Книга: «Учимся кроить и шить» (глава 2.9.2)
2.9.2. Халат на круглой кокетке (рисунок 273)
Халат цельнокроеный, слегка расширенный книзу с рукавами без плечевых швов. Круглая кокетка выкроена вместе со спинкой. Рукава цельнокроеные с боковыми частями полочек. Рукава и полочки по линии кокетки присборены или заложены складочками. В подрезах бочков расположены карманы.
Расход хлопчатобумажной ткани — 450 см при ширине 100 см.
Нанесение фасонных линий. Контуры детали выкройки — полочки (рисунок 70) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести контрольные метки по плечевому и боковому срезам.
Полочка (рисунок 274). От контрольной метки плечевого среза отложить вправо 2 см, а по боковому срезу от линии талии вниз — 10-13 см. Правую линию талиевой вытачки соединить прямыми линиями с точками 2 и 10-13. Линию входа в карман можно изменить, для чего по боковому срезу отложить от линии талии вниз 16 см, а от линии талии по линии бочка вверх — 6 см. Точки 16 и 6 соединить (на рисунке штрихпунктирная линия). Удлинить мешковину кармана от линии бедер на 10 см и оформить ее плавной линией.
Раскрой. Перевести с чертежа на кальку или на лист бумаги (резцом) деталь выкройки — мешковину кармана. Отрезать кокетку и рукав вместе с бочком полочки.
Спинка, кокетка полочки и рукав с бочком полочки (рисунок 275а). Сместить середину спинки от кромок ткани для образования складки. Расширить по линии низа за счет припуска на складку, равного 2 см, и от бокового среза — на 5 см. Точку 5 соединить с линией бедер, продолжив прямую до проймы рукава. Совместить высокие точки ростка и горловины, плечевые срезы кокетки с плечевыми срезами спинки. Плечевую вытачку переместить к краю кокетки. Для раскроя без плечевых швов к верхнему срезу задней части рукава приложить верхним срезом переднюю часть рукава с бочком, совмещая контрольные метки. Для образования сборок (складочек) переднюю часть рукава по окату сместить на 5-10 см. Расширить рукав внизу от срезов на 3-5 см и полученные точки соединить с контрольными метками. Бочок полочки удлинить на длину мешковины кармана. Дать припуск ткани на обработку застежки частей кокетки и подкроить обтачки по форме выреза горловины.
Полочка (рисунок 275б). Сместить середину переда от кромки на обработку захода застежки (10 см) и на заход полочек (4 см). Мешковину кармана выкроить вместе с полочками, для чего деталь выкройки совместить с линией входа в карман. Для увеличения количества складочек прибавить 5 см.
Боковой срез бочка полочки оформить аналогично боковому срезу спинки.
Последовательность обработки. Стачать складку посередине спинки, разутюжить и притачать вставку под встречную складку шириной внизу 12 см, длиной до линии бедер.
Для предохранения кармана от растяжения с изнаночной стороны припуска на мешковину кармана, вплотную к линии входа в карман пришить крестообразными стежками кромку. Мешковину кармана отогнуть на изнаночную сторону, сгиб заутюжить и, отступив от сгиба на 0,2 см, пристрочить отделочную тесьму (с учетом длины тесьмы до кокетки), не дострачивая до угла на 2-4 см.
Для прочности на лицевую сторону подборта наметать долевую полоску ткани, равную ширине подборта, и притачать ее по внутреннему краю подборта. Отогнуть полоску на изнаночную сторону, выправить шов, расправить ее, приколоть булавками и вместе с полоской подборта отогнуть на изнаночную сторону.
Приметать полочки к бочкам, совмещая контрольные метки и силки. Расправить мешковину кармана, детали по линии входа в карман сколоть булавками. Прострочить по полочкам с изнаночной стороны, одновременно стачивая мешковину кармана. Продолжить настрачивание тесьмы.
На рукавах и полочках выполнить сборки или заложить складочки.
Сложить полочки с частями кокетки лицевыми сторонами внутрь, совмещая середину переда и контрольные метки. Подборта кокетки отогнуть на полочки и прострочить со стороны полочек и рукавов. В конце разреза строчку свести на нет.
Обработать горловину подкройной обтачкой. Обтачку и подборт отогнуть на изнаночную сторону, выправить швы и настрочить тесьму по горловине и кокетке.
К закруглениям нижних срезов рукавов с изнаночной стороны спинки и полочки приметать подкройные обтачки, совмещая срезы. Сметать и стачать боковые срезы и нижние срезы рукавов, одновременно притачивая обтачки. Заутюжить обтачки в сторону срезов, срезать лишнюю ткань, обработать срезы. Заутюжить их в сторону спинки.
Обработать низ рукавов припуском ткани, данным при раскрое (рисунок 47г) и настрочить отделочную тесьму.
Обработать низ изделия (рисунок 46г). Обметать петли, пришить пуговицы.
Выкройка халата с круглой кокеткой
2.6.20. Халат на круглой кокетке (рисунок 222а)
Цельнокроеный халат на круглой кокетке с застежкой на притачной планке, выкроенной вместе с воротником из отделочной ткани. От кокетки на спинке, полочках и рукавах заложены мягкие складки. Карманы накладные.
Расход хлопчатобумажной ткани — 420 см при ширине 90 см.
Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки — спинки и полочки (рисунок 63а,б) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести контрольные метки по проймам и боковым срезам.
Спинка (рисунок 223а). К плечевому срезу прибавить вверх 0,5 см. Правую линию плечевой вытачки соединить с точкой 0,5 и удлинить плечевой срез на 1,5 см. Оформить пройму плавной линией.
Кокетка спинки. Длину спинки от глубины ростка до линии талии разделить на три равные части, а пройму от контрольной метки до плечевого среза — пополам. Оформить кокетку плавной линией.
Полочка (рисунок 223б). Оформить плечевой срез и пройму аналогично спинке.
Кокетка полочки. Длину переда от глубины горловины до линии талии разделить пополам и от точки деления отложить вверх 5 см, а от контрольной метки проймы — 2 см. Оформить кокетку плавной линией при закрытой нагрудной вытачке.
Воротник. Увеличить глубину горловины на 12-16 см и полученную точку соединить пунктирной линией с высокой точкой горловины, продолжив ее вверх на высоту стойки, равную 1,5 см. Дальнейшую последовательность построения воротника смотри на рисунке 132а.
Оформить отлетную часть воротника, соединив точки 5-8 и 7 плавной линией, продолжив ее вниз на 12 см параллельно правой линии вытачки. Точку 12 соединить плавной линией с пунктирной.
Планка. От горловины отложить влево по плечевому срезу ширину планки, равную 7 см, а от середины переда вправо и влево — по 3,5 см. Провести линии параллельно пунктирной линии и середине переда.
Карман оформить, как показано на рисунке.
Раскрой. Перевести на кальку или на лист бумаги (резцом) деталь выкройки — воротник.
Спинка (рисунок 224а). Сместить середину спинки от сгиба ткани на 6 см для образования сборок. Расширить деталь кроя по линии низа от бокового среза на 3-5 см и полученную точку соединить прямой линией с глубиной проймы.
Кокетка спинки (рисунок 224б). Приложить середину спинки к сгибу ткани и выкроить одну деталь.
Полочка (рисунок 224в). Разрезать выкройку от линии низа к концу нагрудной вытачки и раздвинуть ее части на 3-5 см для увеличения количества сборок (складок) по линии отреза кокетки. Оформить боковой срез, как на спинке. Выкроить две детали.
Кокетка полочки (рисунок 224г). Нагрудную вытачку закрыть. Выкроить две детали.
Планка с цельнокроеным воротником (рисунок 224д). К пунктирной линии планки приложить линией втачивания выкройку воротника и выкроить четыре детали из отделочной ткани или расположив рисунок ткани в другом направлении.
Рукав (рисунок 124е). Выкроить две детали и две детали манжеты.
Последовательность обработки. На спинке и полочках выполнить сборки или заложить складки. Приметать к спинке и полочкам кокетки, совмещая силки и контрольные метки. С изнаночной стороны, отступив на 0,7 см от силков в сторону срезов, прострочить по деталям со сборками, срезы обработать, приутюжить.
Обтачать планку и воротник по внешнему краю, выправить шов, приутюжить. Приметать и притачать верхние детали планок к полочкам, швы заутюжить в сторону планок. Сметать и стачать плечевые срезы. Вметать верхний воротник в росток и стачать срезы посередине верхнего и нижнего воротников, совмещая шов обтачивания. Шов разутюжить, затем втачать верхний воротник, одновременно стачивая плечевые срезы. Швы разутюжить, срезы кокетки подогнуть, заметать, приутюжить.
Срез нижней планки и воротника подогнуть внутрь и подшить потайными стежками, закрывая шов. Можно обе детали планки притачать и срезы обработать вручную или на машине.
Сметать и стачать боковые срезы, обработать их, швы заутюжить в сторону полочек.
Заготовить рукава. По окату рукава выполнить сборки или заложить складки. Вметать и втачать рукава в проймы до кокетки, затем кокетку наложить на рукава и настрочить швом шириной 1 см.
Заготовить карманы и настрочить их на полочки.
Обработать низ изделия. Обметать вертикальные петли посередине планки, пришить пуговицы.
Выкройка халата с круглой кокеткой
2.9.2. Халат на круглой кокетке (рисунок 273)
Халат цельнокроеный, слегка расширенный книзу с рукавами без плечевых швов. Круглая кокетка выкроена вместе со спинкой. Рукава цельнокроеные с боковыми частями полочек. Рукава и полочки по линии кокетки присборены или заложены складочками. В подрезах бочков расположены карманы.
Расход хлопчатобумажной ткани — 450 см при ширине 100 см.
Нанесение фасонных линий. Контуры детали выкройки — полочки (рисунок 70) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести контрольные метки по плечевому и боковому срезам.
Полочка (рисунок 274). От контрольной метки плечевого среза отложить вправо 2 см, а по боковому срезу от линии талии вниз — 10-13 см. Правую линию талиевой вытачки соединить прямыми линиями с точками 2 и 10-13. Линию входа в карман можно изменить, для чего по боковому срезу отложить от линии талии вниз 16 см, а от линии талии по линии бочка вверх — 6 см. Точки 16 и 6 соединить (на рисунке штрихпунктирная линия). Удлинить мешковину кармана от линии бедер на 10 см и оформить ее плавной линией.
Раскрой. Перевести с чертежа на кальку или на лист бумаги (резцом) деталь выкройки — мешковину кармана. Отрезать кокетку и рукав вместе с бочком полочки.
Спинка, кокетка полочки и рукав с бочком полочки (рисунок 275а). Сместить середину спинки от кромок ткани для образования складки. Расширить по линии низа за счет припуска на складку, равного 2 см, и от бокового среза — на 5 см. Точку 5 соединить с линией бедер, продолжив прямую до проймы рукава. Совместить высокие точки ростка и горловины, плечевые срезы кокетки с плечевыми срезами спинки. Плечевую вытачку переместить к краю кокетки. Для раскроя без плечевых швов к верхнему срезу задней части рукава приложить верхним срезом переднюю часть рукава с бочком, совмещая контрольные метки. Для образования сборок (складочек) переднюю часть рукава по окату сместить на 5-10 см. Расширить рукав внизу от срезов на 3-5 см и полученные точки соединить с контрольными метками. Бочок полочки удлинить на длину мешковины кармана. Дать припуск ткани на обработку застежки частей кокетки и подкроить обтачки по форме выреза горловины.
Полочка (рисунок 275б). Сместить середину переда от кромки на обработку захода застежки (10 см) и на заход полочек (4 см). Мешковину кармана выкроить вместе с полочками, для чего деталь выкройки совместить с линией входа в карман. Для увеличения количества складочек прибавить 5 см.
Боковой срез бочка полочки оформить аналогично боковому срезу спинки.
Последовательность обработки. Стачать складку посередине спинки, разутюжить и притачать вставку под встречную складку шириной внизу 12 см, длиной до линии бедер.
Для предохранения кармана от растяжения с изнаночной стороны припуска на мешковину кармана, вплотную к линии входа в карман пришить крестообразными стежками кромку. Мешковину кармана отогнуть на изнаночную сторону, сгиб заутюжить и, отступив от сгиба на 0,2 см, пристрочить отделочную тесьму (с учетом длины тесьмы до кокетки), не дострачивая до угла на 2-4 см.
Для прочности на лицевую сторону подборта наметать долевую полоску ткани, равную ширине подборта, и притачать ее по внутреннему краю подборта. Отогнуть полоску на изнаночную сторону, выправить шов, расправить ее, приколоть булавками и вместе с полоской подборта отогнуть на изнаночную сторону.
Приметать полочки к бочкам, совмещая контрольные метки и силки. Расправить мешковину кармана, детали по линии входа в карман сколоть булавками. Прострочить по полочкам с изнаночной стороны, одновременно стачивая мешковину кармана. Продолжить настрачивание тесьмы.
На рукавах и полочках выполнить сборки или заложить складочки.
Сложить полочки с частями кокетки лицевыми сторонами внутрь, совмещая середину переда и контрольные метки. Подборта кокетки отогнуть на полочки и прострочить со стороны полочек и рукавов. В конце разреза строчку свести на нет.
Обработать горловину подкройной обтачкой. Обтачку и подборт отогнуть на изнаночную сторону, выправить швы и настрочить тесьму по горловине и кокетке.
К закруглениям нижних срезов рукавов с изнаночной стороны спинки и полочки приметать подкройные обтачки, совмещая срезы. Сметать и стачать боковые срезы и нижние срезы рукавов, одновременно притачивая обтачки. Заутюжить обтачки в сторону срезов, срезать лишнюю ткань, обработать срезы. Заутюжить их в сторону спинки.
Обработать низ рукавов припуском ткани, данным при раскрое (рисунок 47г) и настрочить отделочную тесьму.
Обработать низ изделия (рисунок 46г). Обметать петли, пришить пуговицы.
Домашний халат построение выкройка
Халат — один из самых универсальных видов домашней одежды.
Его носят все, независимо от возраста и пола: взрослые и дети, мужчины и женщины.
В спальне, на кухне, в ванной — он уместен в любой домашней обстановке. Главное подобрать фасон. А выбирая фасон, необходимо учитывать назначение халата и в соответствии с этим подбирать ткань. Халат для дачи, халат для кухни, халат для душа, халат для спальни и т.д. — все это разные фасоны и, соответственно, разные ткани.
Начнем с простого фасона. Халат прямого силуэта, двубортный, запашной (без застежки) с поясом по линии талии. Воротник отложной шалевого типа. На правой полочке накладной карман. Рукава втачные прямые длиной 7/8 заканчиваются манжетами. Воротник и манжеты можно выполнить из отделочной ткани или выстегать.
Назначение и применение этой модели халата вы определите сами. В зависимости от вида ткани его можно будет прописать и на кухне, и в спальне и т.д.
Для построения выкройки нам, как всегда, понадобится чертеж основы платья.
Если вы еще не построили для себя выкройку основы платья, рекомендуем воспользоваться нашей пошаговой инструкцией и сделать это. Так как этот чертеж вам понадобится в дальнейшем при освоении моделирования разнообразных видов и фасонов одежды.
Копируем на чистый лист бумаги отдельно спинку и полочку.
Начнем с перемещения вытачки.
В данной модели нагрудную вытачку мы перемещаем в пройму.
Как это сделать смотрите пошаговые инструкции в разделе МОДЕЛИРОВАНИЕ Как переместить вытачку в пройму. После несложных манипуляций полочка будет иметь примерно такой вид.
Боковая линия халата.
Так как мы строим выкройку для халата прямого силуэта, необходимо привести в соответствие боковые линии. Чтобы обеспечить свободу движения несколько расширим халат по линии низа. Для этого по линии низа спинки от точки Н4 вправо откладываем 5 — 8см и ставим точку Н5.
Точки Р и Н5 соединяем прямой.
По линии середины спинки вниз от точки Н откладываем 1 — 1,5см, ставим точку 1 и корректируем линию низа спинки соединяя плавной кривой точки 1 и Н5.
По линии низа полочки от точки Н3 влево откладываем 5 — 8см и ставим Н6. Точки Р и Н6 соединяем прямой.
Корректируем линию низа полочки.
Для построения шалевого воротника горловину у плечевых швов расширяем на 0,75-1см.
От точки В3 влево по плечевому шву откладываем 1см, ставим точку С1. Соединяя ее с точкой В4 плавной кривой, получаем новую линию
На такое же расстояние необходимо расширить и линию ростка (горловина спинки). По линии плеча спинки вправо от точки А4 откладываем 0,75-1см и ставим точку С2. Оформляем новую линию ростка, соединяя точки А и С2 плавной кривой.
Ширина борта в данной модели равна 9,5см. От точки Т5 вправо, продолжая линию талии, откладываем 9,5см и ставим точку С3. Через нее вверх и вниз параллельно линии середины переда проводим прямую, получаем край борта.
Линию низа полочки продлеваем до пересечения с линией края борта.
Линия сгиба лацкана.
В данной модели точка начала линии сгиба лацкана находится по краю борта на 2см выше уровня линии талии. От точки С3 вверх откладываем 2см и ставим точку С4.
Чтобы определить направление линии сгиба лацкана, на продолжении линии плеча от точки С1 откладываем расстояние, равное высоте стойки минус 0,5см. Высота стойки в среднем принимается 3см.
Откладываем это расстояние от точки С1 вправо на продолжении линии плеча и ставим точку С5. Точку С4 и С5 соединяем, получаем линию сгиба лацкана.
Линия втачивания и ширина воротника.
Из точки С1 вверх проводим линию, параллельную линии сгиба лацкана и откладываем на ней длину ростка, которую измеряем сантиметром, поставленным на ребро по лекалу спинки от точки А до С2 (Смотри рис.7) и ставим точку С6.
Из точки С1 радиусом, равным расстоянию С1С6, проводим дугу, на которой влево откладываем высоту стойки, в нашем случае – 3см и ставим точку С7. Точки С7 и С1 соединяем прямой.
Ширина воротника сзади может быть разной, в нашем примере она равна 10см. Из точки С7 под прямым углом к линии С1С7 откладываем 10см и ставим точку С8.
Линию втачивания воротника окончательно оформляем плавной кривой С7С1, соблюдая правило: к линии середины воротника линия втачивания должна подходить под прямым углом.
Линия отлета воротника.
Линия отлета может быть разнообразной формы. В нашем примере линия отлета имеет стандартную классическую конфигурацию, характерную для халатов подобных моделей, и проходит плавной линией от точки С8 до точки С4.
В данной модели нижний воротник цельнокроеный с полочкой.
В данной модели халата, где застежки как таковой не предусматривается, ширина подборта во многом зависит от вида ткани и технологии обработки. Мы предлагаем средний вариант ширины подборта для данной модели — 10,5см. По линии талии от точки С3 влево откладываем 10,5см и ставим точку С9. Точки С1 и С9 соединяем плавной кривой. От точки С9 вниз линия подборта продолжается параллельно линии края борта.
Примечание: При использовании объемных тканей, например махровых, ширина подборта от линии талии до линии низа может быть значительно уже. При использовании тонких тканей ширина подборта может достигать 20см и более.
Для построения выкройки рукава нам понадобится базовый чертеж одношовного рукава. Если вы еще не построили для себя выкройку рукава, рекомендуем воспользоваться нашей пошаговой инструкцией и сделать это. Этот чертеж вам понадобится в дальнейшем при освоении моделирования разнообразных видов и фасонов одежды.
Копируем на чистый лист бумаги контурные линии рукава.
От точек О и О1 под прямым углом к линии ОО1 опускаем вниз вертикальные линии длиной 38-40см. И соединяем их между собой горизонтальной линией. Вы можете длину рукава отрегулировать по своему желанию.
На этом построение выкройки рукава к данной модели халата завершено.
Длина манжеты должна соответствовать ширине рукава по низу, поэтому эти детали лучше кроить после примерки и уточнения ширины низа рукава. Высота отложной манжеты нашего халата равна 9см в готовом виде. Манжеты могут быть отложные и настрочные. В первом варианте при раскрое нужно учесть, что высота манжеты будет 18см (в готовом виде 9), и к длине необходимо добавить припуск 0,5-1см в зависимости от вида ткани для свободного облегания рукава. Во втором варианте (настрочная манжета) высота ее 9см. В обоих вариантах размеры указаны без припусков на швы.
Пояс шириной 8см (в готовом виде 4см) и длиной, равной обхвату талии плюс 40 – 50см на завязки.
РЕКОМЕНДАЦИЯ. На левой полочке на уровне линии талии в шов притачивания подборта вставить завязку-поясок длиной примерно 25 — 30см. И такую же завязку прикрепить к правому боковому шву с изнаночной стороны, но чуть выше линии талии. Таким образом, предотвращается провисание и распахивание левой полочки халата. А правая полочка запахивается поверх левой полочки и завязывается основным поясом.
В нашем примере размер кармана 18 х 21см. Нижние углы кармана закруглены. Верхняя линия кармана расположена на 12 — 15 см ниже линии талии, а боковая – в 1-3 см от боковой линии халата.
Примечание: Место расположения кармана уточнить на примерке.
Детали кроя домашнего халата.
ВАЖНО. Следует также отметить, что при пошиве халата из объемных тканей необходимо углубить пройму и, соответственно, расширить рукав.
Существует огромное разнообразие фасонов домашнего халата. Некоторые из них мы рассмотрим в наших следующих статьях.
О премудростях раскроя и особенностях технологии обработки швейных изделий мы также готовим отдельный раздел.
Успехов! Валентина Нивина.
✯ ✯ ✯ ✯ ✯
Копирование материалов сайта запрещено
✯ ✯ ✯ ✯ ✯