Выкройки и моделирование английского и шалевого воротника

Этот мастер-класс поможет вам научиться делать выкройки наиболее популярного вида воротника – английского, короткого и длинного, для однобортных и двубортных моделей.

Метод построения простой и точный, и он позволит вам в дальнейшем самостоятельно моделировать базовую выкройку воротника, в зависимости от выбранной модели блузки, пиджака или блейзера.

Выкройка классического английского воротника.

Скопируйте выкройку полочки на кальку так, чтобы справа от линии середины переда, у вас оставалась калька шириной 20 – 25 см для моделирования воротника.

Построение выкройки воротника любого вида начинается с того, что к выкройке-основе добавляется припуск на застежку. Для жакета из легкой ткани, приталенного силуэта, или для блузки, вы можете использовать свою выкройку-основу без изменений.

В том случае, если решили сшить жакет из более плотной ткани, например, из шерсти или букле, лучше построить еще одну выкройку с учетом других значений прибавок на свободное облегание.

Припуск на застежку, без припуска на шов, обычно равен 1,5 – 2,5 см, в зависимости от модели. В среднем, для блузки он составляет 1,5 – 5 см, для жакета 2 – 2,5, для пальто – 2,5 -3 см. Для двубортного жакета – от 4 до 6 см.

Я привыкла использовать для этого обычную линейку – линия получается ровной, а главное – без лишних затрат времени. Все равно на примерке ширина этого припуска еще раз уточняется.

Так как верхний воротник образует стойку, то рекомендуется проводить линию перегиба воротника на расстоянии 2 – 2,5 см от крайней точки горловины — на фото 1 она обозначена пунктирной линией.

Мне этот метод не понравился еще лет 17 назад, и я провожу линию перегиба или непосредственно от точки горловины А1, если мы шьем жакет из тонкой ткани, или, если из более плотной – на расстоянии А1 – А2, равному 0,5 – 1 см – фото 2. Этого достаточно для того, чтобы воротник в готовом изделии смотрелся идеально.

Определите длину воротника и отметьте ее на линии середины переда – на фото 1 она закрыта линейкой. Проведите линию перегиба воротника – фото 2. Согните кальку по этой линии – оставленный запас окажется поверх полочки.

Приложите выкройку к себе так, чтобы линия плеча на выкройке точно совпала с вашей линией плеча – на фото 3 – это горизонтальная линия синего цвета сверху. После этого вы можете нарисовать воротник любой формы, который соответствует вашей модели. На фото 3 эскиз воротника нарисован красным цветом.

Разогните кальку – ваш воротник будет выглядеть так, как на фото 5.

Теперь начинаем строить выкройку верхнего воротника. От крайней точки плечевого шва – точка 7 на фото 6, проведите вверх короткую линию. Ее длина соответствует длине выреза горловины на выкройке половины спинки. Для 45 – 48 размера это расстояние, в зависимости от модели, примерно 5 см, для 52 – 56 размера может составить 5,5 – 7 см.

Выбрать оптимальный угол наклона, обозначенный пунктиром у точки 7, сложнее.

Если провести ее под углом 90 градусов, как это советуют во многих учебниках по шитью, то 2 — 3 раза, при выполнении заказов, оказывалось, что верхний воротник приходилось переделывать. Он или слишком плотно прилегал к шее, или оттягивал вверх нижний воротник.

Для себя я выбрала угол наклона 70 – 80 градусов, в зависимости от модели пиджака, пальто или жакета. Если моя клиентка выбрала модель жакета, в котором верхний воротник, практически, лежит на плечах, то угол наклона составит 70 – 75 градусов – жакет красного цвета на следующем коллаже.

Если шьем пиджак делового стиля, в котором классический английский воротник прилегает к шее – модель оранжевого цвета, то угол наклона составит 75 – 80 градусов.

После того, как вы отложили длину половины воротника по спинке, проведите из этой точки перпендикулярную линии и отложите ширину воротника. Оптимально – 5 -6 см, ведь воротник должен полностью закрывать шов на спине. Завершенная выкройка верхнего воротника – на фото 8.

На этом фото так же обратите внимание на синюю пунктирную линию, соединяющую две точки верхнего воротника – она проводится на расстоянии 0,5 – 0,7 см от плавной линии, которую вы провели, рисуя макет воротника.

Именно по этой линии необходимо вырезать выкройку верхнего воротника, а по плавной, красного цвета, нижний воротник. Это небольшое расстояние поможет вам вшить воротник так, чтобы он смотрелся более аккуратным.

Почти во всех пиджаках с английским воротником, сейчас применяют выкройки с угловой линией горловины, которой соответствует аналогичная форма верхнего воротника – фото 14 на коллаже с красным и оранжевым жакетами.

Но такой способ я не рекомендую начинающим мастерицам, потому что вшить такой воротник труднее, чем с полукруглой горловиной. Одно неловкое движение при выполнении надсечки, и вещь будет испорчена.

К тому же, если вы только учитесь сшить, вам будет проще вшить уже полностью готовый верхний воротник, между основным изделием и подбортом с подкладом. Угловые воротники вшиваются по другому методу — но об этом надо делать отдельный мастер-класс.

Продолжаем делать выкройку.

После того, как будет готова выкройка верхнего воротника, вырежьте полочку по линии застежки и контурам воротников – фото 9. Обязательно проведите на выкройках воротников короткие вспомогательные линии. На верхнем воротнике – точку соединения с плечевым швом, на нижнем – точку соединения с верхним воротником (точка 11).

После того, как вы выкроите детали верхнего воротника и полочек, продублируете их термотканью и заново нарисуете контуры выкроек, в этих местах сделайте короткие, не глубже 2 мм, надсечки на припусках ткани. Это поможет вам сшить детали жакета без перекосов. И английский воротник будет на вашей фигуре смотреться так же красиво и правильно, как в макете голубого жакета.

Моделирование английского воротника в двубортном пиджаке.

Английский воротник эффектно смотрится в двубортных пальто и пиджаках. Вы можете построить выкройку по предыдущему методу. Разница только в том, что ширина линии застежки – 5 – 7 см в зависимости от модели изделия – фото 14.

Угол наклона верхнего воротника по отношению к плечевому шву лучше сделать 70 – 75 градусов. Корректировать будете при примерке, в зависимости от того, как ляжет нижний воротник. Иногда приходится выкраивать заново. Поэтому лучше сделать макет из хлопковой ткани.

Модели женских пиджаков и блейзеров с английским воротником.

Теперь, зная базовый метод построения выкройки английского воротника, вы сможет шить модели одежды с короткими воротниками, длинными, однобортными и двубортными.

Пиджаки и жакеты с английским воротником, у которого вытянуты вверх и заострены кончики нижнего воротника, смотрятся, конечно, красиво. Но сшить их самостоятельно вы сможете немного позже, когда у вас уже будет опыт.

Надеюсь, что эта статья помогла вам научиться быстро, легко и правильно строить выкройки английских воротников разного типа. Желаю творческих успехов! Лана Денисова

Легко моделируем лиф платья и блузки с рельефами

Моделирование выкройки-основы и создание полукруглого и вертикального рельефа на лифе, спинке и основе изделия. Примеры и фото. Моделирование с помощью переноса выточек. Читать далее

Удачные готовые выкройки рукавов 44 – 58 размеров

Этот метод построения выкройки одношовного рукава, позволит вам самостоятельно сделать свою индивидуальную выкройку для платьев и жакетов.. Читать далее

Как правильно укоротить и подшить брюки самостоятельно.

Как правильно и качественно укоротить брюки, чтобы не испортить новую вещь? Сделать это довольно просто, и я объясню, в какой последовательности — 3 способа. Читать далее

Понравилась статья? Поделись ссылкой с друзьями!

Выкройка классического двубортного платья

14 февраля, 2019

Классика в новом свете! Шьем двубортное платье из шамбри

Классические платья гармоничны и безупречны, и есть в гардеробе практически каждой женщины. Всю суть классического стиля в одежде можно свести к тому, что он существует вне времени, — как долго такое изделие не висело бы в шкафу, вы можете надеть его и оно всегда будет актуально. Если обращаться к переводу слова «классика» с латинского языка (лат. Classicus) – это означает образцовый восхитительный, относящийся к первому классу.

Считается, что своего рода прототипом классического стиля в одежде стал английский мужской костюм, который модельеры преобразили и сделали не унылым одеянием, а живым и разнообразным. И именно из мужского гардероба было взято классическое двубортное платье, которое стало своего рода гимном элегантности и стилю. Недаром королевские особы выбирают подобные изделия в качестве основного наряда на деловые мероприятия и встречи. Такая одежда придает женщинам больше уверенности и женственности.

Предлагаем вам взглянуть на классическое двубортное платье немного под другим углом и сшить его не из добротной английской шерсти, а из легкой джинсовой ткани шамбри (от фр. chambray) в крупный цветочный принт от Roberto Cavalli. Два ряда пуговиц поддерживают основной цвет принта и добавляют платью яркости.

Выкройка классического двубортного платья

Для моделирования классического двубортного платья постройте базовую выкройку платья по вашим меркам с прибавкой на свободу облегания 1,5 см и выкройку одношовного рукава с прибавкой 5 см. Вы также можете скачать готовую выкройку на 5 размеров и использовать ее.

Моделирование спинки

Длина платья по спинке — около 110 см. Углубите вырез горловины на 2 см, укоротите длину плеча на 4 см (рис. 1). Постройте новую линию горловины спинки. По пройме от верхней точки отложите вниз 10 см и через стороны талевой вытачки проведите линию рельефа. От нижней вершины талевой вытачки проведите вертикальный отрезок до линии низа спинки. Отложите влево и вправо по 6 см, соедините полученные точки с нижней вершиной талевой вытачки. По боку также выполните расклешение на 6 см. Линию низа проведите слегка вогнутой линией.

Рис. 1. Моделирование выкройки двубортного платья

Моделирование полочки

От точки А отложите вниз отрезок АА1 = 6 см. По линии середины переда добавьте вправо 6 см — прибавку на борт. Проведите вырез горловины полочки через точки А1 — А2 как показано на рис. 1. От верхней точки проймы отложите вниз 12 см и постройте линию рельефа (см. рис. 1). Выполните расклешение от нижней вершины талевой вытачки книзу на 6 см (аналогично моделированию спинки). Также выполните расклешение по боку на 6 см.

Переснимите детали спинки и деталь бочка полочки на кальку (рис. 2). Закройте нагрудную вытачку, склеив выкройку по сторонам вытачки. Добавьте к полочке цельнокроеный подборт. Ширина подборта по плечу — 4 см, по низу — 12 см. На детали разметьте положение пуговиц. Со спинки дополнительно переснимите деталь обтачки шириной 4 см.

Постройте клапан как показано на рис. 2. Клапан притачивается к платью по линии талии (без прорезания кармана (!)).

Рис. 2. Детали кроя двубортного классического платья

Моделирование рукава с отворотом

У этого платья рукав с отворотом (рис. 3). Для моделирования используйте базовую выкройку одношовного рукава. Длина рукава в готовом виде 40 см, прибавка на отворот — 12 см, ширина отворота в готовом виде 6 см.

Рис. 3. Моделирование рукава с отворотом

Как выкроить и сшить двубортное платье

Для пошива платья платья вам потребуется:

• около 2,7 м ткани шамбри шириной 145 см
• потайная застежка-молния длиной 65 см
• 10 пуговиц диаметром 2,3 см
• косая хлопчатобумажная бейка для окантовки внутренних припусков
• нитки Madeira Aerofil № 35 для отделочных строчек
• клеевая прокладка для подборта и верхних деталей клапанов.

Выкроите детали с припусками на швы по 1,5 см, припуски по низу деталей (кроме деталей рукавов) — 4 см.

Стачайте рельефные швы на спинке и полочках, припуски окантуйте косой бейкой и заутюжьте к центру спинки и полочек. Для создания красивых швов рекомендуемым прочитать урок Как утюжить припуски

Цельнокроеные подборта и обтачки спинки продублируйте клеевой прокладкой. К деталям подбортов притачайте подкройные обтачки горловины спинки, припуски швов разутюжьте. Окантуйте открытые припуски бейкой.

По спинке втачайте потайную молнию. Припуски окантуйте. Цельнокроеные подборта и обтачки отогните на изнаночную сторону, притачайте вдоль горловины полочек и спинки, вдоль застежки-молнии. Припуски срежьте, отогните обтачки на лицевую сторону, чисто выметайте и проутюжьте. Вдоль горловины проложите вспушную строчку нитками Madeira № 35.

На рукавах стачайте швы, припуски разутюжьте и обтачайте. Припуски по низу рукавов также обтачайте. Подогните припуск рукава по линии отворота и подшейте вручную потайными стежками. Отогните отворот рукава вверх. По верхнему краю отворота проложите отделочную вспушную строчку. Втачайте рукава в проймы, припуски обтачайте бейкой.

Рис. 4. Вид двубортного платья с изнаночной стороны

Детали клапанов сложите попарно лицевыми сторонами (укрепленную и неукрепленную детали), стачайте по нижней и боковым сторонам. Припуски срежьте, выверните клапаны на лицевую сторону, чисто выметайте проутюжьте. По краю проложите отделочную вспушную строчку. Открытые срезы клапанов обметайте оверлочной строчкой. Наложите клапаны на изделие по линии талии таким образом, чтобы открытый край был направлен вниз. Притачайте клапаны по разметке к изделию. Затем отогните вниз и проутюжьте. Пришейте клапаны двумя потайными стежками слева и справа, чтобы зафиксировать их в таком положении.

Припуски по низу изделия окантуйте, подогните и пошейте вручную подшивочными стежками. На правой полочке выметайте петли. Полочки совместите по линии середины переда и сметайте. Пришейте пуговицы.

Рис. 5. Клапаны карманов с отделочной ручной строчкой

Совет! Петли на правой полочке выполняют декоративную функцию, поэтому их можно не прорезать, а пришить пуговицы прямо поверх петель.

Рис. 6. Вид платья с лицевой стороны

Ваше новое платье готово! Еще больше оригинальных идей и выкроек вы найдете на сайте Школы шитья Анастасии Корфиати. Подписывайтесь на бесплатные новости и шейте модную одежду вместе с нами!