Раскладка лекал на ткани

Раскладку лекал на ткани следует начинать с крупных деталей: спинки, полочек, рукавов, выкройки деталей юбки. Все мелкие лекала (воротник, подборта, манжеты, обтачки, карманы и др.) размещают в промежутках между крупными частями выкройки.

Важно соблюдать направление долевой нити ткани, при этом, желательно стрелочкой на каждом лекале указать это направление. Отклонение от долевой нити лекала не должно превышать 1см на 1 метр длины ткани.
Кроме того, при индивидуальном пошиве одежды лекала основных деталей выкройки делаются без припусков на швы, раскладку их нужно делать с учетом величины припусков. Для каждой детали имеются свои минимальные значения допустимых припусков. См. схему ниже.

Правила раскладки лекал с учетом рисунка и качества ткани

Нет необходимости приводить экономичную схему раскладки юбки, брюк, платья и другой одежды отдельно. Достаточно знать основные правила размещения деталей на ткани, чтобы правильно и экономно уложить все части выкройки любой одежды. Вот некоторые из них.

1. Раскладку лекал выполняют на ткани с изнаночной стороны.

2. Сложив ткань пополам лицевой стороной внутрь, ее кромку нужно сколоть булавками. В таком случае во время работы (обмеловки, раскроя) ткань не будет смещаться.

3. Если рисунок ткани в полоску или в клетку, рисунок совмещают также и по краям (поперечным) и закалывают булавками. По линиям боковых и центральных швов нужно добиться совпадения клеток, полос и иного рисунка. Рисунок на рукавах размещают также с учетом симметричного его расположения на обеих руках, спинки и полочки.
При раскладке выкроек на ткани в крупную симметричную полоску или клетку, середину каждой детали совмещают с центром рисунка полоски или клетки, совмещая по контрольным линиям бокового шва юбки, брюк, платья и другой одежды.
На ткани с асимметричным рисунком полосок или клеток, центром рисунка следует считать самую ярко выраженную полоску или клетку. Если рисунок сложный, например, крупная несимметричная клетка, композиция из различных полос, то подгонку его на деталях кроя нужно проводить особенно тщательно.

4. Раскраивая парные симметричные детали, вырежьте сначала одну деталь и воспользуйтесь ей как выкройкой для другой детали. Наложите вырезанную деталь на ткань лицом к лицу, совмещая рисунок, сколите по контурам булавками и выкраивайте другую деталь.

5. Таким способом удобно пользоваться, если детали выкройки нужно кроить по косой. В этих случаях особенно важно совпадение рисунка по линии шва, так как расположение его на изделии является декоративным и композиционным элементом костюма.

6. На тканях с односторонним рисунком, ворсовых тканях с ассиметричной клеткой, с начесом — лекала располагают в одном направлении.

7. Кроить ворсовые ткани нужно таким образом, чтобы ворс на изделии лежал сверху вниз.

8. На вельвете и бархате ворс должен быть направлен снизу вверх на каждой детали для сохранения матового оттенка ткани.

9. При раскрое гладкого однотонного или с мелким и разносторонним рисунком материала лекала можно располагать в противоположных направлениях.

Раскладка лекал деталей выкройки на ткани

1. Спинку изделия располагают по сгибу ткани. Полочку, если она имеет застежку, располагают к кромке. Если застежка по спинке и спинка имеет шов по средней линии, то к кромке располагают середину спинки.

2. Рукава выкраивают в развернутом виде (оба вместе) по долевой нити. Иногда ( по модели) рукава выкраивают «по косой» (45 градусов к долевой нити).

3. Если по ширине ткани не хватает на целый рукав, то надставки добавляют к задней части рукава. Ширина надставки не должна быть более 12см.

4. Пояс и манжеты выкраивают по долевой нити. Воротник выкраивают по поперечной нити, причем средняя линия воротника располагается строго по долевой нити.

5. Раскладку ассиметричных деталей производят на ткани в развернутом виде.

Величина припусков на швы

Величина припусков на швы зависит от вида ткани и способа обработки срезов. На сыпучих тканях припуски на швы увеличивают на 0,5-1см. Излишки срезают при обметывании.

1. На закрытых срезах (горловина, проймы, линия талии юбки под пояс, низа рукава манжеты, срезы воротника и т.п.) припуски равны 0,7 -1см. На открытых срезах (плечевые, боковые, рельефные швы, швы кокеток и т.п.) — 1,5-2,5см.
Припуск по лини талии платья равен 2-4см.
Припуск на подгиб низа рукава — 3-4см.
Припуск на подгиб низа юбки зависит от ее формы: для прямой юбки — 4-5см; расширенной — 3-4см; клеш — 1-1.5см.

В детских изделиях припуски по длине (на линии талии, низа юбки, рукавов) делаются больше, чем для взрослых на 1-2см.

Разметка лекал на ткани

1. Обводят лекала мелом или тонким кусочком высококачественного мыла. На светлых тканях можно пользоваться карандашом, но линии нужно проводить тонкие, почти незаметные.

2. Существуют еще и специальные фломастеры, от которых цветной след на ткани держится лишь определенное время (от нескольких часов до нескольких дней), а затем исчезает. Ошибочно проведенную линию можно убрать нейтрализующим составом, который находится с обратной стороны фломастера.

3. Кроме общего контура должны быть намечены вытачки, места расположения карманов, линии середины деталей, линии перегиба лацканов, положение первой петли и контрольные точки для правильного соединения деталей на швейной машине.

4. Контрольные точки должны быть отмечены в следующих местах: на спинке и полочке по лини талии; на припусках бокового шва и рельефов; по окату рукава (верхние точки и в точках переднего и локтевого перегибов); по проймам спинки и полочки.

При раскладке лекал выкройки ассиметричных деталей ткань раскладывают в разворот.

Другие статьи:

Как рассчитать расход ткани
Расход ткани на платье или юбку можно рассчитать с помощью типовых норм для пошива одежды. В основном, если это мужской или женский костюм, то к длине пиджака прибавляют длину рукава с припусками на подгибку низа. Также рассчитывается расход и на рубашку. Для брюк измеряется длина до талии, плюс 15 — 25 см.

Раскладка кроя брюк и расход ткани
Брюки можно выкроить из 120-130см ткани, шириной 150см. Однако для кроя брюк свободного покроя эта норма может увеличиться ровно вдвое.

Как правильно снять мерки для платья
При построении выкройки платья необходимо снимать много дополнительных мерок. Перечень мерок для построения выкройки платья.

Шьем трикотаж без пропусков и петляния
Многие, кто пытался шить трикотаж на обычной швейной машинке, замечали, что часто машинка отказывается делать красивую и ровную строчку. В трикотажной строчке образуются пропуски, нижняя нитка петляет, а иногда и обрывается. Почему так происходит и как можно это исправить?

Декоративная строчка на сложном участке
Иногда требуется сделать идеально ровную декоративную строчку на изделии, но рисовать линию мелом нельзя — останутся следы, а строчить «на глаз» не хватает опыта. Простые советы, как делать строчки на «сложных» участках.

Как правильно утюжить швы
Тем, кто много шьет своими руками, обязательно нужен мощный паровой утюг с терморегулятором, несколько проутюжильников. Проутюжильник — это кусок ткани, через которую утюжат изделие.

Прибавки на свободное облегание
Таблица прибавок на свободное облегание в зависимости от силуэта женской одежды.

Разметка припусков швов быстрым способом

Разметка припусков швов на ткани, наверное, один из самых не любимых пунктов в шитье для многих любительниц шитья и профессионалов. Но ничего не поделаешь, это один из самых важных и необходимых пунктов, который нельзя игнорировать.

Без припусков на швы не получится собрать изделие в желаемом виде. Поэтому всегда помните, что вокруг каждой детали кроя обязательно выполняются припуски на швы и подгибку низа.

В зависимости от изделия и вида ткани припуски на швы могут быть разной величины: от 0,7 см до 1,5-2 см.

На подгибку низа изделия чаще оставляют от 2,5 см до 4-5 см. Это разбег в целом.

Наиболее используемый припуск на шов — это 1 см и 1,5 см.

Я не делаю большие припуски на швы, так как подгонка изделий на примерках мне не требуется, благодаря хорошему крою.

Тем, у кого нет хорошей проверенной выкройки, зачастую требуются большие припуски на швы для возможности дальнейшей коррекции изделия. На разметку припусков, особенно если в изделии много деталей, уходит немало времени. Ускорить процесс можно со временем, когда уже будет натренирован точный глазомер.

Часто люди, шьющие много, не размечают мелом или швейным маркером припуски, а режут сразу, отступив от намеченного контура детали нужное значение припуска. Но размеченный припуск лучше, потому что он упрощает работу при пошиве. Когда припуски по сторонам деталей выполнены одинаковые, то можно просто сложить детали, уровнять срезы, сколоть (или сметать) и шить на швейной машине.

Есть еще способ выполнения припусков на швы. Их закладывают сразу при построении выкройки. То есть размечают припуски швов на бумажной выкройке. Тогда на ткани их размечать уже не нужно будет. Но вы должны будете четко помнить, где и какие припуски вы закладывали при построении выкройки.

Я хочу вам рассказать про одну очень интересную приспособу, которая ну ооочень ускоряет процесс разметки припусков швов на ткани.

Это шаблон, о котором я рассказывала в своей книге «Уникальные приемы шитья для новичков и профессионалов». Все подписчики моей рассылки получили ссылки на ее скачивание.

Кто-то уже сделал такой шаблон и пользуется им вовсю, а кто-то не может сообразить, какой толк от этого шаблона и как вообще он может ускорить процесс разметки припусков швов. Очень может ускорить!

Для его изготовления вам понадобится плотный картон и канцелярский нож. Размеры шаблончика вы можете взять с фото. Для шаблона используются те значения припусков на швы, которые вы будете использовать чаще всего.

Невероятно удобная вещь!

Если в семье есть «рукастый» мужчина, то он вам может сделать еще более удобный вариант такого шаблона из прозрачного пластика. Тогда этот шаблон будет у вас на века! 🙂 Так как в отличие от картонного, он никогда не изотрется и не испортится. Картонный время от времени нужно будет обновлять.

Ну а теперь смотрим видео, как пользоваться таким замечательным помощником:

Припуски на швы — чем больше, тем лучше?

Поговорим о припусках на швы! Вспомните бабушкину ткань. Не растягивается, срезы осыпаются. Начинаешь шить — куча ниток вылезет из раскроенных деталей. Конечно, чтобы с такими тканями справляться, нужно добавлять приличные припуски, на случай того, что что-то может осыпаться или выкрошиться и может поползти сам шов.

Вот и высчитывали умные технологи на швейном производстве оптимальное соотношение — как бы добавить припуски побольше но при этом ткани израсходовать поменьше. Отсюда и куча всевозможных таблиц с припусками.

Сейчас картина с тканями иная! Многие из современных тканей вообще можно не обрабатывать. И прочны, и не сыпучи да еще и эластичны. Красота! А что же с припусками? Припуски необходимы! Припуски нужны к примерке, и для того, чтобы проложить стачивающую строчку.

Если шьем трикотаж — то достаточно 0,5 — 0,7 мм, это и есть ширина оверлочной строчки. Но — лично я предпочитаю оставлять припуски для трикотажа побольше — примерно 1 см, так, чтобы срезать оверлоком около 0,3 — 0,5 мм. Мне кажется, так получается аккуратнее!

Если строчим на швейной машинке — то припуск чуть побольше, 1,3- 1,5 см, из них около 0,5 см уходит на оверлочную строчку, а 0,3 — 0,5 на срезку. И 2-5 мм расстояние от прямой стачивающией строчки до обметочной оверлочной.

Кстати, не трикотажные ткани не стоит шить на четырехниточном оверлоке, без стачивающей машинной строчки. Встречаем иногда такое в готовых изделиях! Припуска маловато, швы быстро расползаются, вещь в итоге выглядит а-ля китайский рынок, как говорят у нас иногда ученицы! Даже на легких тканях делаем стачивающую строчку на швейной машинке и затем- обметочную на трехниточном оверлоке, отступив два-три мм.

А вот новичкам мы настоятельно рекомендуем оставлять припуски на швы по 2 см для соединяющих швов и по 4-5 см на подгибки. Этот совет подходит и в случае, если вы шьете по данной выкройке впервые. Кстати, еще такой момент — иногда мы сами не ожидаем, как сядет изделие на фигуре -может быть, захочется сделать его посвободнее . Обязательно оставьте припуски побольше, а после первой примерки их можно будет убрать. Все просто!

И не смотрим на всевозможные таблицы припусков из учебников. Учебники были написаны давным давно, с тех пор уже и ткани то изменились и по составу и по качеству!

Конечно, информация о припусках — для тех, кто недавно начал шить и еще набивает руку в шитье. Поделитесь в комментариях, пожалуйста, для кого это было полезно!

С вами была я, Татьяна Шадрина и наша школа шитья «Шью сама» г. Красноярск.

Припуски на швы

Признавайтесь, добавляете лишние сантиметры припусков «на всякий случай»?
⠀
Новички часто берут большие припуски на швы, чтобы подстраховаться на случай, если ошиблись в крое.
⠀
⠀
Слишком большие припуски увеличат не только расход ткани на изделие, но и повлияют на саму работу. Отчего тогда зависит величина припусков?
⠀
📏 От участка детали (боковой шов, плечевой, пройма, низ изделия)
К разным участкам деталей изделия предусмотрена разная величина припуска.
⠀
📏 От вида и свойства ткани (тонкая, толстая, легко осыпающаяся, тянущаяся)
Например, при раскрое изделий из легкоосыпающихся тканей припуски увеличивают. При раскрое толстых зимних видов ткани величину припусков также увеличивают.
⠀
📏 От вида и назначения шва.
⠀
📏 От планируемой подгонки изделия по фигуре, тогда нужно обязательно увеличить припуски.
⠀
📏 Также увеличивают припуски на длину в детской одежде.
⠀
Как правильно закладывать припуски мы учим в курсе Base/

❤А пока ловите таблицы с рекомендуемыми припусками для платья, юбки и брюк! И в следующий раз это поможет при раскрое изделия!😊

И напишите нам о своем опыте и наработках по выбору припусков!

Не забывайте ставить лайки, чтобы видеть больше таких публикаций, делитесь нашими публикациями и подписывайтесь на канал , впереди много интересного.