Простая выкройка основы полуприталенного платья 44 размера с рукавом.

Правильно подобранное платье улучшает любую фигуру, к примеру, модель классического платья полуприталенного силуэта с рукавами. Полуприталенный силуэт занимает промежуточное положение между прямыми и приталенными основами и является разновидностью прилегающего силуэта. Для выкройки модели полуприлегающего фасона изделия характерна меньшая степень облегания и мягкое очертание формы груди, неплотное прилегание по линии талии. В целом, повторяет очертания фигуры, не выявляя особенности, характеризующие размер и форму тела человека.

На этой странице рассмотрим поэтапное построение классической выкройки основы полуприлегающего платья c длинными рукавами. Длинна изделия будет выкраиваться немного ниже колена. Для построения чертежа выкройки берем, индивидуально снятые мерки с фигуры 44-ого размера.

Существует множество методов и способов построение чертежа выкроек основ платья. Но как построить легкую и идеально-сидящую на фигуре человека? Один из наиболее простых вариантов сделать это по итальянской методике. Данный вариант в то же время, является основным, для всех классических платьев, обтягивающих, облегающих и прилегающих и приталенных плечевых изделий.

Перечень мерок, их условные обозначения для платья-основы полуприлегающего силуэта.

Измерение размерных признаков, это такой процесс, который характеризует форму конкретного участка тела человека. Измеряется фигура соблюдая определенную последовательность. Обмеряемый должен находится в естественном положении, то есть без лишних поворотов фигуры. Измерение производится сантиметровой лентой. Снятые размеры в дальнейшем понадобятся для построения чертежа выкройки изделия.

Для точности во время измерения необходимо зафиксировать место положения талии, завязать самое узкое место на фигуре резинкой, тесьмой или шнурком. От того как точно снимутся мерки с фигуры, будет зависеть и правильность построения чертежа выкройки.

Мерки нужно измерять с человека, на которого планируется шиться платье. Как правильно измерить фигуру, можно узнать здесь. К тому же в таблице 1 на этой странице есть картинки, на которых показан метод и место измерения тела. Величины, которые записаны в таблице 1 следует заменить на соответствующие ваши.

Построение основы.

Данный этап является самым важным в дальнейшем конструировании различных фасонов одежды. Этот процесс требует соблюдения четкой последовательности действий этого руководства и внимательности при расчетах формул.

Прежде чем строить чертеж выкройки полочки спинки или переда, нужно построить сетку начальной конструкции, то есть с базисную сетку, которая состоит из ряда горизонтальных и вертикальных прямых линий, находящихся на расстояние соответственно определенным данным (мерки) или ряда вычислений предварительного расчета (формул).

Смысл построения основы заключается в том, что объединяет в себе основные линии чертежа изделия, которые являются общими для различных моделей одного покроя. Это линии середины полочки и спинки, вытачки на образование выпуклостей, для выступающих форм тела (грудь, лопатки) и верхние контурные линии.

Базисная сетка спинки.

Состоит из 4 прямоугольников (рис1). Построение базисной сетки начинаем с вертикальной линии середины спинки. С левой стороны листа бумаги чертим прямой вертикальный отрезок АЕ, который равен (Ди).

АЕ= Длина изделия (Ди) = 102см.
На вертикальном отрезке АЕ строим первый прямоугольник со сторонами АА1 = ГГ1 и АГ = А1Г1.
Параллельные отрезки равны между собой:
АГ = А1Г1 = 1/2 Дст (Длина спины до талии) + 3см (прибавка к Дст) = 43см: 2 + 3см = 24,5 см.
АА1 = ГГ1 = ((Дуга плеча) Dп : 2см + (прибавка постоянная величина)) = 39см : 2см +0,5см = 20см.
Следующий второй прямоугольник со сторонами ГТ = Г2Т1 и ГГ2 = ТТ1.
ГТ = Г2Т1 = длина спины до талии (Дст) — АГ (с чертежа сетки) = 43см – 24,5см = 18,5см.
Для контроля перепроверяем с чертежа отрезок АТ = длина спины до талии (Дст)=43см.
ГГ2 = ТТ1 = (Полу-обхват груди 2(Пог 2) + прибавка) : 2см – 1см =(47см + 3см) : 2см – 1см = 24см.
Чертим третий прямоугольник со сторонами ТБ = Т2Б1 и ТТ2 = ББ1.
ТБ = Т2Б1 = Вб (высота бедра) = 19 см.
ТТ2 = ББ1=(Поб (Полу-обхват бедер) + прибавка) : 2см – 1см = (50 см + 1см) : 2 см — 1см = 24,5 см.

Продлеваем вертикальную прямую Т2Б1 предыдущего прямоугольника в низ и строим последний четвертый прямоугольник со сторонами БЕ = Б1Е1 и ББ1 = ЕЕ1.
Результат построения чертежа базисной сетки спинки смотрите на рисунке 1.

Чертеж выкройки спинки без плечевой вытачки

Чертеж показан на рис 2.

Горловина.

На базисной сетке спинки строим прямоугольник из точки А со сторонами АА2 = А3А4 и АА3 = А2А4.
Стороны АА3 = А2А4 = 2 см (стандартная величина).
АА2 = А3А4 = (Пош : 3см) + прибавка = (19,5 см : 3 см) + 0,5 см =7 см.
Горловина спинки формируется через точки А3 и А2 плавной дугообразной вогнутой линией смотрите рисунок 2.

Наклон линии плеча.

Для построения прямой линии плеча А2П, нужно от точки А1, которая находится на линии шеи, в низ отступить стандартную величину, используемую для платьев без подплечников (плечевых накладок), и обозначить это место букой П.
А1П = 3см.
На выкройке наклон линии плеча оформляют прямой, соединяя точки А2, П.

Построение проймы.

На вертикальной прямой А1Г1 отмеряем отрезки:
Г1П1 = 0,1см × Г1П (измерить с чертежа) = 0,1см × 21,5 см = 2,15 см.
Г1П2 = 0,4см × Г1П = 0,4см × 21,5 см = 8,6 см.
Из точки П2 в левую сторону отмеряем расстояние равное 1,5 см (стандартная величина) и обозначаем условной точкой П3.
П2П3 = 1,5 см.
Через точки П, П3, П1, Г2 проводим вогнутую линию проймы.

Общий расчет (сумма) растворов вытачек ΣВ.

ΣВ = (Поб + прибавка) — (Пот + прибавка)= (50 см +1см) — (37см + 2см) = 12 см.

Боковой срез полочки спинки или боковая вытачка.

Полная ширина боковой вытачки = ΣВ × 0.5 = 12 × 0.5 = 6 см.
Ширина чертежа спинки по линии талии или нахождение боковой точки Т3.
Т2Т3 = (ширина боковой вытачки) : 2 = 6 см : 2 = 3 см.
Оформляем линию бокового среза вертикальной кривой через точки Г2, Т3, Б1, Е1.

Центр талевой вытачки на выкройке спинки.

Находим местоположение и центр талевой вытачки.
ТО = ТТ3 (меряем с чертежа) : 2 = 21,5 : 2 = 10,75 см.
Через точку О верх и вниз проведем вертикальные прямые до пересечения с линиями груди и бедер.

Ширина раствора выточки на спинке.

Раствор (ширина) задней вытачки В1В2 = ΣВ × 0,3 = 12 × 0,3 = 3,6 см.
В1О = ОВ2 = В1В2 : 2см = 3,6см : 2см = 1,8 см.

Находим длину задней вытачки В3, О, В4.

Длина вытачки В3В4 (стандарт для этом модели) = 29 см.
На вертикальной прямой, проходящей через точку О, отмеряем стандартные величины: вверх ОВ3 = 16 см и вниз ОВ4 = 13 см.
Контур вытачки строим через точки В1, В3, В2, В4.
Результат смотрите на рис2.

Базисная сетка переда.

Состоит, из 4 прямоугольников (рис 3).
Построение чертежа начинаем с линии середины переда. С правой стороны листа бумаги чертим прямой вертикальный отрезок АЕ.
АЕ = Длина изделия (Ди) +(Дпт (длина переда до талии) — Дст (длина спины до талии)) = 102см+(45 см- 43см) = 104 см.
На отрезке АЕ строим первый прямоугольник со сторонами, которые между собою равны АГ = А1Г1 и АА1 = ГГ1.
АГ = А1Г1 = АГ (с чертежа сетки спинки рис 1) = 24,5см.
АА1 =ГГ1 = АА1(с чертежа сетки спинки рис 1) = 20см.
Следующим строим второй прямоугольник со сторонами ГТ = Г2Т1 и ГГ2 = ТТ1.
ГТ = Г2Т1 = Дпт ( Длина переда до талии) — АГ (с чертежа рис 3) = 45см — 24,5 см = 20,5 см.
Для контроля перепроверяем на чертеже отрезок АТ = длина переда до талии (Дпт)= 45 см.
Гризонтальные ГГ2 и ТТ1 = (Пог 2 + прибавка) : 2 см + 1см = (47см + 3см) : 2см +1см = 26см.
Третий прямоугольник со сторонами ТБ = Т2Б1 и ТТ2 = ББ1.
Вертикальные параллельные отрезки ТБ и Т2Б1= ТБ (с чертежа сетки спинки рис 1) = 19см.
Горизонтальные параллельные стороны ТТ2 и ББ1 = (Поб (Полу-обхват бедер) + прибавка) : 2см + 1см = (50 см + 1см) : 2см + 1см = 26,5см.
Четвертый прямоугольник со сторонами ББ1 = ЕЕ1 и БЕ = Б1Е1.
То, что должно в результате получиться (смотрите рис 3).

Построения чертежа выкройки переда

Чертеж на рис 4.

Линия горловины.

На базисной сетке переда из точки А строим прямоугольник со сторонами АА2 = А3 А4 и АА3 = А2А4.
Горизонтальные стороны АА2 и А3А4 = АА2 (с чертежа спинки рис 2) = 7см.
Вертикальные АА3 и А2А4 = АА2 (с чертежа спинки рис 2) + прибавка = 7см + 1см = 8см.
Оформить дугообразную линию горловины спереди через точки А2 ,А3.

Наклон линии плеча.

Для построения прямой линии плеча А2П. Нужно от точки А1 вниз отмеряем величину со стандартной длинной используемую для платьев без плечевых накладок и обозначить это место букой П.
А1П = 4см.
На выкройке наклон линии плеча оформляют прямой, соединяя точки А2, П.

Построение проймы.

Для нахождения точек П1, П2 необходимо от Г1 вверх отступить величину найденную по формуле:
Г1П1 = 0,1 × Г1П (меряем с чертежа рис 4) = 0,1 × 20,5 см = 2,05 см.
Г1П2 = 0,3 × Г1П (меряем с чертежа рис 4) = 0,3 × 20,5 см = 6,15 см.
Далее, из полученной точки П2, вправо отступаем стандартную величину, равную 2 см и ставим букву П3.
П2П3 = 2 см.
Оформляем пройму плавной вогнутой линией через условные обозначения П, П3, П1, Г2(рис 4).

Боковой шов и боковая вытачка.

На переднем полотнище по линии талии находим точку Т3.
Т2Т3 = Т2Т3 (с чертежа полочки спинки платья рис 2) = 3 см.
Середина талевой вытачки, обозначенной буквой О, находится следующим способом:
От точки Т влево отступаем величину, найденную по формуле — ТО = Цг (мерка расстояния между центрами груди) : 2 = 20 см : 2 = 10см.
Из точки О верх и вниз строим прямые отрезки до пересечения линиями шеи и бедер. Ставим точку О1 на линии шеи.
Находим угол боковой вытачки. От О1 вниз отступаем величину равную снятой мерке Вг (Высота груди) получаем точку Л.
О1Л = Вг = 26см.
Точки Г2 и Т3 соединяем вспомогательной прямой. На этой прямой находим точки Л2, Л1.
Г2Л2 = ТО (с чертежа переда) = 10см.
Проводим вспомогательную линию соединяя точки Л2Л.
Л2Л1 = Дпт (длина переда до талии) — Дст (длина спины до талии) = 45 см — 43 см = 2см.
Стороны боковой вытачки Л1, 2 см = 2 см, Л2, строим соединяя и уравнивая их, чтобы они не доходили до точки Л на 2 см (стандартная величина для построения выкройки с боковой вытачкой).
Рисуем линию бокового шва плавной кривой линией через точки Г2, Л1, 2 см, Л2,Т3, Б1, Е1.

Раствор(ширина) передней талевой выточки.

Раствор передней вытачки В1В2 = ΣВ × 0,2 = 12 × 0,2 = 2,4 см.
От точки О, которая находится на линии талии ТТ2 отступаем вправо и влево величину равную:
В2О = ОВ1 = раствор вытачки В1В2 / 2 = 2,4 : 2 =1,2 см

Глубина и высота (длина) талевой выточки на переднем полотнище.

От точки Л вниз отступаем постоянную величину и ставим точку В3.
ЛВ3 = 2 см.
Глубина вытачки отмеряется от точки О, которая находится на линии талии. Отступаем, вниз 8 см ставим В4.
ОВ4 = 8 см.
Контур (стороны) вытачки проводим через точки В2, В3, В1, В4.
В итоге то что должно получится смотрите рис 4.

Примечание. В связи с относительной точностью методов построения чертежа, выкройки основы изделия с рукавом рубашечного покроя, первичный чертеж изделия нужно изменить, смещая линию плеча на 1 см в сторону передней половинки выкройки (рис 5). Соответственно сместить высшую точку оката на выкройке рукава.

Выкройка основы платья

Базовая выкройка платья. В этой статье шаг за шагом Вы научитесь строить выкройку основы платья.

Снимите следующие мерки:

— полуобхват шеи,
— полуобхват груди,
— полуобхват талии,
— полуобхват бедер,
— длина спины до талии,
— ширина спины,
— длина переда до талии,
— высота груди,
— центр груди,
— длина плеча,
— длина платья.

Для примера я использую стандарт 48 размера, а вы снимаете мерки со своей фигуры или с фигуры человека, которому собираетесь шить это платье.

Наименование мерок и условные обозначения	см	Снятие мерок
Полуобхват шеи	18	Измеряют по основанию шеи. Мерку записывают в половинном размере.
Полуобхват груди	48	Эта мерка определяет размер фигуры. Сантиметровая лента должна проходить по выступающим частям лопаток на спине и по самой высокой части груди. Мерку записывают в половинном размере.
Полуобхват талии	38	Измеряют по самому узкому месту талии. Мерку записывают в половинном размере.
Полуобхват бедер	53	Измеряют горизонтально по наиболее выступающим точкам ягодиц, учитывая выпуклость живота. Мерку записывают в половинном размере.
Длина спины до талии	38	Измеряют от седьмого шейного позвонка до линии талии. Мерку записывают полностью.
Ширина спины	18	Измеряют располагая сантиметровую ленту горизонтально между задними углами подмышечных впадин на уровне выступающих частей лопаток. Мерку записывают в половинном размере.
Длина переда до талии	43	Измеряют от линии плеча у основания шеи через выступающую точку груди до линии талии. Мерку записывают полностью.
Высота груди	27	Измеряют от линии плеча у основания шеи до выступающей точки груди. (Этот замер выполняется одновременно с предыдущим). Мерку записывают полностью.
Центр груди	9,5	Измеряют по горизонтальной линии между выступающими точками груди. Мерку записывают в половинном размере.
Длина плеча	13.5	Измеряют по линии плеча от основания шеи до плечевого сустава. Мерку записывают полностью.
Обхват руки	29	Измеряют вокруг руки у подмышечной впадины. Мерку записывают полностью.
Обхват запястья	16	Измеряют по лучезапястному суставу. Мерку записывают полностью.
Длина рукава до локтя	32	Измеряют от плечевого сустава до локтя. Мерку записывают полностью.
Длина рукава	58	Измеряют от плечевого сустава до кисти руки. Мерку записывают полностью.
Длина изделия	110	Измеряют от седьмого (выступающего) шейного позвонка посередине спины до требуемой длины. Мерку записывают полностью.

Прибавки на свободное облегание:
по линии груди 5см,
по линии талии 1см,
по линии бедер 2см.

С левой стороны приготовленого листа бумаги проведите вертикальную линию на которой отложите длину платья, в нашем случае 110см, и поставьте точки А и Н.

Через А и Н вправо проведите перпендикулярные линии.

Ширина платья. От А вправо отложите полуобхват груди плюс 5см. и поставьте точку В (48 + 5 = 53см).

От В вниз проведите линию, до пересечения с нижней линией и поставьте точку Н1.

Длина спины до талии. От А вниз отложите длину спины до талии плюс 0,5см и поставьте точку Т (38 + 0,5 = 38,5см).

От точки Т вправо проведите линию до пересечения с линией ВН1, на пересечении поставьте точку Т1.

Линия бедер. От точки Т вниз отложите 1/2 длины спины до талии и поставьте точку Б (38 : 2 = 19см).

От точки Б вправо проведите линию, пересечение с ВН1 обозначьте Б1.

Ширина спины. От точки А вправо отложите ширину спины плюс 1,5см и поставьте А1 (18 + 1,5 = 19,5см).

Ширина проймы. От А1 вправо отложите 1/4 полуобхвата груди плюс 0,5см. и поставьте А2 (48 : 4 + 0,5 = 12,5).

От А1 и А2 вниз проведите линии произвольной длины.

Срез горловины спинки. От А вправо отложите 1/3 полуобхвата шеи плюс 0,5см и поставьте А3 (18 : 3 + 0,5 = 6,5).

Для фигур с жировыми отложениями в области седьмого шейного позвонка ширину горловины увеличивают на 0,5см. От А3 вверх отложите 1/10 полуобхвата шеи плюс 0,8см и поставьте А4 (18 : 10 + 0,8 = 2,6см).

Угол в точке А3 разделите пополам и проведите линию. На этой линии отложите 1/10 полуобхвата шеи минус 0,3см и поставьте А5 , (18 : 10 — 0,3 = 1,5см).

Полученные в результате построения точки А4, А5 и А соедините плавной кривой.

Плечевой срез. От А1 отложите вниз 2,5см для нормальных плеч, 3,5см для покатых, 1,5см для высоких и поставьте точку П.

Точки А4 и П соедините.

От А4 отложите длину плеча плюс 2см на вытачку и поставьте П1 (13,5 + 2 = 15,5см).

На полученой линии А4П1 от А4 вправо отложите 4см и поставьте точку О.

От О вниз отложите 8см и поставьте О1.

От О вправо отложите 2см и поставьте О2.

От точки О1 через точку О2 отложите величину равную отрезку О,О1 — 8см (для того чтобы стороны вытачки были одинаковой длины) и поставьте О3.

Глубина проймы. От П вниз отложите 1/4 полуобхвата груди плюс 7см. (для сутулых фигур плюс 7,5см, для перегибистых плюс 6,5см) и поставьте точку Г (48 : 4 + 7 = 19см).

Для полных женщин (58 размер и больше) глубину проймы делают на 1см меньше.

Через Г влево и право проведите горизонтальную линию до пересечения с АН обозначте Г1, с линией ширины проймы Г2, с линией ВН1 обозначьте Г3.

Срез проймы спинки. От Г вверх отложите 1/3 расстояния ПГ плюс 2см и поставьте П2 (19 : 3 + 2 = 8,3).

Угол в точке Г поделите пополам и отложите 1/10 ширины проймы плюс 1,5см и поставьте точку П3 (12,5 : 10 + 1,5 = 2,8см)

Линию ГГ2 поделите пополам и поставьте Г4.

Срез проймы переда. От Г2 вверх отложите 1/4 полуобхвата груди плюс 5см (для сутулых фигур плюс 4,5см, для перегибистых плюс 5,5см) и поставьте П4 (48 : 4 = 5 = 17см).

Для полных женщин (58 размер и больше) срез проймы переда делают на 1см меньше.

От П4 влево отложите 1/10 полуобхвата груди и поставьте П5 (48 : 10 = 4,8см) от Г2 вверх отложите 1/3 величины отрезка Г2П4 и поставьте П6 (17 : 3 = 5,7).

П5 и П6 соедините пунктиром, разделите пополам и вправо под прямым углом отложите 1см.

Угол в точке Г2 поделите пополам и отложите 1/10 ширины проймы плюс 0,8 см, поставьте П7 (12,5 : 10 + 0,8 = 2,1см)

Срез горловины полочки. От Г3 вверх отложите 1/2 полуобхвата груди плюс 1,5см и поставьте В1 (48 : 2 + 1,5 = 25,5см).

Для сутулых фигур отложите 1/2 полуобхвата груди плюс 1см, для перегибистых плюс 2см. Для полных женщин (58 размер и больше) срез горловины делают на 1 см меньше.

От Г2 вверх отложите такую же величину и поставьте В2. В1 и В2 соедините.

От В1 влево отложите 1/3 полуобхвата шеи плюс 0,5см и поставьте В3 (18 : 3 + 0,5 = 6,5см).

От В1 вниз отложите 1/3 полуобхвата шеи плюс 2см и поставьте В4 (18 : 3 + 2 = 8см).

В3 и В4 соедините прямой и разделите её пополам.

От В1 через точку деления проведите линию, на которой отложите 1/3 полуобхвата шеи плюс 1см и поставьте В5 (18 : 3 + 1 = 7см).

Точки В3,В5 и В4 соединяем и получаем линию горловины полочки.

Центр груди. От Г3 влево отложите мерку центра груди и поставьте Г6.

Из Г6 вверх проведите линию до пересечения с линией В1В2.

На пересечении поставьте точку В6.

Высокая точка груди. От В6 вниз отложите мерку высоты груди и поставьте Г7

Плечевой срез и линия нагрудной вытачки. От В6 вниз отложите 1см и поставьте В7.

Точки В7 и П5 соедините пунктиром.

По линии П5 В7 от точки П5 вправо отложите длину плеча минус величину отрезка В3В7 минус 0,3см и поставьте В8 (13,5 — 3 — 0,3 = 10,2см).

Из точки Г7 через точку В8 проведите отрезок по длине равный отрезку Г7В7 и поставьте В9.

Определение линии бокового шва. Начало построения. От Г вправо отложите 1/3 ширины проймы и поставьте Г5 (12,5 : 3 = 4,2см). через точку Г5 проведите вертикальную линию.

На пересечении с линией проймы поставьте точку Р, на пересечениях с линиями талии, бедер и низа поставьте точки Т2, В2, Н2.

Определение раствора вытачек по линии талии. К мерке полуобхвата талии прибавьте на свободное облегание 1см (38 + 1 = 39), затем вычтите эту величину из ширины платья по линии ТТ1 (53 — 39 = 14см).

Получаем общий раствор вытачек 14см.

Величина раствора передней вытачки равна 0,25 от общего раствора вытачек (14 х 0,25 = 3,5см), боковой 0,45 (14 х 0,45 = 6,3см), задней 0,3 (14 х 0,3 = 4,2см).

Определение ширины платья по линии бёдер. К полуобхвату бедер прибавьте 2см на свободное облегание (53 + 2 = 55см).

Из полученой величины вычтите ширину платья по линии ББ1 (55 — 53 = 2см).

Результат распределите поровну между полочкой и спинкой т.е. по 1см.

Приступаем к построению вытачек. От Б2 влево и вправо отложите по 1см и поставьте Б3 и Б4.

От Т2 влево и вправо отложите по половине раствора боковой вытачки (6,3 : 2 = 3,2) и поставьте Т3 и Т4.

Точку Р соедините с точками Т3 и Т4.

Точки Т3 Б4 и Т4 Б3 соедините пунктиром, поделите его пополам, из точек деления в сторону бока отложите по 0,5см и соедините их плавной кривой с точками Б3 Т4 и другую сторону с Б4 Т3.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если полуобхват бедер плюс прибавка на свободное облегание меньше ширины платья, результат получится отрицательный.

Например, если при полуобхвате груди 48см полуобхват бедер равен 50см, то при расчете получим отрицательное значение (50 + 2 – 53 = –1см).

Распределяем эту величину поровну между полочкой и спинкой (-1 : 2 = — 0,5см) и откладываем от точки Б2 влево и вправо по 0,5см ставим Б3 и Б4. См.рисунок 17 «При отрицательном результате»

Если при вычислении в результате вы получаете ноль, то точки Б3 и Б4 совпадут с точкой Б2.

См. рисунок 18 «При результате равном нулю»

Линия талии переда. От В1 вниз отложите длину талии переда плюс 0,5см и поставьте Т5 (43 + 0,5 = 43,5см).

Линия бедер. От Б1 вниз отложите величину отрезка Т1,Т5 и поставьте Б5. Точки Б5 и Б3 соедините плавной линией.

Вытачка на спинке. Расстояние Г,Г1 поделите пополам, точку деления обозначьте Г8.

Из Г8 опустите вниз линию до пересечения с линией Б,Б1.

На пересечениях с линией талии и линией бедер поставьте точки и обозначьте их Т6 и Б6.

От Т6 влево и вправо отложите по половине раствора задней вытачки (4,2 : 2 = 2,1) и поставьте Т7 и Т8.

От Г8 вниз отложите 1 см от Б6 вверх отложите 3см. Эти точки соедините с Т7 и Т8.

Вытачка на полочке. От Г6 вниз проведите линию до пересечения с линией Б,Б1.

Пересечения с линиями талии и бедер обозначьте Т9 и Б7.

От Т9 влево и вправо отложите по половине раствора передней вытачки (3,5 : 2 = 1,7) и поставьте Т10 и Т 11 .

Линия низа полочки. От Б3 и Б4 вниз проведите линии, до пересечения с линией Н,Н1 и обозначьте Н3 и Н4. Если платье должно быть расширенным книзу от Н3 и Н4 влево и вправо отложите 3-7см и соедините с Б3 и Б4.

На чертеже эти линии показаны пунктиром.

От Н1 вниз отложите величину отрезка Т1Т5 и поставте точку Н5.

Точки Н3 и Н5 соедините.

Все. Выкройка основы платья готова.

Это и есть тот базовый чертеж, на основе которого вы можете конструировать любой фасон из всего многообразия фасонов платьев.

Желаю всем творческого вдохновения!

✯ ✯ ✯ ✯ ✯
Копирование материалов сайта запрещено
✯ ✯ ✯ ✯ ✯