваем по узким сторонам.
4. Припуски обрезаем впритык ко шву, в уголках обрезаем лишнюю ткань наискосок.
5. Выворачиваем листочку, проутюживаем, чтобы с лицевой стороны не был виден шов.
6. Оформляем кармашек. Мешковину кармана складываем лицом к лицу с пиджаком, припуск мешковину должен смотреть вниз. Приметываем по горизонтали листочку и мешковину кармана.
7. С изнанки прокладываем строчку от одного до другого края листочки, прихватывая мешковину кармана.
8. Аккуратно разрезаем карман посередине не доходя по одному сантиметру до краев. Заправляем мешковину на изнаночную сторону. Отворачиваем вверх листочку.
9. Приклеиваем флизелин на место сгиба борта полочки.
10. Пришиваем подборт и нагрудную прокладку.
11. Сшиваем плечевые швы спинки и полочек, не захватывая бортовую прокладку. Утюжим швы.
12. Укрепляем воротник флизелином, стачиваем его боковые швы; вшиваем воротник.
13. Обрабатываем шлицы.
14. Подгибаем низ изделия.

Этап 4. Втачиваем рукава и вшиваем подплечники:

1. Пришиваем рукава подкладки к рукавам пиджака таким образом, вставляем рукава подкладки в рукава пиджака лицом к лицу, стачиваем их по линии низа.
2. Выворачиваем рукав подкладки наизнанку и вставляем его в рукава пиджака. Утюжим подгиб цельного рукава.
3. Приметываем и стачиваем рукава подкладки к подкладки пиджака.

Этап 5. Подшиваем низ подкладочной ткани, для этого:

1. Выворачиваем на изнаночную сторону одну часть низа, не доходя до середины примерно 10 см и стачиваем подкладку и основной тканью.
2. Аналогично делаем со второй половиной.
3. Остается непрошитая середина, примерно 20 см. Фиксируем подгиб, отутюживаем и заутюживаем непрошитый участок, подгибая на нужную ширину.
4. Приметываем непрошитую часть, а затем пришиваем ее вручную швом иголкой внутрь.
5. Утюжим все швы.

Этап 5. Пришиваем пуговицы там, где они намечались.

Этап 6. Делаем петли под пуговицы:

1. От линии борта на расстоянии около 2-х см откладываем ширину петли.
2. Вдоль борта и вокруг петли делаем фиксирующие силки.
3. Аккуратно сделать прорезь петли.
4. Обрабатываем петлю на швейной машинке.
5. Аналогично выполняем вторую петлю на полочке и петли на рукавах пиджака.

На этом наш пиджак готов! Пришлось потрудиться, но результат того стоит!

Простые выкройки и инструкция по пошиву мужских пиджаков

Пиджак — это элегантная и в то же время строгая одежда, которая есть в гардеробе у любого мужчины. Одни предпочитают классические варианты с двубортным фасоном, а кто-то перешел на современные модели типа casual. Вне зависимости от модели и фасона, пиджак помогает выглядеть стильно, строго и в то же время элегантно. В магазинах сегодня представлен большой выбор костюмов и пиджаков на любой вкус и кошелек. Не все хотят платить неоправданно высокую цену за изделие, которое, по мнению некоторых мужчин, даже является абсолютно неудобным и сковывает движения. Именно поэтому некоторые делают одежду подобного плана своими руками. В этой статье можно почерпнуть для себя следующую информацию: как сшить пиджак правильно, какова технология пошива кителя, как сделать выкройку для пиджака.

Выбор фасона и формы мужского изделия

Фасон выбирается по силуэту. Есть такое правило: правильно подобранное по размеру изделие будет делать силуэт фигуры красивым и элегантным. Действует это для всех видов одежды. Вне зависимости от фасона, любой пиджак будет идти мужчине, если он хорошо сидит на нем и сшит как будто для него. Это скроет все недостатки фигуры и заметно выделит ее достоинства.

Классический пиджак на мальчике

От силуэта зависит то, как будет выглядеть будущее изделие: приталенным, с естественными или широкими плечами, с узкими или классическими лацканами, более длинным или более коротким.

Свободный оверсайз пиджак

Материалы и инструменты

Изготовить пиджак — дело не самое простое, особенно для начинающих мастеров и портных. Для этого нужны не только теоретические основы и большая практическая база, но и масса инструментов и материалов. На примере пошива однобортного пиджака составлен список вещей, которые понадобятся для успешной кройки.

Основными материалами, требующимися для изготовления, становятся:

• Специальные костюмные и подкладочные полотна;
• Ткань для внутренней части карманов. Чаще всего берут сатин или хлопок;
• Флизелин для изготовления нагрудной прокладки;
• Дублирующие материалы;
• Мягкие подплечники. Их наличие зависит от фасона;
• Подходящие по цвету, размеру и фасону пуговицы;
• Такие же подходящие качественные нити.

Вам это будет интересно Выбор швейной машинки для новичка: учимся шить самостоятельно

Плотные ткани для пошива пиджаков
Также потребуется следующее оборудование:

• Швейная машинка;
• Насадка оверлок;
• Утюг для проглажки ткани;
• Доска или стол для глажки;
• Портновские ножницы;
• Булавки и шило;
• Иглы для ручного шитья и машинной строчки.

Важно! Набор материалов и инструментов может отличаться в зависимости от типа изделия и его фасона, методов, которыми пользуется швея при изготовлении пиджака.

Классик-схема для пошива

Пошив курток и пиджаков

Полочки курток и пиджаков для устойчивости и сохранения формы дублируют клеевой прокладкой с тканью по всей поверхности до отрезного бочка, а отрезной бочок – по всей детали или только в верхней части. В качестве дополнительного слоя прокладки на грудь применяют полушерстяную бортовую прокладочную ткань. Плечевую накладку выкраивают из нетканого полотна с клеевым покрытием.

Дополнительные накладки соединяют с полочками по плечевым срезам, срезам пройм и горловине на машине.

Для предохранения срезов от растяжения и сохранения конструктивных линий спинки по горловине и низу на участки припусков на обработку шлицы прокладывают прокладки с клеевым покрытием, соединяя их со спинкой, утюгом, отступив от пройм 0,3 см.

Верхний воротник дублируют с прокладкой, располагая ее от срезов стойки и раскепов на 0,3 см, по отлету – на 1,5 см до линии перегиба концов воротника.

Прокладку в клапаны располагают на расстоянии 0,3 см от срезов. Нить основы в прокладке должна совпадать с нитью основы на основных деталях.

Прокладку в листочку располагают на расстоянии 1 см от верхнего и нижнего срезов, нить основы проходит вдоль детали.

Полочки с отрезными бочками. В мужских пиджаках широкое распространение имеет конструкция полочки с отрезным бочком (рис. 123). Обработку выполняют в определенной последовательности. Сначала обрабатывают верхние и передние вытачки, так же, как и в пальто. Далее срезы прореза бокового кармана соединяют встык и сметывают вручную косыми стежками длиной 1-1,5 см.

Рис. 123. Обработка полочки с отрезным бочком

Затем приступают к соединению отрезного бочка с полочкой. Для этого отрезной бочок складывают с полочкой лицевыми сторонами внутрь так, чтобы срез бочка совместился с намеченной линией на полочке, и приметывают со стороны бочка прямыми стежками на расстоянии 0,9 см от срезов. Притачивание выполняют со стороны бочка. Ширина шва – 1 см. Нитки сметывания удаляют. Полочку раскладывают на столе боковым срезом к себе, увлажняют и разутюживают шов притачивания бочка до плотного прилегания срезов, избегая растягивания и искривления. Разутюживают в два приема: сначала от линии талии вверх, затем от линии талии вниз.

Верхний прорезной карман с листочкой

Для обработки верхнего прорезного кармана с листочкой необходимы следующие детали, обозначенные на рис. 124 цифрами: полоска из основной ткани для листочки – 1; подкладка листочки – 2; прокладка в листочку из коленкора, бязи или флизелина – 3; мешковина (может быть из двух частей) – 4; подзор из основной ткани – 5; полочка – 6.

Рис. 124. Обработка верхнего кармана с листочкой

Существует несколько способов обработки этого кармана. Наибольшее распространение имеет следующий.

Сначала уточняют место расположения и размер листочки в готовом виде. Длина листочки в готовом виде 11 см, ширина 2,2-2,5 см. Полоску ткани для листочки накладывают на лицевую сторону полочки лицевой стороной вверх так, чтобы рисунок на листочке и на полочке совпадал, и путем отбивки переносят меловые линии с полочки на полоску ткани. Затем из этой полоски ткани выкраивают листочку, делая припуск по верхнему срезу на 0,7 см, по боковым срезам – 1 см, а внизу – в зависимости от ширины листочки в готовом виде. При этом ширина листочки в крое должна быть в два раза больше ширины листочки в готовом виде.

На один конец мешковины накладывают подкладку листочки лицевой стороной вверх, уравнивают верхние срезы, нижний срез подкладки подгибают на 0,5 см и настрачивают на мешковину на расстоянии 0,1 см от подогнутого края.

На лицевую сторону листочки накладывают подкладку (с мешковиной), верхние срезы уравнивают и обтачивают верхний срез листочки подкладкой, не доходя до концов листочки на 1 см. Одновременно под строчку со стороны листочки вкладывают прокладку, располагая ее большую часть в противоположную от листочки сторону (рис. 124, а). Шов со стороны прокладки подрезают параллельно строчке, оставляя ширину 0,2-0,3 см.

Длина и ширина прокладки листочки после подрезания шва должна быть равна размерам листочки в готовом виде.

Мешковину из шва высекают во избежание излишней толщины шва. Подкладку с прокладкой отгибают на изнанку листочки, образуя из листочки кант шириной 0,2-0,3 см, и приутюживают (рис. 124, б). При этом следят за тем, чтобы край прокладки находился на сгибе листочки.

Подкладку в концах листочки высекают от верхнего края вниз на ширину листочки в готовом виде параллельно концам на расстоянии 0,1 см (внутрь листочки, рис. 124, в).

Листочку накладывают на полочку обработанным краем вниз, острым углом к пройме и подкладкой вверх, совмещают меловые линии на листочке и на полочке и приметывают ее, отгибая подкладку и проверяя совпадение рисунка на листочке и полочке (рис. 124, г).

Приметывают листочку прямыми сметочными стежками длиной 0,7-1 см. Затем листочку притачивают строго по меловой линии. Нитки сметывания из шва удаляют, шов притачивания листочки надсекают около подогнутых боковых сторон, не доходя до строчки ее притачивания на 0,1 см. Среднюю часть шва отгибают в сторону листочки, заутюживают, перегибая полочку по шву притачивания листочки, закрывают подкладкой и застрачивают на расстоянии 0,1 см выше шва притачивания листочки. Частота стежков равна 3-4 в 1 см.

На лицевую сторону полочки вплотную ко шву притачивания листочки лицевой стороной вниз накладывают подзор, приметывают его и притачивают швом шириной 0,7-1 см. Строчку начинают на расстоянии 0,3-0,5 см от переднего конца листочки и заканчивают на уровне бокового конца листочки. Нитки сметывания удаляют, шов разутюживают, перегибая полочку по линии притачивания подзора. Отверстие кармана разрезают с изнанки посередине между строчками, начиная от середины кармана по длине в обе стороны. Не доходя до концов кармана на 1 см, делают наклонные разрезы по направлению к концам строчек, заканчивая их на расстоянии 0,1-0,15 см от строчек. Через прорез кармана мешковину и подзор выворачивают наизнанку, листочку расправляют и приметывают к полочке по шву притачивания, закрепляя середину двумя крестообразными стежками и совмещая рисунок на листочке с рисунком на полочке. Свободный конец мешковины притачивают к подзору швом шириной 0,5-0,7 см, шов отгибают и заутюживают в сторону подзора (рис. 124, д). Если мешковина состоит из двух частей, то перед притачиванием подзора к полочке необходимо притачать нижний конец подзора к другой части мешковины.

Мешковину стачивают швом шириной 1 см с трех сторон, закругляя строчку в углах.

Концы листочки пришивают к полочке с лицевой стороны потайными стежками (рис. 124, е), а со стороны изнанки – крестообразными стежками. Концы листочки с лицевой стороны могут быть закреплены на машине.

Частота подшивания 3-4 стежка в 1 см. Затем концы листочки вспушивают сквозными стежками на расстоянии 0,2 или 0,6 см от края. Частота вспушки 3-4 стежка в 1 см. Карман в готовом виде приутюживают.

Так как полочки жилета продублированы клеевой прокладкой, то карманы можно делать без долевиков. На выкройке намечена линия входа в карман (линия разреза). Отложив от этой линии в обе стороны по 0,6-0,7 см, разметьте рамку кармана.

Обтачки кармана с изнаночной стороны продублируйте клеевой прокладкой (рис. 125, а) и сложите изнаночными сторонами внутрь, перегнув пополам по долевой линии. Притачайте обтачки к полочке так, чтобы их срезы были обращены ко входу в карман, а проклеенные стороны соприкасались с полочками (рис. 125, б). Расстояние от сгиба обтачки до строчки притачивания должно равняться половине ширины рамки кармана.

Рис. 125. Обработка кармана «в рамку»

Концы строчек располагаются у вертикальных линий разметки кармана. Разрежьте полочки с изнаночной стороны между строчками, начиная от середины и не доходя до конца строчек на 1-1,5 см, затем сделайте подрезы под углом, не доводя их до концов строчек на 0,1 см (125, б). Выверните обтачки на изнаночную сторону, выправьте их, приутюжьте. Закрепите уголки карманов с изнаночной стороны двойной строчкой. Рамку кармана отстрочите в край. Верхнюю обтачку стачайте с нижней мешковиной из основной ткани, которая будет служить одновременно подзором кармана. Верхнюю мешковину притачайте к нижней обтачке. Стачайте мешковины кармана с трех сторон (125, г). Приутюжьте карман с изнаночной стороны.

Стачайте и разутюжьте плечевые и боковые швы. Перед стачиванием боковых швов, если это требуется по модели, между контрольными метками вложите хлястик.

Скроите подкладку. Стачайте и разутюжьте все вытачки и швы. Перед тем, как соединять жилет с подкладкой, как следует его отутюжьте. Сложите жилет с подкладкой лицевыми сторонами внутрь, располагая плечевые и боковые швы жилета над соответствующими швами подкладки. Обтачайте жилет подкладкой по вырезу горловины, по краю бортов и низу. Выверните жилет на лицевую сторону через проймы, выправьте и выметайте все края и приутюжьте. Подогните внутрь срезы пройм жилета и подкладки и потайными стежками аккуратно подшейте их на руках. Швы приутюжьте. Края жилета отстрочите. Если требуется по модели, пришейте хлястик к спинке одновременно с пуговицами, заложив под хлястиком две мягкие складки. Остается прометать петли, пришить пуговицы и отутюжить жилет.

Карман «в рамку» с застежкой-молнией. Прорезные карманы без клапанов «в рамку» на мужских куртках зачастую обрабатывают с застежкой-молнией. Один из способов обработки такого кармана показан на рис. 126.

Рис. 126. Карман с застежкой-молнией

Прорез этого кармана обрабатывают так же, как прорез кармана «в рамку». К обтачкам кармана притачивают тесьму застежки-молнии так, чтобы звенья ее располагались на уровне сгибов обтачек, и дополнительно закрепляют застежку-молнию. Остальные операции выполняются так же, как и при обработке предыдущего кармана.

В костюмах из тканей в полоску иногда спинку пиджака делают цельной. В пиджаках, полуприлегающих по линии талии, для получения прилегания спинку подвергают влажно-тепловой обработке. Для этого спинку складывают вдоль посередине, лицевой стороной внутрь, уравнивая срезы, и располагают на столе сгибом к себе, участок середины спинки по линии талии сутюживают движениями утюга от боковых срезов по направлению к сгибу.

После этого спинку переворачивают и повторяют приемы сутюживания. После выполнения этой операции величина прогиба на линии талии должна быть равна 10-20 мм (в зависимости от степени прилегания). В изделиях прямого силуэта спинку не сутюживают.

Спинка из двух частей со швом посередине

Части спинки складывают лицевыми сторонами внутрь, уравнивают срезы и сметывают строго по намеченной линии. Перед стачиванием проверяют совпадение рисунка (полоски или клетки). Стачивание выполняют от горловины книзу по правой части спинки на расстоянии 0,1 см от линии сметывания. Нитки сметывания из шва удаляют. Шов разутюживают до плотного прилегания срезов.

Спинка с кокеткой

Для обработки такой спинки применяют следующие детали: кокетку, среднюю часть спинки, нижнюю часть спинки.

Настрочные кокетки можно соединять со спинкой узкой или широкой отделочной строчкой. При соединении кокетки со спинкой узкой отделочной строчкой на кокетку наносят линию подгиба нижнего среза. По этой линии кокетку перегибают наизнанку и заметывают вручную сметочными стежками длиной 1-1,5 см. Заметанный край кокетки приутюживают.

Если нижний срез кокетки фигурный, то по выступающим углам кокетки края припуска стачивают, шов разутюживают и подрезают, оставляя 0,3-0,5 см, уголки выворачивают, выправляют и приутюживают. В изделиях из толстых и неосыпающихся тканей излишки ткани в уголках кокетки высекают, сшивают вручную и приутюживают.

При соединении фигурной кокетки со спинкой широкой отделочной строчкой для обработки нижнего среза, имеющего очень сложную форму, выкраивают обтачку из основной ткани по форме нижнего края кокетки шириной не менее 3 см. Обтачку накладывают на лицевую сторону кокетки, нижние срезы уравнивают, приметывают и обтачивают швом шириной 0,5 см. Шов в уголках подрезают, оставляя 0,2-0,3 см, а по овальным краям во избежание затягивания шва делают надсечки. Затем обтачку отгибают на изнанку кокетки, уголки выворачивают и выправляют, края выметывают на расстоянии 0,5 см и приутюживают.

Обработанную кокетку накладывают на лицевую сторону спинки лицевой стороной вверх, уравнивая нижний край кокетки с намеченной меловой линией на спинке, и наметывают прямыми стежками длиной 2-2,5 см на расстоянии, зависящем от ширины отделочной строчки. Настрачивают кокетку шелковыми нитками в цвет основной ткани. При наличии двух строчек первую прокладывают на расстоянии 0,1 см от края, а вторую – в зависимости от модели. Нитки наметывания удаляют и шов приутюживают.

Притачные кокетки могут быть с отделочными строчками и без них. По нижнему срезу кокетки намечают меловую линию, определяющую сгиб.

Кокетку складывают с основной деталью лицевыми сторонами внутрь, совмещая меловые линии, приметывают и притачивают со стороны кокетки. Нитки сметывания из шва удаляют, шов отгибают в сторону кокетки, заметывают и приутюживают. Отделочную строчку прокладывают с лицевой стороны.

После настрачивания кокетки нижнюю часть спинки накладывают на лицевую сторону средней части спинки лицевой стороной вниз, приметывают по намеченной линии, а затем притачивают. Нитки сметывания удаляют, шов разутюживают.

Спинка со шлицей

Спинку со шлицей у курток и пиджаков обрабатывают в той же последовательности, что и спинку мужского пальто со шлицей.

Обработка бортов и низа пиджака

Обработка бортов состоит из ряда сложных операций, качество выполнения которых отражается на внешнем виде изделия.

Линии борта и низа изделия уточняют после стачивания, сметывания боковых срезов. Перед этой операцией пиджак утюжат, затем складывают бортовыми прокладками внутрь, уравнивая по плечевым срезам, горловине, пройме и боковым срезам или швам. Сложенный таким образом пиджак укладывают на столе левой полочкой вверх бортами к себе и уточняют срезы бортов и низ изделия по меловым линиям, нанесенным при примерке.

При обработке пиджаков из ткани с рисунком в полоску или клетку каждую полочку уточняют отдельно, при этом линия обрезки борта в пиджаках со смещенной бортовой застежкой от первой петли до низа, а в пиджаках с центральной бортовой застежкой и закругленными бортами на участке между петлями должна проходить параллельно полоске или клетке. Одновременно уточняют уступ лацкана, намечают петли и линию сгиба лацкана. Затем изделие поворачивают низом к себе, уточняют длину изделия и намечают линии подгиба и обрезки низа.

Подборта для пиджака обрабатывают аналогично подбортам пальто. Перед наметыванием на полочки подборта подвергают влажно-тепловой обработке для придания формы лацканам, при этом внешние края подбортов оттягивают, а внутренние сутюживают.

В тканях с рисунком в полоску или клетку рисунок должен проходить параллельно краю лацкана.

В пиджаках без подкладки внутренние срезы подбортов окантовывают или обрабатывают краевым швом вподгибку с открытым срезом. Для этого подборт застрачивают на расстоянии 0,1-0,2 см от среза после окончательной отделки бортов, при этом внутренний край бортовой прокладки должен попадать в сгиб. При обработке бортов вспушкой борта обтачивают, оставляя припуск на шов 0,3-0,4 см. При обработке бортов в «чистый край» ширина шва обтачивания должна быть 0,6-0,7 см. Швы обтачивания со стороны полочек подрезают, оставляя припуск шириной 0,2-0,3 см. При изготовлении пиджаков из тонких тканей в моделях с обработкой бортов вспушкой во избежание пролегания швов обтачивания после влажно-тепловой обработки лацканы рекомендуется обрабатывать в «чистый край».

Борта и лацканы выметывают, а низ пиджака заметывают вручную. Приутюживание бортов и низа выполняют утюгом.

При отделке краев бортов вспушкой ее следует выполнять после выметывания бортов перед влажно-тепловой обработкой. При этом лацканы вспушивают от точки уступа до верхней петли со стороны подборта, борта – от верхней петли и до низа со стороны полочки, низ – с лицевой стороны изделия. Расстояние линий вспушки от края 0,2 или 0,6 см в зависимости от модели.

В пиджаках, обрабатываемых вспушкой, низ изделия не подшивают, а только прикрепляют к боковым швам и среднему шву спинки. В пиджаках, обрабатываемых в «чистый край», низ подшивают вручную. Для этого припуск на подгиб низа отгибают на уровне строчки заметывания и подшивают с изнаночной стороны изделия ручными потайными стежками, не затягивая нитки.

При ручном способе соединения подкладки с подбортами внутренние края подбортов сначала сметывают, а затем пришивают к бортовой прокладке вручную косыми стежками через край. Частота стежков при ручном подшивании 2 в 1 см. Шлицу по линии подгиба низа подшивают потайными подшивочными стежками длиной 0,2-0,3 см.

Соединение верхнего воротника с нижним

Верхний воротник соединяют с нижним по отлету швом вподгибку. Для этого верхний воротник по отлету накладывают на нижний воротник и настрачивают. Концы выправляют на лицевую сторону и настрачивают отделочной строчкой.

Капюшоны в мужских куртках разнообразны по конструкции и отделке. Они могут быть на подкладке и без подкладки, втачанные в горловину и пристегивающиеся под воротником, внешний край капюшона может иметь отвороты или быть без них, стягиваться на шнур или лежать свободно.

Обработка одного из видов капюшонов показана на рис. 127. Вытачки на капюшоне могут быть разрезные и неразрезные, обрабатывают их в соответствии с принятыми правилами.

Рис. 127. Обработка капюшона

Части капюшона из ткани и подкладочной ткани стачивают по средним срезам швами шириной 10 мм. Шов стачивания деталей из ткани разутюживают, из подкладочной ткани – заутюживают на сторону (рис. 127, а).

К подкладке капюшона швом шириной 7 мм притачивают внутренний срез обтачки, срезы шва заутюживают в сторону подкладки. Внешние срезы капюшона также обтачивают обтачкой швом шириной 7 мм.

Шов обтачивания разутюживают, выправляют и делают из обтачки кант шириной 1-2 мм. По краю капюшона выполняют отделочную строчку (рис. 127, б), если она предусмотрена моделью.

Шов стачивания средних срезов подкладки притачивают в верхней части капюшона, к шву стачивания его средних срезов. Обработанный капюшон приутюживают.

Заготовленный капюшон соединяют с горловиной изделия. Притачивают обтачку капюшона к подбортам и втачивают капюшон (со стороны капюшона) в горловину изделия швом шириной 7 мм, начиная с левого подборта. Швы разутюживают и на участке расколов скрепляют на машине (рис. 127, в).

Подкладку куртки и пиджака обрабатывают аналогично подкладке пальто. Перед соединением верха изделия с подкладкой верх пиджака приутюживают с лицевой стороны и с изнанки в такой последовательности: сначала средний шов спинки, шлицу и низ, боковые швы, затем полочки, спинку, лацканы, борта и низ. При этом лацканы, борта, низ пиджака, карманы, боковые швы, шов спинки и шлицу приутюживают с лицевой стороны через увлажненный проутюжильник, выправляя обработанные края.

С изнанки полочки и спинку приутюживают без проутюжильника, выправляя форму выпуклости груди и складки на спинке.

Для соединения подкладки с верхом изделие раскладывают на столе изнанкой вверх. На изнанку изделия накладывают подкладку, совмещая боковые швы, проверяют длину и ширину и намечают контрольные меловые знаки.

Подкладку сначала приметывают, а затем притачивают к подбортам и стойке воротника, совмещая контрольные знаки, делая посадку подкладки на линии груди величиной 0,8-1 см, излишки подкладки по горловине закладывают складкой вверху среднего шва, направляя шов в сторону левой части спинки. Притачивание выполняют по подкладке. При наличии клеевой паутинки ее прокладывают со стороны подбортов для закрепления шва. Пиджак выворачивают на лицевую сторону, подборта и воротник расправляют; подборта приметывают по линии перегиба лацкана и по внутреннему краю около строчки притачивания подкладки, а воротник – по сгибу стойки.

Шов соединения подкладки с воротником на участке между плечевыми швами закрепляют машинной строчкой на расстоянии 0,5 см от шва притачивания подкладки к воротнику.

Пиджак выворачивают на изнанку, шов притачивания подкладки к подбортам прикрепляют к бортовой прокладке.

Швы на участке внутренних карманов надсекают и участки швов между надсечками раскладывают и направляют в сторону борта.

Изделие выворачивают на лицевую сторону, подкладку расправляют, проверяют длину подкладки по низу пиджака, образуя напуск из подкладки, равный 1-1,5 см, и выпуская срез подкладки на 1 см за заметанный низ изделия. Излишки подрезают.

Для шлицы спинки подкладку разрезают на уровне правой стороны шлицы, не доходя 1 см до закрепки шлицы. Пиджак выворачивают наизнанку и притачивают подкладку к сторонам шлицы. Вверху шлицы подкладку стачивают вытачкой, заканчивая строчку на 1,5-2 см выше конца разреза.

Подкладку по низу изделия притачивают (рис. 128), начиная от строчки обтачивания углов, совмещая боковые швы и средний шов спинки верха и подкладки и обтачивая углы шлицы. Излишки подкладки спинки закладывают в складку в среднем шве, располагая ее в сторону левой части спинки. При притачивании подкладки к низу левой части спинки строчку постепенно приближают к линии подгиба низа и заканчивают на 0,10-0,15 см ниже нее. При обтачивании правого угла шлицы (рис. 129) припуск на подгиб низа отгибают по линии подгиба и обтачивают, ширина шва 0,5 см.

Рис. 128. Соединение подкладки с низом пиджака

Рис. 129. Обработка подкладки в углах шлицы

Срезы низа прикрепляют к боковым швам и среднему шву спинки на машине, вручную пятью-шестью подшивочными стежками или с помощью клеевой пленки.

Пиджак выворачивают на лицевую сторону через пройму. Углы шлицы выправляют, приутюживают. Нижнюю сторону шлицы закрепляют строчкой на расстоянии 0,1-0,2 см от края.

Необходимые мерки

Чтобы сшить пиджак, сперва нужно снять следующие мерки с человека, для которого это изделие предназначается:

• Длина изделия (ДИ);
• Длина талии по переду и по спине (ДТ и ДС);
• Длины рукавов и плеч (ДР и ДП);
• Полуобхваты шеи, талии, бедер и груди (ОШ, ОТ, ОБ, ОГ);
• Глубина проймы (ГП);
• Ширина спины (ШС).

Снятие необходимых мерок

Построение сетки чертежа

Сначала чертят прямоугольник, горизонтальные стороны которого равны полуокружности грудины из мерки и добавленным 5 см для дополнительных размеров. Так определяется ширина изделия. Его длина равна длине вертикальных сторон прямоугольника — по мерке или по желанию.

Выкройка мужского пиджака с высоким воротником

Глубину проймы определяют как треть полуокружности грудины по снятой мерке и 4 см для дополнительных размеров. Линия талии откладывается от левой верхней точки прямоугольника на длину мерки спины. От этой точки проводится линия до правой вертикальной стороны прямоугольника.

Линия бедер откладывается на 18 см от точки пересечения длины спины с правой стороной прямоугольника. От этой точки проводится прямая до пересечения с правой стороной.

Дальнейшие действия выполняются аналогично по чертежу для определения ширины спины, ширины проймы пиджака, подъема полочки и спуска линии проймы и бока.

Выкройка для пиджака стиля классик

Несколько слов о других фасонах

Некоторые модели мужских пальто можно сшить вообще без выкройки, или по сильно упрощенным лекалам. Пальто-реглан сделать гораздо проще, чем фасон с втачным рукавом.

Самый же простой вариант – цельнокроеная верхняя одежда. По сути, цельнокроеное пальто состоит из пяти прямоугольников – спинки, двух полочек и двух рукавов:

• Спинку выкроить просто, у этого прямоугольника одна сторона равна длине изделия, а вторая – самому большому полуобхвату (груди или ширине плеч), плюс 6-10 см на свободное облегание, плюс припуски.
• Рассчитать ширину переда тоже несложно – надо измерить ширину спинки, разделить ее пополам и прибавить 10-15 см на застежку.

Что касается рукавов, то их кроят так:

1. Отметьте по коротким сторонам полочки и спинки линию горловины – например, отложив от середины спинки и одного из углов полочки 15 см. То, что остается до другого угла, будет плечевым швом.
2. Сметайте плечевые швы.
3. Примерьте заготовку на свою модель.
4. Отметьте с обеих сторон на всех деталях ширину рукава – эта точка должна находиться чуть ниже подмышки.
5. Измерьте расстояние по срезу между этими точками.
6. От конца плечевого шва, который в этом случае будет заниженным, измерьте длину рукава по согнутой руке до запястья.
7. Вырежьте 2 прямоугольника нужных размеров.

Важно! Технология изготовления будет той же, что и для пальто с втачным рукавом. Но надо обратить внимание на то, что при изготовлении такой одежды нужно очень внимательно относиться к деталям. Все должно быть выполнено предельно аккуратно, иначе — изделие будет выглядеть грубым и дилетантским.

Построение спинки пиджака

Спинка создается следующим образом:

• Из точки A откладывается вертикальная линия на длину изделия Д;
• Из точки A вправо откладывается горизонтальная линия полуобхвата груди + 3 см;
• Из точки B вниз также откладывается длина С;
• Формируется пройма. Для этого ОГ делят на три и добавляют 5 см и откладывают от точки А. Из получившейся точки откладывается отрезок до ВС;
• Формируется талия. Из А вниз проводят длину талии по спине. Из получившейся точки горизонтальная линия проводится к ВС;

Классическая выкройка для спинки

• Из проймы вправо откладывается ширина спины + 1 см. Из нее также вправо проходит мерка глубины проймы, деленная на 4 + 1 см;
• Формируется вырез горла. Из А вправо откладывают полуобхват шеи, деленный на 3. Из получившейся координаты вверх идет еще 1,5 см;
• Формируется линия плеча, а также бокового и центрального шва на спине, а горловина рисуется в изогнутом виде.

Вам это будет интересно Построение выкройки и шитье детских шортиков

Моделирование рельефной полочки

Мужской костюм (однобортный пиджак) (размер 48) Пиджак

размер 42	84	74	90	Купить
размер 44	88	78	94	Купить
размер 46	92	82	98	Купить
размер 50	100	90	106	Купить
размер 52	104	94	110	Купить
размер 56	112	104	118	Купить
размер 58	116	112	120	Купить

Рис. 1. Однобортный костюм.	Рис. 2. Выкройка мужского пиджака	Рис. 3. Рукав к однобортному пиджаку	Рис. 4. Раскрой мужского однобортного костюма

Костюмные пиджаки изготовляются из шерстяных и полушерстяных тканей. Костюмы шьют также из хлопчатобумажньтх тканей с примесью искусственных нитей. На подклад употребляется шелк, сатин (желательно в цвет верха). На рис.1 представлен мужской костюм. Однобортаый пиджак облегающей формы имеет пониженные раскепы, округленные внизу полы. Спинка со швом посредине, два боковых прорезных кармана с клапанами и верхний карман-листочка на левой полочке и 2—3 петли. В покладке обработаны два нагрудных кармана. Рукава двухшовные, имеют внизу локтевого шва шлицу на двух- трех пуговицах. Для построения чертежа пиджака на пропорционально-сложенную фигуру даны следующие мерки (в см): Окружность шеи (ОШ) — 19,5 окружность груди (ОГ) — 48 окружность талии (ОТ) —44 окружность бедер (ОБ)—50 длина талии (ДТ) — 42 длина пиджака (ДИ)—76 ширина спинки (ШС)— 19,5 длина рукава (ДР) — 67

Таблица построения чертежа выкроки мужского однобортного пиджака, размер 48 (рис. 2).

Конструирование воротника и рукавов

Выкройка для отложного воротника и рукавов — задача отдельная. Процесс выполняется отдельно, как и раскладка. Для основы воротника берется конфигурация модели пиджака по полочке с лацканом. Для этого отмечается место верхней петельки, отмеряются высота стойки и оси перегиба по лацкану. Параллельно к ним проходит касательная к горлу. Далее оформляется уступ, который на цельнокроеных воротниках плавно переходит к отлету.

Чтобы сделать цельнокроеные рукава, берется классическая выкройка по прямоугольнику, в котором верхний и нижний грани — ширина элемента, а левый и правый. — длина рукавов. Ширина определяется как треть полуокружности груди + 2 см. Высота (длина) — это ¾ глубины проймы + 2 см.

Схема для создания цельнокроеных рукавов

Пошаговая инструкция работ по соединению деталей

Пошаговый пошив пиджака и инструкция по сшиванию всех деталей вместе следующая:

1. Разложить все детали на основу и подклад. Вырезать с припусками на швы;
2. Собрать прокладку на грудь без рукавов;
3. Собрать полочки и спину из основы;
4. Вытачить рукава и вшить в них подплечники;
5. Подшить подкладочный материал снизу;
6. Пришить пуговицы на местах наметки;
7. Сделать петли для пуговиц.

Важно! Как уже было сказано, выкройка рукавов и ворота — отдельный процесс, который должен выполняться на отдельной раскладке. Также стоит собирать грудную прокладку на начальном этапе без рукавов.

Процесс сбора деталей воедино

Таким образом, было разобрано, как сшить мужской пиджак. Технология его пошива мало чем отличается от пошива мужского и женского жакета. Построить выкройку самостоятельно довольно сложно, поэтому можно воспользоваться таким ресурсом, как Бурда Стайл, и другими сайтами, предоставляющими готовые и простые чертежи. После освоения простых выкроек даже новичок сможет сделать нечто подобное по мастер-классу.

Основные технологии пошива

На сегодняшний день применяются две основные технологии пошива мужских костюмов:

• клеевой метод (с помощью машинки). В данном случае, подкладка приклеивается к материалу с помощью термообработки. Но данный способ имеет недостаток: клей не позволяет телу дышать;
• неклеевой метод. Данный вариант подразумевает ручной пошив костюмов для мужчин. С клиента снимают лекала, после раскроя ткань сметывают и подгоняют по фигуре. В данной технологии почти вся работа выполняется вручную, включая подшивку подкладки. Как правило, индивидуальный пошив подразумевает 3-4 примерки и стоит работа не дешево. Зато, костюм получается стильным, эксклюзивным и индивидуальным.