Мастер-класс: одеваем обезьянку тедди. Часть 3: шьем платье
Представляю заключительную, третью, часть мастер-класса «одеваем обезьянку тедди». Сегодня покажу мой быстрый способ сшить платье для игрушки тедди или текстильной куклы. Уменя на такое платье уходит час времени.
Снова напоню, что для гардероба обезьянки я выбрала простеганный полиэстер, натуральный шелк в полоску, батист, хлопковое кружево и тонкую шелковую ленту. Все материалы в розово-персиковой гамме. В первой и второй частях мастер-класса я рссказала, как сшить бант и воротник для обезьянки.
Для платья понадобиться, кроме основных тканей, хлопок для подкладки, тонкая шелковая лента шириной 7мм и выкройка.
На лиф платья я выбрала простеганный полиэстер. Лиф платья обезьянки тедди будет на подкладке.
На подкладочную ткань наношу исчезающим маркером контуры детали по выкройке. Скалываю лицевую и подкладочную ткань булавками, как на фото.
Сшиваю две ткани на машинке, по контуру выкройки, оставляю отверстие для выворачивания, строчу с булавками. Вынимаю их после сшивания, срезаю лишнюю ткань, срезаю углы и делаю надрезы на припусках вокруг пройм и горловины.
Выворачиваю деталь, аккуратно расправляю все уголки.
Утюжу верхнюю часть платья для обезьянки тедди.
Отрезаю ткань для юбки. Длинна юбки у меня будет 11см + подгиб низа и на строчку к лифу = 14 см. Ширина юбки в 2,5 раза длиннее, чем нижний край лифа.
Край ткани в платьях для друзей тедди я не люблю обрабатывать оверлоком или зигзагом, по-моему, получается грубо. Я или отрываю ткань, или срезаю фигурными ножницами, боковой край тоже. Сшиваю боковой шов и разглаживаю утюгом.
Подворачиваю низ и пришиваю его на машинке. Утюжу.
Хлопковое кружево пришиваю к юбке обезьянки тедди на лицевую сторону. Пришиваю кружево на расстоянии 4-5 мм от нижнего края юбки.
Теперь формирую складки на юбке платья обезьянки. В этом масте-классе расскажу, как я это делаю. Я не стягиваю ткань наметкой, а просто присобираю, равномерно закладывая складочки руками, и хорошо заглаживаю утюгом с паром.
В зависимости от жесткости ткани, складочки получаются разные. Шелк, который я использовала в этом масте-рклассе по пошиву платья для обезьянки, жесткий и складки получатся не очень мелкие.
Присобирать удобнее на гладкой поверхности, чтобы ткань хорошо скользила. Получается вот такой пучок.
Хорошо отпариваем, утюгом с одной стороны пучка а потом с другой. Нужно изловчиться, чтобы он не распался. Наверное, можно зафиксировать прищепками, но я не пробовала.
Переворачиваем дугой стороной юбку платья обезьянки тедди и опять отпариваем сохраняя складки. Здесь уже проще.
Получилась вот такая гофрированная юбочка платья для обезьянки тедди.
Складки получаются неправильной формы, это мне и нравится.
Лиф и юбка — осталось сшить.
Плечики пришиваю по лицевой стороне лифа платья обезьянки тедди. Накладываю внахлест плечи полочки на плечи спинки.
Скалываю внахлест нихние края спинки лифа платья.
Прикалываю булавками юбку платья к лифу, равномерно распределяя складки по всей окружности лифа.
Пришиваю лиф платья обезьянки тедди к юбке. Строчку прокладываю по лицевой стороне изделия.
С изнаночной стороны платья срезаю лишнюю ткань фигурными ножницами, оставляю 4 мм над швом. Приутюживаю этот припуск.
Приклеиваю текстильным клеем кружево, чтобы прикрыть шов и ткань припуска.
Выворачиваю платье обезьянки. С помощью толстой иголки с большим ушком втягиваю шелковую ленту, формируя застежку-бант. На канцах ленты завязываю узелки, чтобы они не выскочили из отверстий при одевании платья.
Мастер-класс подошел к концу. Платье готово.
Вот весь наряд моей обезьянки тедди. Платье, воротник и бант. Можно наряжаться.
И конечно, фотосессия. Вот так:
А так платье лучше видно!
Вот и подружка подтянулась, тоже, между прочим, Принцесса. Решено — идем на бал 🙂
Шьем платье на подкладке для мишки
Представляю вашему вниманию мастер-класс, как сшить платье на мишку тедди.
Данная технология не является исключительно авторской, уникальной и так далее.
Платья на подкладе шьют многие. Но на заре своего творчества я потратила массу времени, пытаясь искать готовые выкройки на мишек и поняла, что это, по сути, бессмысленное занятие. На готовую выкройку можно немного опираться, но каждый мишка уникален и любую выкройку все равно придется сильно менять под себя. Поэтому я расскажу, как делаю это я, может быть, это сэкономит кому-то время на освоение, может, какие-то мелочи окажутся вам полезны.
Первое с чего я начинаю — изучаю матчасть. Тут речь не о вдохновении, а именно об изучении конструкций и технологии пошива. И для меня лучшим «справочником» в этом вопросе являются журналы по шитью детской одежды. Пропорции моих мишек обычно далеки от тех, которые представлены в журналах, но все-таки детская одежда обычно несколько ближе к тому, что я хочу в итоге.
Когда матчасть изучена, и примерная модель выбрана, начинаем строить выкройку. Сначала я строю её на бумаге — рисую примерную выкройку и прикладываю к мишке. Иногда тут происходит несколько итераций, я пробую разные варианты конструкций, но совсем точно на этом этапе я выкройку не корректирую.
Затем идет шаг, который лично для меня, сильно упростил процесс конструирования мишковой одежды — я перевожу примерную выкройку на тонкую нетканную ткань. Мне нравится использовать для этого хозяйственную тряпку или салфетку, которые продают в обычном супермаркете.
После того как выкройка переведена на нетканную ткань, прикалываем её к мишке булавками и начинаем делать все необходимые уточнения: углубляем при необходимости пройму, меняем вырез горловины, закладываем складочки, вытачки и так далее.
Нетканная ткань более пластична чем бумага, лучше сидит на мишке, не скользит. За счет этого этап коррекции выполнять гораздо легче. Тут тоже часто бывает несколько итераций, особенно, когда надо сделать выкройку больше в каких-то местах.
В моем случае у мишки довольно изогнутые обнимательные лапки, выраженный животик и небольшое расстояние между подмышками и ногами, поэтому я заложила складочку сверху, расширила проймы и сделала пошире низ кокетки. С подолом мне все было понятно, я его не моделировала.
Если вы моделируете этим способом верхнюю одежду, то удобнее и спокойнее прикалывать выкройку к одетому мишке.
Когда выкройка готова, приступаем к раскрою. Можно, конечно, совместить детали выкройки по плечевым швам и кроить сразу одну деталь, не заморачиваясь на плечевые швы. Но мне захотелось сохранить направление рисунка и направление долевых нитей.
Выкраиваем детали из основной ткани и из ткани, которую вы будете использовать в качестве подкладки. Часто для этого используют бязь, но я предпочитаю для своих небольших мишек использовать что-то более тонкое. В данном случае я взяла подкладочную ткань и чтобы она меня не нервировала, приутужила к ней клеевой стабилизатор, который я обычно использую в машинной вышивке.
Дальше сшиваем детали. Подкладка в таком виде ведет себя примерно как бумажка и работать с ней легко — не косит, не сыплется и так далее.
Сначала сшиваем плечевые швы, разутюживаем и закладываем складочки.
Дальше складываем детали лицом к лицу и прострачиваем горловину и проймы. Складочку дополнительно фиксирую булавками, чтобы они не уехали при шитье на машинке.
Я не буду каждый раз писать, но я обычно прометываю швы перед тем, как строчить и стараюсь проглаживать детали утюгом после каждой машинооперации.
Далее отрываю клеевой стабилизатор и выворачиваю детали через плечи.
Послее этого сшиваю боковые швы и прострачиваю в край проймы и горловину, а низ подгибаю (и верх и подкладку).
Кокетка платья почти готова. Можно устроить промежуточную примерку. Надеваем наше недошитое платье на мишку и фиксируем булавками предполагаемую застежку.
Теперь измеряем получившуюся длину низа кокетки.
Для подола выкраиваем полоску ткани длинной равной 1,8-2,5 от длины низа кокетки. Этот коэффициент зависит от плотности ткани подола и желаемой пышности, поэтому каждый раз он может быть свой. Я использовала тонкий мягкий шифон для подола и использовала коэффициент 2.
Ширина полоски ткани для подола равна желаемой длине подола, умноженной на 2, плюс примерно по сантиметру на припуски с каждой стороны (опять же смотрим на ткань).
Складываем полоску ткани для подола вдвое по длине — линия сгиба и будет нижним краем оборки и её не понадобится подшивать. Присбариваем подол до длины низа кокетки.
Потом вшиваем подол между самим платьем и подкладкой и подворачиваем застежку.
Осталось совсем немного. Пришиваем застежку. В этот раз я использовала небольшие кусочки ленты велкро.
Осталось только украсить наше платье. У меня используется довольно яркая ткань, поэтому украшала я скромно.
Как сделать выкройку для Тедди-долл
Если вы любите загадочных и необычных кукол Тедди-долл, но не знаете, как делать для них выкройки, то сегодня я попробую в этом вам помочь. Существует множество способов построения таких выкроек, к своему способу я пришла методом проб, ошибок и другими окольными дорогами. И еще я махровый гуманитарий, не очень люблю всякие цифири и сложные конструкции, они вгоняют в тоску, поэтому мой диплом был по линии художника-модельера, а не технолога или конструктора. И поэтому все выкройки пляшут от эскизов. Если вы плохо рисуете, не пугайтесь, в сегодняшнем предприятии этого более чем достаточно. Постараюсь не занудствовать с чертежами и донести информацию в легкой, наглядной и веселой форме.
Для построения выкройки понадобятся:
— несколько листов бумаги;
— пара иголочек, клей;
— личико будущей куклы.
Для примера я взяла слепок личика № 41 из своего магазина (фото1). Просто потому, что оно давно было расписано и лежало без дела, а показывать на примере готовой мордашки удобнее и нагляднее. Вообще лучше перед созданием выкройки иметь уже готовый расписанный слепок, так проще почувствовать характер будущей куклы (фото 2).
Кладу лицо на лист бумаги и начинаю придумывать образ (фото 3, 4).
Мне показалось, что он похож на медвежонка или на котенка. Пусть будет кот. Обвожу лицо, отодвигаю в сторону и начинаю намечать примерные формы и размеры. У Тедди-долл нет сложных форм, все просто и по-детски, как у малыша в мохнатом комбинезоне. Мой слепок среднего размера и округлой формы, поэтому стараюсь делать малыша-пухлячка. Хвост не делаю, для Тедди-долл это условность, и еще я решила уложиться с выкройкой в размер мохера 1/16 (35 х 25 см), а с объемным хвостом это нереально. Для удобства я обведу эскиз фломастером и дальше буду рисовать им, чтобы было виднее. Заодно сразу можно примерить к лапкам диски, чтобы уже определиться с их размерами. У меня получилось два диаметра: для ног диски 3 см, для ручек — 2,5 см (фото 5, 6).
Какие на данном этапе есть особенности? Их немного. Если вы новичок в пошиве таких кукол, не делайте сильных перегибов в области лап, так же не стоит делать слишком тонких лап и щиколоток, потом замучаетесь при выворачивании и набивке игрушки. Так как у Тедди-долл есть что-то общее с медведями Тедди, а у классических медведей, как известно, всегда есть горбик, то можно на эскизе тоже сделать легкий намек на горбик, не надо слишком срезать верхнюю часть спинки.
Затем я «стеклофоню» на новый лист детали эскиза (фото 7). Мне нужны только линии лап и туловища. Для этого можно наложить поверх эскиза лист бумаги, приложить конструкцию в светлое время суток к окну и обвести нужные линии. В моем случае фломастер и так хорошо просвечивает через бумагу, поэтому я к окну не пошла. Обведены лапы и туловище, и я сразу заодно обвожу диски на лапах в местах их крепления (фото 8).
Теперь прорабатываю следок. Для этого определяю по отрезку примерный размер ноги, который нужен и рисую половинку стопы (фото 9). Здесь нужно обратить внимание вот на что: хотя с маленькими ножками Тедди-долл смотрятся очень красиво, все же если вы без опыта, то в первый раз лучше сделать следок среднего размера. После того, как рисунок готов, сантиметром точно вымеряю длину линии по дуге. Если у вас есть курвиметр, то это значительно облегчит процесс. Отличная штука, точно меряет любые кривые линии, продается в военных магазинах. Так как не у всех он есть, то я показываю процесс при помощи обычного портновского сантиметра (фото 10).
Длина кривой у меня получилась 4,5 см. Стеклофоню готовую половинку следка, вырезаю, прикладываю к первому рисунку и обвожу. Теперь подошва симметричная (фото 11). Дальше надо подправить линии на детали ноги. От носка до пятки длина отрезка должна быть ровно 4,5 см (фото 12).
Поправляю окат бедра. Для этого расстояние от края диска до шва должно быть не больше 5 мм и не меньше 3 мм, иначе диск не пролезет в готовую сшитую деталь. Диск нужно обвести (если вы не сделали этого раньше), отступить от линии окружности около 5 мм и прорисовать окат бедра (фото 13). То же самое надо сделать с плечом. Все, лапы готовы. Остались туловище и голова (фото 14).
С туловищем дела обстоят следующим образом. То туловище, которое вы нарисуете в эскизе, всегда будет намного меньше того, которое получится при пошиве. Объем уходит за счет скругления боков. Поэтому туловище обязательно надо увеличивать. Если вы хотите именно такое, как у вас на первоначальном эскизе, смело прибавляйте по окружности не менее 10 мм во все стороны. Я решила, что мое туловище на эскизе великовато для детской головы, его следует уменьшить по пропорциям и поэтому прибавила только 5 мм. По центру провела среднюю линию и на ней сделала вытачки.
По вытачкам: они не обязательно должны быть по центру, их можно смещать. Чем вытачки длиннее и шире, тем тело округлее. Я беру длину тела по первоначальному эскизу без прибавок (у меня эта длина составляла 11 см) и делю цифру на 6. Получилось 1,8 см, это и есть глубина вытачек (фото 15, 16).
То есть если изначально длина тела будет 24 см, то глубина вытачек около 4 см. Если длина тела 18 см, то вытачка около 3 см. Если длина 6 см, то вытачка 1 см и так далее. Это по пропорциям достаточно глубокие вытачки, но так как мне нравятся Тедди-пухлячки, то я делаю их такими. Что касается ширины, то я делаю примерно равносторонний треугольник. Это широкая вытачка. Вообще все, что касается вытачек — с ними можно долго экспериментировать и выбрать вариант, наиболее вам подходящий.
Еще раз копирую все детали (это уже последний), вырезаю и заклеиваю вытачки на туловище. Теперь примерка (фото 17). Лапы при помощи иголочек прикалываю прямо на бумагу, чтобы найти места, где они будут крепиться к телу. Переношу уточнения на бумагу, места крепления лап помечаю крестиками.
По расположению лап. Верхние лапы — чем выше вы их делаете, тем короче выглядит «шея» у готового Тедди-долл. Будет ощущение, что ваш приятель вжал голову в плечи. Чем ниже крепятся лапы, тем теддик кажется более мешковатым, а если при этом еще и сделать эффект «поникшей головки», то впечатление усугубится.
Нижние лапы: если вы расположите места креплений за центральной линией в сторону спины, ваш Тедди-долл получится с широко расставленными, торчащими по бокам ножками. При этом ножки визуально будут казаться короче.
Если нарисуете места креплений ближе к животу, то и ножки будут расположены ближе друг к другу . Я как раз так и делаю, сдвигаю вперед к животу. Некоторые мастера утверждают, что так делать не следует и места креплений должны располагаться ровно на центральной линии, не правее и не левее. Тогда готовый Тедди обретет равновесие и сможет не только сидеть, а еще и стоять на ногах. Могу сказать, что это не так. Равновесие игрушки зависит от формы и величины стопы и техники набивки. Хотя я на самом деле не понимаю желания сделать Тедди «стоячим». Все равно у коллекционеров они всегда сидят. К тому же конструкцию ног и стоп у сидячих можно интересно напридумывать, а если вы задались целью «поставить» игрушку, то это будет ближе к классическому варианту кроя. Но это я увлеклась отступлениями, а на деле получился вот такой эскиз, на котором нужно отметить места для выворачивания и набивки (фото 18).
Осталось сделать голову-капюшон. Капюшон состоит из 3-х частей: средний клин и 2 боковые стороны. В первую очередь надо определить длину окружности личика. Если у вас есть прекрасная вещь курвиметр, то обводим слепок на бумаге и ведем курвиметром по рисунку, замыкая окружность в одной точке. Ну а если нет, то меряем сантиметром (фото 19). У меня получился размер 16,6 см. Из этого размера надо вычесть ширину клина. Чтобы определиться с шириной, прикладываю линейку к лицу куклы. Ширина клина — это расстояние между зрачками. Или чуть уже. Или чуть шире, смотря как вам нравится. Я выбрала ширину 3 см (фото 20).
От 16,6 см отнимаем 3 см и делим полученную сумму на 2:
Размер 6,8 — это то, что мне нужно для построения боковой части капюшона. Откладываю этот размер на отрезке (это будет кромка) и произвольно рисую капюшон или затылок (фото 21). Чем более выпуклая у вас будет задняя часть, тем круглее получится голова. Внизу основание капюшона я делаю 2 см, это ровно половина расстояния от кромки до самой выпуклой точки на затылке. Меряю длину кривой линии по затылку, она составляет 11,6 см (фото 22).
У меня получилась готовая боковая часть капюшона и теперь осталось сделать клин (фото 23). Для этого провожу по линейке 2 пересекающихся под прямым углом отрезка. Длинный отрезок делаю 24-25 см (отрезок О — Y). Чтобы прикинуть его длину, умножаю ширину клина (она у меня 3 см) на 8. Получилось 24 см. Можно сделать 23 или 25, особой роли это не играет (фото 24).
Теперь надо отложить на горизонтальном отрезке 3 см (ширина клина), по 1,5 см в каждую сторону от центральной линии (точки С, Е). Соединить эти точки внизу на уровне 25 см в точке Y (фото 25).
По боковым линиям от точек C и Е с каждой стороны отмеряю по 11,6 см (длина затылочного изгиба), сверху точки С и Е соединяю плавной линией и с капюшоном закончено. Если вы хотите подстраховаться и проверить выкройку, то нужно вырезать клин и боковые части и примерить все это на модели.
Выкройка готова, в принципе по ней уже можно кроить и шить. Лучше всего ее дополнительно отсканировать и хранить в компьютерной папке. Но, как правило, я не могу вовремя остановиться и еще начинаю дополнительно отрисовывать ее в программе на компьютере. А вдруг пригодится (почти всегда так оно и получается). На экране компьютера вся картинка видится более цельной и при обводке я решаю немного изменить наклон верхней вытачки на теле и сделать чуть более выпуклую попу и животик. Мне кажется, что так фигура теддика будет больше походить на детскую. Заодно делаю схему раскладки деталей по ткани и умудряюсь вместить все в отрез ткани 25 х 35 см. Это очень удобно, не надо потом при раскрое голову ломать, как все распределить. Свободное пространство минимально, в итоге выходит очень серьезная экономия ткани и средств. Без такой виртуальной раскладки мне бы скорее всего пришлось использовать 1/8 ткани, а обрезки бы еще долго лежали. А так можно сразу купить кусок 1/16, сэкономить половину суммы и сделать практически безотходное производство. Так что если у вас нет возможности повертеть-покрутить детали на экране монитора, вырежьте их все из бумаги и покрутите-повертите на обычном листе. Самый оптимальный вариант обводите и храните вместе с выкройкой. Вот мой результат. Пятки и внутренняя сторона ушей не вмещаются, но я этому не огорчаюсь, все равно их буду кроить из ткани-компаньона.
В процессе шитья я сфотографировала уже обведенные детали на ткани, а так же готовую, но еще «сырую» работу с нескольких ракурсов, чтобы линии хорошо просматривались. Кстати, кот ростом 21 см, уверенно стоит, несмотря не смещенные отверстия для креплений. Поднимает руки в разные стороны, центр тяжести от этого не нарушается.
А это уже готовый кот Шунечка, с тонировкой и в образе:
Поздравляю всех с наступающими праздниками. Творите легко и с удовольствием!