Рукав рубашечного покроя на углубленной пройме (часть 1)

Рубашечный покрой рукава самый распространенный из всех видов рукава. Мы используем его для создания одежды мягких форм, различной по характеру и назначению В такой одежде нам комфортно и свободно. Это рубашки, свободные платья, платья-рубашки, ветровки, бомберы, джинсовки, куртки, плащи, пальто …

Конструкция этого покроя отличается отсутствием плечевой вытачки на спинке, уменьшенной нагрудной вытачкой, углубленной проймой, расширенным рукавом, уменьшенной высотой оката и удлиненным плечевым швом.

Сначала необходимо построить чертеж выкройки-основы плечевого изделия и взять для его построения прибавки для среднего или свободного прилегания. Прибавку Пспр для базовой выкройки берем минимальную для выбранной степени прелегания (силуэта). Спинку строим без плечевой вытачки! А для фигур, с выступом лопаток прибавляем 1 см к ширине плеча спинки на посадку. Вытачки по линии талии тоже не строим.

После того, как построена основа свободного силуэта необходимо:

1. углубить пройму
2. расширить лиф
3. уменьшить раствор нагрудной вытачки, за счет её частичного перевода в пройму
4. перевести плечевой срез в сторону полочки
5. удлинить плечевой срез
6. расширить детали спинки и полочки
7. построить рукав

Готовое решение для тех, кто не хочет чертить:

Параметрическая выкройка-основа плечевого изделия на углубленной пройме с рубашечным покроем рукава

Выкройка разработана в программе Valentina.
Вы вводите свои мерки и программа мгновенно изменяет чертеж на ваш размер.

590 руб

Построение чертежа лифа с углубленной проймой

Я составила для вас таблицу зависимости некоторых величин от формы рукава. Будем обращаться к ней во время построения.

Вы заметили, что чем меньше высота оката рукава, тем глубже пройма и шире рукав?! И чем меньше углубление проймы, тем ближе Вок к обычной, как при втачном рукаве .

Определяйтесь с формой рукава и применяйте в построении значения из столбца, соответственного ей.

Приступим к построению:

1. От точки Г2 вниз опустим перпендикуляр, равный величине дополнительного углубления проймы (смотрим в таблице) и поставим точку Г22. Через точку Г22 проведем горизонтальную линию. На эту линию из точек Г3 и Г4 так же опустим перпендикуляры и поставим точки Г33 и Г44 соответственно.

2. Лиф расширяем путем перевода вершин боковых срезов на 1 – 2,5 см в обе стороны (значение смотрим в таблице) . От точки Г22 влево и вправо откладываем величину расширения под проймой и получаем точки Г23 и Г24. Соединим полученные точки с боковыми швами основы плавными линиями.

3. Раствор нагрудной вытачки в изделиях мягкой формы рекомендуется уменьшить путем ее частичного перевода в пройму. Это даст нам некоторое удлинение линии проймы и уплощение формы лифа. О том как перевести нагрудную вытачку я писала в этой статье. Посмотрите, разница лишь в том , что сегодня мы переносим не всю вытачку, а лишь ее часть.

Для того, чтобы не вырезать чертеж для перевода вытачки, можно сделать так:

Соединить точку П6 с точкой Г7. Взять кусок кальки, приложить к чертежу и обвести участок выкройки, ограниченный точками: Г7, П6, П5, П7. Вырезать этот участок из кальки и прикрепить (приклеить) его к чертежу так, чтобы половина нагрудной вытачки закрылась, а в области проймы появилась новая вытачка. И продолжить построение чертежа с уже переведенной вытачкой.

4. Плечевой срез спинки переводим в сторону полочки. Для этого проведем линию, параллельно линии плечевого среза на расстоянии, 1-2 см от него. Продолжим линию проймы и линию горловины вверх и на пересечении с параллельной прямой ставим точки А21 и П11. И соединив точки А21 и П11, мы получаем новую линию плечевого среза спинки.

Плечевой срез полочки получаем аналогично, с той лишь разницей, что параллельную линию проводим не с внешней стороны плечевого реза, а внутренней. Величина такая же, какую вы выбрали для перевода плечевой линии спинки! Новые точки плечевого среза полочки А41 А81 и П71П51 (по кальке).

5. Удлиним плечевой срез на 1-6 см (значение смотрим в таблице) . В моем примере 2 см. На спинке от точки П11 на продолжении плечевого среза откладываем 2 см и получаем точку П12. На полочке от точки П51 на продолжении плечевого среза так же откладываем 2 см и получаем точку П52.

6. Удлинение плечевых срезов влечет за собой расширение спинки и полочки в точках П3 и П6 на 1-5,5 см (значение смотрим в таблице) . Это отрезки П3П31 и П6П61. Старайтесь сделать красивой и плавной линию проймы.

Вспомогательную точку В находим по формуле:

Г33В=Г3в + П3П31 + 0,1Г2Г22,

где Г3в – биссектриса угла в точке Г3, П3П31 – расширение спинки в области точки П3, Г2Г22 – дополнительное углубление проймы.

Аналогично с точкой С:

Г44С=Г4с + П6П61 + 0,1Г2Г22,

где Г4с – биссектриса угла в точке Г4, П6П61 – расширение полочки в области точки П6, Г2Г22 – дополнительное углубление проймы.

Оформляем новую линию проймы спинки плавной кривой, соединяя точки П12, П31,В, Г23, и новую линию проймы полочки, соединяя точки П52, П61,С, Г24.

1. Конструирование изделий с рукавами рубашечного покроя

Характерными чертами изделий с рукавами рубашечного покроя являются:

увеличенный угол отклонения рукава относительно вертикали,

уменьшенная высота оката и посадка по окату,

увеличенная ширина рукава по сравнению с обычными втачными рукавами,

дополнительно углублённая пройма,

удлинённый и переведённый вперёд плечевой шов со спускающимся вниз (по руке) участком.

Выбирая различную длину и форму плеча (прямую или со спуском конечного участка), различное углубление проймы, различный наклон рукава, получают изделия, различные по форме плечевой части (чёткие или мягкие), с разной степенью мягкости рукава под проймой и разной формой оката

Для изделий чётких форм, с рукавами, приближающимися по форме к втачным рукавам, характерно несколько расширенное и спрямлённое плечо или плечо естественной длины. Рукав имеет небольшую мягкость под проймой. В этом случае, как правило, глубину проймы, наклон рукава, а значит, и высоту оката берут близкими к параметрам конструкций изделий с втачными рукавами.

Для изделий мягких форм, с большой мягкостью рукава характерно удлинённое, спускающееся плечо, значительное углубление проймы и большое отклонение рукава от вертикали, а значит, маленькая высота оката.

Для изделий с умеренной мягкостью рукава все основные параметры, определяющие форму (удлинение плеча, углубление проймы, направление рукава, высота оката и др.), имеют средние значения.

Однако бывают и “смешанные” решения моделей и конструкций изделий. Например, при чёткой форме изделия в области плеча, приближающейся к форме изделий с втачными рукавами, может быть глубокая пройма и мягкий рукав с небольшой высотой оката. И, наоборот: в изделиях со спускающимся плечом бывает небольшое углубление проймы и небольшое отклонение рукава от вертикали, т.е. достаточно большая высота оката. Но такие варианты рукавов встречаются довольно редко.

Становая часть изделий рубашечного покроя может быть умеренного (Пг=78 см), но чаще всего большого или очень большого объема (Пг=915 см). Форма становой части изделия может быть: округлой, выявляющей форму верхней части фигуры, или уплощённой, скрадывающей форму фигуры. Округлая форма изделий проектируется для умеренных объемов, уплощенная – для изделий больших объемов.

Оформление проймы в нижней части может быть различным: овальным, прямоугольным (“квадратным”), щелевидным, клинообразным.

Боковой шов обычно располагают посередине ширины проймы.

1.1. Построение чертежа конструкции изделия с рукавами рубашечного покроя

Конструкции изделий с рукавами рубашечного покроя разрабатывают на чертежах основ изделий с втачными рукавами. При этом чертеж основы может быть выбран из числа имеющихся, но с нужной прибавкой по линии груди, либо построен заново. При построении чертежа новой основы учитываются некоторые особенности, характерные для изделий с углублённой проймой и рукавами рубашечного покроя. Эти же особенности можно учесть при изменении имеющегося чертежа основы изделия с втачными рукавами.

1.1.1. Построение чертежа основы конструкции изделия

При построении чертежа конструкции прибавки на свободное облегание берут те же, что и для изделий с втачными рукавами (из рекомендуемых табличных значений) данного силуэта и объёма. Прибавку на свободу проймы выбирают минимальной (Пспр для платья — 1,5 см, жакета — 2,0 см, пальто — 2,5-3,0 см).

Построение чертежа основы спинки и полочки производится так же, как для изделий с втачными рукавами. При этом раствор плечевой вытачки определяется в зависимости от проектируемой формы спинки в плечевой области: чем более мягкая форма спинки создаётся и чем более спрямлена линия плеча, тем раствор вытачки должен быть меньше. В изделиях большого объёма мягкой формы вытачка может быть заменена посадкой или не проектироваться вовсе.

В изделиях свободной формы большого объёма отвод средней линии спинки по линии талии не проектируют.

Раствор нагрудной вытачки переда рассчитывают в зависимости от формы и объёма изделия. Так, в конструкциях изделий округлых форм раствор нагрудной вытачки рассчитывается по формуле:

А₄А₉ = 2(СгII — СгI) + 2,0 см — Пшп

в конструкциях изделий уплощённых форм раствор нагрудной вытачки определяют из расчёта:

Первая группа формул (1) обеспечивает максимальный раствор нагрудной вытачки — для изделий округлых форм малого объёма, вторая группа формул (2) — минимальный раствор вытачки — для изделий уплощённых форм большого объёма. Очевидно, что для среднего решения формы и объема изделия применима формула (3):

Если расчётный раствор вытачки не превышает 1,01,5 см, то им пренебрегают и чертёж строят без нагрудной вытачки.

Конечную точку плечевой линии полочки определяют в зависимости от формы изделия несколько разными приёмами.

В изделиях округлых форм малых объёмов без плечевых накладок (рис.1, а) точку П₅ находят так же, как для изделий с втачными рукавами.

В изделиях уплощённых форм (рис.1, б) для нахождения точки П₅ определяют величину отрезка Г₄П₄ на вертикали а₂Г₄ по расчёту:

Затем определяют положение точки касания П₆ проймы с вертикалью а₂Г₄:

Далее из центра в точке А₉ (А₄) проводят дугу радиусом, равным Шп, а из центра в точке П₆ проводят вторую дугу радиусом, равным П₆П₄, и на пересечении дуг получают точку П₅.

В изделиях округлых форм с плечевыми накладками или со значительно удлинённым и спущенным плечом пройму удлиняют за счёт частичного перевода нагрудной вытачки графическим способом (рис.2, а) или шаблонным (рис. 2, б). При наличии плечевых накладок пройму удлиняют на 0,5 см, а при удлинённом плече (с плечевой накладкой или без неё) — на 0,51,5 см: чем больше размер фигуры или грудных желёз, тем больше величина удлинения.

Графический способ перевода части вытачки в пройму с помощью дуг и засечек заключается в следующем .

От точки П₄ вверх по вертикали откладывают величину удлинения проймы переда, учитывающую необходимую свободу облегания по пройме спереди (см. рис. 2, а):

Из точки П₆, как из центра, через точку П₄’ проводят дугу, а из точки Г₇ делают на ней засечку радиусом Г₇П₅ и на пересечении дуги и засечки получают конечную точку П₅’ плечевой линии полочки. Точка А₉’ определяется на пересечении двух дуг: радиуса R=П₅’А₉’=Шп и R=А₄А₉’=раствору нагрудной вытачки (в соответствии с расчётом).

При изменении уже имеющегося чертежа основы изделия выполняют следующие преобразования.

1) В изделиях уплощённых форм уменьшают раствор нагрудной вытачки, рассчитывая его по формуле (2 ) или (3), и откладывают величину нового раствора по дуге А₄А₉ (точка А₉’ – см. рис. 2).

Удлиняют пройму переда: П₄П₄’ = 1,0 см (см. рис. 2, а).

Конструкции изделий с углубленной проймой и рукавами рубашечного покроя

№65 Моделирование рукавов. Рубашечный рукав.

Такой рукав значительно шире втачного, поэтому удобней.
Прибавка к обхвату плеча не меньше 6 см.
Отсутствует посадка по окату рукава.

Изменение базовой конструкции.

1. Уменьшаем раствор нагрудной вытачки настолько, чтобы П1 и П2 оказались на одном уровне.

2. Поднимаем точки П1 и П2 вверх на 1÷2 см.

3. Удлиняем плечи на 0÷3 см.

4. Расширяем полочку и спинку на 1÷2 см в точках 1 и 2.

5. Углубляем на 1÷2 см пройму внизу (т.Г).

6. Крайние точки плеча можно немного опустить, чтобы получить с проймой прямой угол .

Строим рукав.

Как построить основу для втачного рукав смотрите статью №29.

1. От точки О вниз отнимаем удлинение плеча (0-3 см), если оно было.

2. Удлиняем АО1 и ВО1 на величину углубления проймы (1-2 см).

4. Перпендикуляры из середин отрезков уменьшаем по своему усмотрению – линии должны быть плавными.

5. От точки Н влево и вправо откладываем по половине Шрн (ширина рукава внизу) – точки А1 и В1.

6. Соединяем АА1 и ВВ1 с небольшим прогибом.

7. Если внизу планируется манжет, то низ рукава оформляется так:

из середины передней половинки убираем 1 см, к середине задней добавляем.

На середине задней половинки строим перпендикуляр высотой 6-8 см . Это будет вход в рукав.

Шьем рубашку или блузку от А до Я.

В этой статье я собрала весь процесс пошива рубашки, как говорится от А до Я!
Автор сего чуда: Елена Кучерова — профессиональная швея. Так что, меня прошу особо не хвалить))

Что в себя включает пост:
Во-первых, самое легкое построение выкройки рубашки из всех мне известных.
Дальше: пошив, перенос вытачек, видео-примерку, подгонку, а так же много маленьких хитростей!

Желаю Вам творческого вдохновения и удачи в воплощении задуманного.

Прибавки на свободу облегания для рубашки

Для начала решила уделить прибавкам достойное внимание. Учтите, что сейчас мы говорим о пошиве классической рубашки из нестрейчевой ткани.

Хочу, чтобы вы не просто тупо следовали рекомендациям из различных учебников конструирования, а сознательно выбирали прибавку на свободу облегания для своего изделия.

Собственно, для чего нам делать прибавки к меркам?

Людям свойственно двигаться, особенно таким активным девушкам, как вы, мои дорогие подписчицы. Ну, пусть не двигаться, как минимум дышать.

Следовательно, наименьшую прибавку на свободу мы можем определить, измерив свой обхват груди глубоко вдохнув. Я проверила, к обхвату груди прибавляется см 2.

Вот, определили. Наименьшая прибавка к обхвату груди 2 см. При такой прибавке вас получится такая же рубашка, как девушки из поста «Всегда модная рубашка»

Но, если вы планируете не только дышать в этой рубашке, но и двигаться, то припуск на свободу облегания к обхвату груди нужно увеличить см до 6−8. Получаем полуприлегающий силуэт.

Для совсем свободной рубашки даем прибавку от 8 см.

Теперь к бедрам.

Прибавка на свободу облегания к обхвату бедер (этим местом мы двигаем не так интенсивно) принято брать 0,5 от прибавки по груди. Но минимум 2 см.

Прибавку к талии не даю, так как при построении мы делаем талиевые вытачки минимальными, а лишнее убираем на примерке.

Еще важна прибавка к ширине спины (Шс) и к ширине груди (Шг).

К ширине спины нужно прибавить от 4 см, к ширине груди — 80% от прибавки к ширине спины.

Когда начнете чертить чертеж, поймете, сколько сделать прибавки к ширине спины и груди. Она должна соответствовать длине плеча и общей ширине изделия в районе груди.

К длинам делаем прибавки только в том случае, если шьете очень свободную рубашку. Тогда прибавляем по 0,5 см к Дпт (Длине переда до талии) и Дст (Длине спинки до талии).

Ширину и глубину горловины увеличим уже после построения.

Построение выкройки рубашки

1. Чертим горизонтальную линию. Это линия талии. Подписываем, чтобы не запутаться.
2. Отступив от правого края бумаги 5 см ставим на линии талии точку, через которую проводим перпендикуляр. Это линия середины переда.
3. Откладываем от талии вверх по этой линии середины переда мерку Дтп (Длина талии переда). Давайте назовем получившуюся точку О.
4. К точке О проводим перпендикуляр влево.
5. По этому перпендикуляру откладываем величину Ош (Обхват шеи): 6. Назовем получившуюся точку Ш.
6. Вниз от точки О откладываем глубину горловины. Она на 1 см больше, чем ширина.
7. Откладываем далее влево от точки Ш мерку Дп (Длина плеча). Называем точку П.
8. От точки П вниз откладываем 4 см для скоса плеча. Назовем точку П1.
9. Проводим линию ШП1. Продлите немного за точку П1.
10. От талии вниз по линии середины переда откладываем величину Об (обхват бедер): 5.
Проводим из получившейся точки перпендикуляр влево. Это линия бедер. Подписываем.
То есть расстояние от линии талии до линии бедер расчитывается по формуле Об:5.

1. От середины переда по линии бедер откладываем величину Об (Обхват бедер) плюс прибавка по бедрам: 2.
Из полученной точки проводим вверх перпендикуляр. Это линия середины спинки.
2. По линии середины спинки вверх от талии откладываем мерку Дст (Длина спинки до талии). Называем получившуюся точку О1.
3. Из точки О1 вправо проводим перпендикуляр. Откладываем по нему величину Ош (Обхват шеи): 6. Ставим точку Ш1.
4. Вниз от точки О1 откладываем 2 см. Это глубина горловины.
5. От точки Ш1 вправо откладываем мерку Дп (Длина плеча) плюс 1 см для посадки. Назовем точку П2.
6. От точки П2 вниз откладываем 3 см для скоса плеча. Получаем точку П3.
7. Проводим линию Ш1 П3. На ней еще раз отложите мерку Дп + 1.
8. Проверяем соответствует ли на чертеже мерка Впк (Высота плеча косая). Если больше, оставьте до примерки. Главное, чтобы не меньше. Если меньше, то уменьшите скос плеча (расстояние П2 П3).
9. От линии талии откладываем вверх мерку Вб (Высота бока). Проводим линию от середины спинки до середины переда. Подпишем «линия груди».

Рассчитываем ширину полочки и спинки по линии груди.
Ог2 (Обхват груди 2) плюс прибавка по груди разделить на 4. Теперь к полочке прибавляем 2 см, а из спинки вычитаем 2 см.
Например, Ог2 равен 100 см. Плюс прибавка по груди 8 см.
Получается (100+8):4=27. Ширина полочки будет 27+2=29. Ширина спинки 27−2=25.
Откладываем получившиеся величины по линии груди.
Получившуюся точку ширины полочки назовем Бп, спинки — Бс. Они нам еще пригодятся.
На линии талии полочку и спинку делаем на 1−1,5 см уже, чем эти детали на уровне груди.
Откладываем получившиеся величины по линии талии.

Рассчитываем ширину полочки и спинки по линии бедер.
Рассчитывается также, как и для груди.
Об (Обхват бедер) плюс прибавка по бедрам разделить на 4. К полочке прибавляем 2 см, из спинки вычитаем 2 см.
Откладываем получившиеся величины по линии бедер.
Рисуем линию бока, соединяя соответствующие точки на линии груди, талии и бедер.

1. От линии середины полочки проводим параллельную линию на расстоянии Цг (Центр груди): 2.
Пусть эта линия начинается от линии бедер и заканчивается на линии плеча.
На пересечении этой линии с линией плеча давайте поставим точку Г1.
2. От точки Г1 вниз на получившуюся линию отложите мерку Вг (высота груди). Назовем точка Г.
3. От точки Г1 отложим влево по линии плеча величину (Ог2− Ог1)+5. Назовем точку Г2. Соединяем точки Г2 и Г. Получилась нагрудная вытачка.
4. Складываем бумагу, закрывая вытачку. При закрытой вытачке продолжаем линию плеча от точки Ш через точку Г1.
5. Откладываем на новой линии плеча мерку Дп (Длина плеча).
6. При закрытой же вытачке откладываем мерку Шг (ширина груди) плюс прибавка. Линию для откладывания этой мерки проводим посередине между глубиной горловины и линией высоты бока.
7. Рисуем плавную линию от точки конца плеча, через ширину переда до точки Бп. Это линия проймы. Сюда будем втачивать рукав.
8. Проверьте, чтобы линия проймы составляла с линией плеча прямой угол. Если нет, поправьте, не уменьшая длину плеча.
9. От точки Г вниз отложите 2 см. Это начало талиевой вытачки полочки. Конец этой вытачки будет на линии бедер. Отложите на талии в обе стороны от этой вытачки по 1 см. Начертите вытачку.

1. Откладываем посередине между глубиной горловины и линией высоты бока мерку Шс (Ширина спинки) плюс прибавка.
2. Рисуем плавную линию через точки П3, ширину спины до точки Бс.
3. Параллельно линии середины спинки, на расстоянии равном Цг (Центр груди):2 −1. проводим линию. Это линия талиевой вытачки на спинке. Она идет от линии бедер до линии высоты бока.
4. На линии талии от этой линии откладываем в обе стороны по 1 см. До примерки достаточно. Соединяем все стороны вытачки.

Чертеж практически готов. Осталось внести небольшие коррективы именно для рубашки.

1. Углубляем и расширяем горловину на 1 см на полочке и на спинке. Это чтобы не удушиться воротником.
2. Чертим еще одну линию параллельно линии середины полочки на расстоянии 6 см. Рубашка у нас будет застегиваться на планку.

Теперь важное! Промеряем и проверяем чертеж на соответствие меркам.

Для рубашки в клеточку мы не можем оставить на полочке грудную вытачку там, где она есть — в плечевом шве. Необходимо перенести вытачку в боковой шов. Там смещение клетки меньше будет заметно.

Делается это просто: рисуем линию из бокового шва (начинаем см на 5−7 ниже проймы) до точки начала вытачки. Разрезаем выкройку по этой линии, раскрываем новую вытачку, одновременно закрывая старую. Единственное, новую вытачку сделайте на 2 см короче.

Вот картинка моего кроя. Новая точка начала вытачки помечена розовой черточкой.

Если хотите, можно выкроить кокетки на полочки и\или спинке. Просто нарисуйте желаемую линию кокетки на выкройке и отрежьте.

Все остальное в порядке можно приступать к крою.

Удобнее, конечно, пользоваться полной выкройкой рубашки, а не половинкой. Если не лень, то дочертите вторую половинку спинки.

При крое клетчатой ткани будем учитывать следующие правила:
• Самые заметные долевые полосы располагаем на середине основных деталей, рукавов, кокеток и воротников.
• Доминирующие поперечные полосы располагаем понизу или вдоль рукава.
• Не помещайте ярких полос на уровне груди, талии или бедер — они расширяют силуэт.
• Поперечные полосы должны совпадать на швах. Легче совместить клетки, если при крое раскладывать смежные детали рядом. Можно ориентироваться по низу, можно по линии талии.
• Роскошно, когда совпадают клеточки на плечевых швах.
• Рисунок на карманах, клапанах должен совпасть с рисунком деталей, на которых они расположены. Если неохота мучиться, выкраивайте мелкие детали и кокетки под углом 45 градусов. Кстати, это и украсит рубашку.
• Если все же кроите сложив ткань вдвое, часто-часто сколите ее булавками, чтобы избежать смещения.

Важно!
Наколов детали на ткань, еще раз проверьте совпадение клеточек, направление долевой, припуски на швы.

Построение выкройки рукава

Теперь про рукав.

1. Чертим две перпендикулярные линии. Точку пересечения назовем О
2. Вычисляем высоту оката. Измерьте длину пройм полочки и спинки, сложите и разделите на 3. Для рубашки вычтите из этого числа 1. Для короткого широкого рукава — 2 см.
3. Получившуюся величину отложите вверх от точки О. Получаем точку О1
4. Вычисляем ширину рукава: обхват плеча (Оп) плюс прибавка на свободу облегания. Для рубашки это 6−8 см.
5. Получившуюся величину откладываем поровну в обе стороны от точки О. Называем полученные точки П и С
6. Соединяем П с О1, С с О1.
7. Делим ПО1 пополам, а получившиеся отрезки еще пополам.
8. Делим СО1 пополам, получившиеся отрезки еще пополам.
9. Рисуем от точки П кривую до точки О1 с прогибом в первой половине в 1,5−2 см, во второй «выгиб» 1,5 см.
10. Рисуем от точки С кривую до точки О1 с прогибом в первой половине в 1 см, во второй «выгиб» 1,5 см.

Посмотрите на чертеж. Все эти прогибы и «выгибы» я обозначила на чертеже соответствующими числами.

11. Откладываем длину рукава от точки О1 вниз. Назовем точкой Н
12. В обе стороны от Н распределяем поровну пополам ширину рукава внизу.
13. Соединяем получившиеся точки с П и С соответственно.
14. Измеряем величину оката передней части рукава. Это кривая ПО1. Сравниваем с величиной проймы полочки.
15. Измеряем величину оката задней части рукава. Это кривая СО1. Сравниваем с величиной проймы спинки.

Если окат рукава задней части соответствует пройме спинки, а передняя часть оката рукава соответствует пройме полочки, то все, рукав готов.

Чаще всего, пройма полочки меньше проймы спинки. Следовательно, и окат рукава передней части должен быть меньше. Измеряем, на сколько сантиметров разница и с передней части рукава отрезаем половину этой разницы, а к задней части рукава прибавляем. Посмотрите на чертеже. Новый контур бирюзовый.

Когда я строю на бумаге, то прямо беру и отрезаю от передней части рукава полосочку, приклеиваю ее к задней части.

Раскраиваем, сметываем детали

С чего начать пошив рубашки после примерки

После примерки вносим изменения в крой. Сначала в выкройку, она вам скорее всего еще пригодится, а потом и в крой.

1. Если есть кокетки, притачиваем их к основным деталям
2. Стачиваем вытачки (грудные и талиевые)
3. Выполняем обработку среднего среза полочки планкой
4. Стачиваем плечевые швы, совмещая рисунок, обрабатываем срез

Про планку расскажу чуть подробнее.

Помните, мы к середине полочки добавляли 6 см?

Самое простое — это подвернуть средний срез на изнанку на 1 см и еще раз подвернуть на 3,5 см. Приметать, пристрочить по лицу. Вот и вся планка. Можете отстрочить ее еще и по краю.

Далее:
• Уже можно определиться с размером карманов, клапанов, выкроить их.
• Верх кармана обрабатывается оверлогом или швом вподгибку с закрытым срезом. Боковые и нижние срезы карманов подворачиваются и приметываются.
• Верхний клапан кармана проклеиваем флизелином.
• Верхний и нижний клапаны складываем лицом к лицу, скалываем или сметываем, как привыкли, стачиваем. Ступенчато подрезаем припуски на шов, высекаем уголки.
• Примерьте рубашку и определитесь с местоположением карманов и клапанов. Наметайте и пристрочите их.

Как шьется воротник со стойкой

Выкройку воротника и стойки накладываем на сложенную вдвое ткань, соблюдая направление долевой нити и соответственно рисунку ткани, обводим один раз по контуру, второй — с припусками на швы. Выкраиваем. Проверяем, чтобы было 2 части воротника и 2 части стойки.

Флизелином дублируется верхний воротник и верхняя часть стойки.

• сначала складываем детали воротника лицом к лицу
• скалываем

Чтобы по краю воротника получился перекатик, нужно скалывать детали слегка смещая верхнюю деталь относительно нижней. Удобно это делать скругляя крой на руке. Посмотрите на фотке ниже.

• стачиваем детали воротника, строчим по меньшей нижней детали
• делаем ступенчатую подрезку, чтобы уменьшить толщину припусков на швы
• подрезаем припуски на уголках
• выворачиваем
• выметываем
• складываем воротник пополам — проверяем «одинаковость» левого и правого уголка
• отстрачиваем вкрай или на лапку
• утюжим

Вот фото, где хорошо виден перекатик лицевой детали на изнанку.

• прикалываем к воротнику стойку, притачиваем.
Обратите внимание: к лицевой стороне воротника прикладываем внутреннюю сторону стойки, к изнаночной — внешнюю. Для точности начинаем скалывать от середины.

• ступенчато подрезаем припуски на швы стойки

• выворачиваем
• выметываем
• проверяем на «одинаковость» левой и правой сторон

Вот получившийся у меня воротник. Я сделала нижнюю часть воротника и стойки из другой ткани.

• Прикладываем стойку воротника внешней стороной к лицевой части рубашки, прикалываем булавочками, притачиваем.
• Внутреннюю сторону стойки прикалываем к изнаночной стороне рубашки, аккуратно приметываем, притачиваем.

Рассмотрите готовую мужскую рубашку. Видите, как аккуратненько пришита стоечка к горловине?
Думаете все дело в профессионализме швей? Не только. Здесь есть маленький секрет. Сейчас я его вам расскажу.
До притачивании стойки к воротнику на внутренней детали стойки делается подворот на ширину припуска. Заворачивается тот припуск, которым стойка притачивается к горловине. Его нужно заметать или пристрочить на изнанку. Стойку начинаем обрабатывать с уже сделанным подворотом.
Это позволит в дальнейшем аккуратно и легко притачать стойку к горловине.

Заканчиваем пошив рубашки

Если у вас есть рукава, то:

• Приколите и притачайте рукава, совмещая точку середины оката рукава и плечевой шов.
• Стачайте одной строчкой боковой шов и шов рукава.

У меня рубашка без рукавов, и проймы будут обработаны обтачкой.

Если вы тоже шьете рубашку без рукава, то:

• Выкроите рулик (косую бейку) шириной 4 см. Сложите ее вдвое, прометайте в таком виде, чтобы закрепить.

• Приколите, притачайте рулик к пройме по лицу

• Выверните наизнанку, приметайте, притачайте аккуратно по краю рулика

Кармашки у вас уже готовы?

Нет? Давайте подготовим.

Верх кармана оверложьте, отверните на изнанку, прострочите. Подверните остальные стороны кармана на изнанку, прометайте. Приколите готовые кармашки на места, приметайте, притачайте.

Выкроенные клапаны сложите лицом к лицу. Сколите, делая небольшой напуск верхней части клапана на нижнюю, чтобы потом получился хорошенький перекатик, стачайте.

Сделайте ступенчатую подрезку припусков на швы, подрежьте уголки.

Выверните, выметайте, сделав перекатик верхней части клапана на нижнюю. Отстрочите клапан кармана «вкрай» или «на лапку». Проутюжьте. Приколите клапаны на места, притачайте.

• Стачайте боковые швы, оверложьте
• Закрепите припуск на шов несколькими стежками в районе подмышек в сторону полочки.
• Оверложьте низ рубашки, подверните 1 см, прометайте, прострочите.
• Поставьте петли, пришейте пуговки.

Рубашка готова!