Пошаговое построение выкройки юбки
Пошаговое построение — строим базовую выкройку юбки за 10 шагов!
Как показывает статистика, большинство женщин не начинают шить только из-за необходимости построения выкроек-основ. Это тот самый камень преткновения, о который разбиваются намерения и мечты, и который вызывает наибольшую сложность. Кто-то предполагает, что построение выкройки требует много времени, кто-то — что это вообще непостижимое знание, понять которое дано только избранным. Мы намерены развеять все ваши сомнения и дать вам пошаговое построение выкроек основ: юбки, платья и брюк. Следуя нашим подробным инструкциям, шаг за шагом, вы без труда построите любую выкройку. Начнем с самого простого — пошагового построения выкройки прямой юбки.
По этой выкройке можно очень легко смоделировать узкую юбку-карандаш, юбку с воланами, юбку-годе и бесчисленное множество любых других вариантов юбок.
Пошаговое построение выкройки юбки
Для построения выкройки юбки необходимо снять мерки (мы используем стандартные мерки 46 размера):
- Обхват талии (ОТ) — 72 см
- Обхват бедер 1 (ОБ) — 98 см
- Высота бедер (ВБ) — 20 см
- Длина изделия (ДИ) — 60 см.
Пошаговое построение выкройки юбки шаг 1
В левом верхнем углу на миллиметровой бумаге (отступив от верха 5 см) поставьте точку А. Начертите прямоугольник АА1НН1 шириной АА1 = НН1 = 1/2 обхвата бедер по мерке +1 см=98/2+1=50 см. АН = А1Н1 = 60 см (длина юбки по мерке).
Линия бока юбки. Отрезок АА1 разделите пополам — точка А2, от точки А2 опустите вниз перпендикуляр до отрезка НН1 — получена точка Н2.
Линия бедер. От точки А отложите вниз АВ = 20 см (высота бедер мерке). Из точки В проведите горизонтальную линию вправо. На пересечении с линией бока получили точку В2.
Рис. 1. Пошаговое построение выкройки юбки шаг 1
Пошаговое построение выкройки юбки шаг 2
Подъем линии бока. От точки А2 проведите вверх перпендикуляр А2С = 1 см (значение не постоянное и может варьироваться в диапазоне 0,5 — 1,5 см в зависимости от формы бедер).
Расчет вытачек. Вытачки рассчитываем по формуле: (Обхват бедер минус обхват талии)/2 = (98- 72)/2=13 см. Из расчетных 13 см половину убираем в боковые вытачки (13/2=6,5 см) — по 3,25 см в каждую. От точки С отложите влево и вправо СС1 = СС2 = 3,25 см. Проведите линии боковых швов, соединив точки С1-В2 и С2-В2 плавными линиями по лекалу.
Рис. 2. Пошаговое построение выкройки юбки шаг 1
Пошаговое построение выкройки юбки шаг 3
Талевые швы. Проведите талевые швы, соединив плавными линиями точки А-С1 и А1-С2.
Рис. 3. Пошаговое построение выкройки юбки шаг 3
Пошаговое построение выкройки юбки шаг 4
Окончательный расчет вытачек: оставшийся излишек ткани по талии (6,5 см) распределить в вытачки задней и передней половинок юбки: 60% — в заднюю вытачку и 40% — в переднюю вытачку (соответсвенно 4 см и 2,5 см).
Расположение задней талевой вытачки. Разедлите отрезоа ВВ2 пополам — получена точка М. От точки М поднимите вверх перпендикуляр до линии талии — точка М1.
Рис. 4. Пошаговое построение выкройки юбки шаг 4
Пошаговое построение выкройки юбки шаг 5
Глубина вытачки на задней половинке юбки М2М3 = 4 см, длина М1М4 = 13-14 см. От точки М1 отложите влево и вправо по 2 см, постройте вытачку со слегка скругленными сторонами по лекалу длиной 14 см.
Рис. 5. Пошаговое построение выкройки юбки шаг 5
Пошаговое построение выкройки юбки шаг 6
Расположение передней талевой вытачки. От точки С2 отложите вправо по талевому срезу С2К = 8 см (значение определяет положение талевой вытачки, может быть изменено, следовательно будет изменено положение талевой вытачки) . От точки К опустите вниз перпендикуляр до линии бедер — точка К1.
Рис. 6. Пошаговое построение выкройки юбки шаг 6
Пошаговое построение выкройки юбки шаг 7
Глубина переденй вытачки К2К3 = 2,5 см. От точки К отложите влево и вправо по 1,25 см. Длина вытачки на передней половинки юбки КК4 = 10 см. Отведите вершину вытачки влево на 0,5 см: К4К5 = 0,5 см. Постройте вытачку со слегка скругленными сторонами по лекалу.
ВАЖНО! Между глубиной и длиной вытачки прямая зависимость — чем глубже вытачка, тем она длиннее.
Рис. 7. Пошаговое построение выкройки юбки шаг 7
Пошаговое построение выкройки юбки шаг 8
Для удобства ходьбы, в прямой юбке желательно предусмотреть рарзез или шлицу. Длина шлицы рассчитывается по формуле: ЕЕ1 = Длина изделия, умноженная на 0,33 = 60 см * 0,33 = 19,8 см (округляем до 20 см). Ширина шлицы ЕН = 4 см. Начертите шлицу как показано на рис. 8.
Рис. 8. Пошаговое построение выкройки юбки шаг 8
Пошаговое построение выкройки юбки шаг 9
Построение пояса. Длина пояса рассчитывается по формуле: АВ = СD = Обхват талии + 4 см (из которых 2 см — прибавка на свободу облегания и 2 см — прибавка на застежку). Стандартная ширина пояса составляет АС = ВD = 8 см (4 см в готовом виде), но это значение может меняться в зависимости от фасона юбки. Распопложение петли: ВВ1 = 2 см. Для построения фигурного угла отложите от края пояса (точки по центру) вправо по 1 см и начертите фигурный край пояса. Внешнюю сторону пояса продублируйте прокладкой.
Рис. 9. Пошаговое построение выкройки юбки шаг 9
Пошаговое построение выкройки юбки шаг 10
Выкройки передней и задней половинок юбки переснимите на кальку отдельно и выкроите по долевой нити. Передняя половинка юбки кроится по сгибу ткани, задняя — со швом. По спинке юбки вшивается потайная молния, по линии талии — притачной пояс.
Рис. 10. Пошаговое построение выкройки юбки шаг 10
Конструирование базовой выкройки юбки для тонкой талии, с подъягодичной вытачкой или зауженного силуэта — смотрите в нашем уроке Выкройка-основа юбки
Если ваш размер соответствует типовому, предлагаем скачать выкройку прямой юбки бесплатно
Как построить идеальную выкройку прямой юбки? Часть 1
Как построить идеальную выкройку прямой юбки на нестандартную фигуру? И вообще, что это такое – идеальная выкройка?
Это такая выкройка, по которой можно сшить юбку без примерок и подгонок. Она безупречно сидит на фигуре женщины, у неё вертикальные боковые швы, правильный баланс, плотное прилегание в области талии и бедер без заломов и перекосов. Низ юбки ровный, параллельный полу.
Что же может гарантированно обеспечить построение такой выкройки?
Очевидно, что только индивидуальная выкройка, построенная по правильной методике и на основе точных измерений фигуры, гарантирует безупречную посадку, так как она учитывает все особенности телосложения женщины.
А теперь вопрос. Почему широко распространенный метод конструирования не даёт идеальной посадки юбки на фигуре, даже если все измерения были сняты правильно?
Все вы хорошо знаете, что женщины с нестандартной фигурой часто просто не могут купить себе одежду в магазинах, потому что она плохо сидит на их фигуре. И они вынуждены шить себе одежду на заказ.
Но, к сожалению, когда они обращаются в ателье, то ситуация улучшается не намного. Корректировка отшиваемой одежды происходит на примерках. Распарывается плечевой шов и перекалывается заново. А все мы с вами, кто шьет одежду, знаем, что таким образом происходит корректировка баланса.
А ведь это одна из основных, главных мерок! То есть изначально, при крое, балансовые измерения не учитывались, хотя измерения длины полочки и спинки делаются всегда! Почему?
Потому, что выкройки использовались стандартные. Те же самые, по которым отшиваются изделия на фабрике.
Если вы зайдете во внутренние помещения ателье, то непременно увидите, что по стенам, на гвоздиках, висят в огромном количестве выкройки, лекала на все размеры и покрои.
Закройщик, бегло просмотрев основные мерки фигуры женщины, выбирает из стандартных лекал те, которые ей наиболее близки по параметрам и кроит изделие по стандартным выкройкам, а все необходимые корректировки пытается сделать уже во время примерки.
К сожалению, такой подход ошибочен. Чем больше конкретная фигура отличается от типовой, стандартной, тем больше дефектов в посадке получается в результате. Не все дефекты посадки можно исправить перекалыванием ткани на примерке. В результате, в готовом изделии они остаются.
Тем женщинам, чья фигура близка к стандартной или заказываемая одежда не имеет сильно приталенный силуэт, повезло! У них гораздо больше шансов получить одежду, которая их будет радовать и которую они будут носить, а не повесят в шкаф с сожалением о потраченных средствах.
Так что же делать с теми, кто имеет нестандартную фигуру? Построить индивидуальную выкройку!
И тут происходит странная ситуация. Вы сами честно строите индивидуальную выкройку по правильно снятым меркам, но на примерке с удивлением видите, что посадка изделия оставляет желать лучшего.
Как же так? Почему так происходит? Поверьте, я сама не раз с этим сталкивалась и недоумевала, в чём же дело? Когда, где и в чем я ошиблась? Неправильно измерила фигуру – вот это, наверно, скорее всего!
Тем более, что во время измерений осанка и размеры меняются, живот подтягивается, плечи расправляются… Да и нет на теле ярко выраженных точек, расстояние между которыми мы измеряем. Поэтому правильно снимает мерки тот, кто сам строит выкройки!
Поскольку я изучала конструирование по учебникам для техникумов и вузов, то, конечно, авторитет этих профессиональных изданий для меня был очень высок, и я искала ошибки в своих действиях, но не в тех методах конструирования, которые прописаны в книгах.
Когда ситуация с неидеально сидящими юбками несколько раз повторилась, а я уже ничуть не сомневалась в том, что всё делала правильно, я перестала винить себя. Захотелось разобраться и понять, что нужно изменить в построении выкройки, чтобы добиться безупречной посадки юбки на любой нестандартной фигуре.
Однажды, глядя на фигуру женщины в боковой профиль, я понимаю, что то стандартное построение выкройки прямой юбки, по которому я её чертила, оно вообще совсем не соответствует тому телосложению женщины, что я вижу.
И эта разница была критической! Вот правильно говорят, что кризис, конфликт, проблема – это всегда точка роста!
Человек думает о проблеме и, стремясь её решить, ищет причины её возникновения и докапывается до сути вещей, понимает, в чём корень проблемы. И в какой-то момент происходит инсайт! Озарение!
Размерный признак (мерка) – это величина измеряемой части фигуры, которая ничего не говорит о кривизне поверхности измеряемого участка и о том, как ориентирован в пространстве этот участок относительно других.
А соотношение различных частей женской фигуры, их пропорции крайне разнообразны.
Слабое звено пропорционально-расчетного метода конструирования в том, что изначально эта система базируется на корреляции и пропорциональности человеческой фигуры. А такой корреляционной зависимости, пропорциональности просто нет в природе. В природе мы все очень разные.
В жизни мы наблюдаем, что нет взаимозависимости между размерными признаками. При одинаковом росте человек может быть очень полным и очень худым.
Пример из жизни. Ребенок, идущий в школу, может иметь обхваты груди и талии, как у юноши. Понятно, что купить в магазине одежду для школы такому ребенку невозможно. Только шить на заказ. Я сама шила на таких детей, и поэтому знаю об этом не понаслышке.
Те способы построения чертежей деталей одежды, которые оперируют небольшим количеством размерных признаков тела, хороши для одежды свободных форм, и совсем не подходят для одежды, имеющей плотную посадку на фигуре.
Посмотрите на эти рисунки. При одинаковом соотношении обхвата талии и бедер фигуры женщин неодинаковы по взаиморасположению основных точек. У них разные изгибы фигуры, выпуклости и впадины. Юбка, отшитая для этих двух нестандартных фигур по общепринятой методике, будет одинаково плохо сидеть на обеих фигурах.
Какой вывод напрашивается?
Большая часть людей имеют осанку, пропорции и такое индивидуальное соотношение размерных признаков, что, надев на себя одежду массового пошива, они замечают различные конструктивные дефекты одежды (нарушается баланс, появляются заломы, складки). Одежда не соответствует размерам, формам и объёмам тела человека.
Стандартная выкройка в таких случаях нам не поможет. И её корректировка нас не спасет. Более того, даже если с нуля построить индивидуальную выкройку по точно снятым меркам, но не добавить к ним проекционные измерения (а именно они дают представление о пространственной форме и рельефе тела), то юбка будет иметь плохую посадку на фигуре.
Проекционные измерения – ключевые, так как именно они дают понимание о телосложении женщины.
Не секрет, что у каждого портного есть свои методы конструирования, секреты кройки и шитья. Своя кухня. Так же, как у каждой хозяйки есть свои фирменные блюда, которые всегда получаются на Ура!
У меня это – пошив прямой юбки с безупречной посадкой на самую нестандартную фигуру. И сейчас я вам расскажу, какие инструменты я применяю для измерения фигуры, как делаю расчеты и как строю идеальную выкройку юбки.
Метод обеспечивает высокую точность построения основы конструкции и не требует примерок для уточнения и доработок полученной выкройки.
Обеспечивает комфортное, уверенное шитьё без неприятных и неожиданных сюрпризов. Что является чрезвычайно важным моментом при дистанционном пошиве одежды на заказ. А высокое качество услуги – это радость заказчика, уважение и доверие к мастеру, рост его репутации и включение «сарафанного радио».
Практика без теории слепа, поэтому для вашего полного понимания этой темы я начну с теоретической части. С того, как я понимаю и визуализирую самую суть задачи, что и откуда берется и почему делается так, а не как-то иначе.
И помогут нам в этом навыки рисования.
Рисование – это способ изучения и познания. Это не поверхностное рисование, не копирование на листе бумаги контуров предметов, а именно построение.
Художник, рисуя с натуры какую-то сложную форму, никогда не ограничивается только внешней, видимой частью. Он не просто рисует линии, он изучает, анализирует, думает, понимает и на основе понимания «строит» рисунок, передавая легкими штрихами уже на самом первом этапе рисунка все особенности конструкции, пропорции и взаимное расположение основных частей изображаемого объекта.
Художник делает это схематично, с применением осей и опорных точек, вспомогательных построений, прорисовкой «прозрачной» конструкции и такого способа, как «обрубовка».
«Обрубовка» – это обобщенная передача объемной формы объекта в виде сочетания простых геометрических тел.
Вот и мы, изучая и анализируя фигуру женщины, будем геометризировать её, отыскивая сходство с теми геометрическими телами, с которыми она может ассоциироваться.
Обобщенно представить прямую юбку можно как сочетание двух геометрических тел. Цилиндра и наклонного усеченного конуса.
Разберем эту конструкцию из двух тел на основе сквозной прорисовки и дополнительных построений, чтобы определить так необходимые нам соотношения, взаимосвязи, без понимания которых и отражения в конструкции юбки возникают дефекты посадки.
Идеально сидящая юбка имеет строго вертикальный боковой шов. Это принципиально важный момент.
Чтобы найти месторасположение бокового шва, рассмотрим такую фигуру, когда выпуклость живота равна нулю. Это может быть как в том случае, когда живот плоский, так и когда живот выпуклый, но при том и другом случае проекционное измерение выпуклости живота равно нулю.
Вы видите это на рисунке. Вж=0.
На схеме в таком случае в боковой проекции это выглядит так.
Две касательные вертикальные плоскости, одна из которых соприкасается с выступом живота, а другая – с выступом ягодиц, расположены друг от друга параллельно. Параллельность вертикальных плоскостей – это очень важное, совершенно необходимое условие при построении конструкции, для того, чтобы в изделии получить прямой вертикальный боковой шов.
В существующих методиках, при построении базовой основы, предлагается три варианта расположения бокового шва:
1. Строго посередине между задней и передней половинками юбки;
2. На 1 см боковой шов перемещается в сторону задней половинки юбки;
3. На 1 см боковой шов перемещается в сторону передней половинки.
На самом деле боковой шов прямой юбки всегда смещается в сторону середины передней половинки юбки и вычисляется как разница двух проекционных измерений: Вя — Вж. И это смещение сугубо индивидуально для каждой фигуры.
Теперь смотрим на схему и разбираемся, как можно определить расстояние, на которое уменьшаем ширину передней половинки юбки и, соответственно, насколько увеличится ширина задней части.
В следующем мастер-классе, в видео, я покажу этот момент очень наглядно.
Четыре дуги обхвата талии должны быть равны между собой и это также принципиально важно учесть при построении выкройки юбки и расчета вытачек по талии. Особенно – при построении боковой вытачки. Но об этом чуть позже, когда я буду рассказывать, как сделать предварительный расчет перед построением выкройки юбки на миллиметровке.
А пока я расскажу, что необходимо иметь для снятия размерных признаков с фигуры:
- 1. Резинка для талии. Необходимо расположить её на естественном уровне. Как правило, у нестандартной фигуры талия не горизонтальна полу.
- 2. Сантиметровая лента. Измеряя талию, подложите под ленту два пальца и двигайте её направо – налево, одновременно уточняя у заказчицы наиболее комфортное для неё положение ленты, которая не должна впиваться в её тело, но и не давать излишней слабины. Вы должны сами почувствовать своими руками этот правильный размер обхвата талии. Но уточнить у заказчицы тоже не помешает. Возможно, что она предпочтет иметь в своей юбке плотный пояс или, наоборот, вставить частичную резинку, если вес скачет. Такое тоже бывает. И именно талия реагирует в первую очередь на прибавку в весе.
- 3. Специальный пояс с 3-ми подвижными сантиметровыми лентами, свободно перемещающимися по поясу и одной настроченной на пояс. Это приспособление необходимо для определения расстояния от естественной линии талии до пола спереди, сбоку и сзади.
4. Строительный уровень, на длинной стороне которого сделать разметку в сантиметрах.
При измерении обхвата бедер совершенно необходимо каким-то образом обернуть бедра непроминающейся, непрогибающейся поверхностью и для этой цели прекрасно подойдет плотный картон. Картон отлично поможет правильно измерить обхват бедер. При этом принципиально важно, чтобы при измерении верхний и нижний края картона совместились с нахлёстом, друг на друге, образовав цилиндр. Если вы хотите плотной посадки юбки по фигуре, то подтяните потуже края картона, как будто вы затягиваете пояс. Вы получите действительно плотную посадку на фигуре готовой юбки. При этом мягкие ткани подтянутся, как бы спрессуются, но никуда не денутся, останутся на своем месте и полученная мерка будет минимальной из возможных. При использовании трикотажных полотен это даст возможность показать красивую формы. «Облипка» для того и существует, чтобы продемонстрировать красивые формы женщины.
Правильно измеряем обхваты талии и бедер, используя лист картона для бедер. С помощью специально изготовленной ленты измеряем длину от талии до пола спереди, сбоку и сзади. При этом важно не попасть в ложбинку между ягодицами. Если нужно, подложите лист бумаги. Он поможет вам создать правильный изгиб линии ягодиц и, соответственно, вам удастся точно измерить длину сзади.
Для определения нужной длины юбки, стоя перед зеркалом, нужно приложить к ногам отрез плотной ткани и, двигая его вниз – вверх, найти оптимальное расстояние от пола до края ткани. Такое, при котором ноги будут представлены в наиболее выигрышном виде.
Длину юбки определяем на стадии снятия мерок. Поскольку осанка и пропорции меняются, когда обувь имеет каблук, то уже при снятии мерок правильно будет, если заказчица наденет ту обувь, которую носит. С каблуком или без каблука.
Делаем проекционные измерения, используя строительный уровень, спереди, сбоку и сзади, одновременно с которыми записываем высоту проекции от талии до выпуклости живота, бедра и ягодиц. Все проекционные измерения работают в паре.
В следующем мастер-классе займемся предварительным расчетом, используя мерки, по которым построим выкройку юбки.