Шалевый воротник – 3 способа выкройки и моделирование
Шалевый воротник в изделиях различного типа и фасона: в блузках, пиджаках, жакетах, блейзерах и пальто, никогда не выходил из моды. Он актуален и сейчас. Во-первых, потому что в подиумных коллекциях появилась устойчивая тенденция к женственному и элегантному стилю, во-вторых, его легко выкроить и моделировать.
На фото коллажей этого мастер-класса показано, как построить выкройку шалевого воротника 3 способами. Вам потом будет легко сделать выкройку воротника любой формы.
Выкройка шалевого воротника – 1 способ.
Строить выкройку шалевого воротника мы начинаем так же, как построение выкройки английского воротника: проводим линию застежки, отмечаем длину, сгибаем кальку, рисуем форму. Линию сгиба можно провести от крайней точки горловины – фото 15.
На фото 16 показаны 2 две наиболее популярные формы шалевого воротника – зауженный к точке застежки и с расширением. Модели с таким воротником – стильный белый жакет на последнем коллаже, с контрастным черным воротником, и блейзер кобальтового цвета – на первом.
Затем разворачиваем кальку и строим верхнюю часть воротника – фото 17.
Угол наклона по отношению к плечевому шву – от 45 градусов до 55 – 60. Чем меньше угол наклона линии к плечевому шву, тем более плоско будет лежать на плечах воротник. Чем больше – тем более плотно будет прилегать к шее, образуя стойку.
Оптимальный угол наклона можно определить только на примерке. Это зависит от особенностей фигуры, наклона плеч, плотности ткани.
Поэтому, если я шью для клиентки модель с шалевым воротником первый раз, я провожу линию наклона под углом приблизительно 50 — 55 градусов, а ширину воротника в верхней части увеличиваю на 2 – 2,5 см.
На примерке мы все быстро корректируем: определяем оптимальное прилегание к шее, смотрим, закрывает ли воротник шов линии соединения на спине, как ведут себя лацканы.
Если они лежат свободнее, чем необходимо, «подтягиваем» их за счет изменения центральной линии воротника сзади. Если, наоборот, воротник тянет и вызывает чувство дискомфорта, выпускаем ткань за счет припуска по линии шва соединения двух половинок воротника. Поэтому лучше выкраивать с запасом не 1 см на шов, а 2 – 2,5 см.
Результат – макет выкройки на фото 18. Сплошная синяя линия – оптимальный наклон, красная и синяя пунктирные линии – для экспериментов. Выкраиваю воротник по этим вспомогательным линиям плюс припуски на швы – фото 19. На фото – выкройка без припусков на швы, но с припусками по ширине воротника в верхней части для экспериментов.
На фото 20 – уже проверенная выкройка шалевого воротника с небольшим исправлением закругления в области плечевого шва.
Второй способ построения выкройки.
Построить выкройку шалевого воротника можно еще одним способом – фото 21.
Вначале рисуется прямоугольник с необходимой длиной и шириной. Затем формируется наклон верхней части воротника. Для этого необходимо сделать 2 – 3 глубокие надсечки на этом прямоугольнике, начиная от линии плеча – фото 22. И плавно изменить форму верхней части.
Моделирование воротника шалевой формы.
На фото 23 показано, как можно моделировать выкройку шалевого воротника для блузок. Это может быть классическая узкая «шалька», воротник-апаш или имитация английского воротника.
Но ваша фантазия ничем не ограничена. Что нарисуете и выкроите, используя базовый способ построения, то и сошьете.
Третий способ выкроить шалевый воротник.
Но есть еще и третий способ выкроить и сшить шалевый воротник. Он применяется тогда, когда не хватает ткани или в том случае, если необходимо обеспечить идеальное прилегание на полочках – фото 24.
В этом способе, во-первых, детали воротника выкраиваются и сшиваются отдельно от деталей полочек. Но обязательно сохраняется направление долевой нити – обратите внимание на стрелку черного цвета в верхней части выкройки.
Во-вторых, линия соединения деталей воротника и полочки – не прямая, а немного вогнутая в сторону полочки. Так же, как и в выкройке английского воротника, это позволяет воротнику в готовом изделии смотреться более красиво.
После того, как вы выкроите полочки жакета, обязательно, перед примеркой, продублируйте их термотканью – это поможет вам более точно определить линию наклона верхней части воротника к плечевому шву, а так же – форму лацканов воротника.
В летних жакетах и блузках обычно достаточно укрепить клеевой тканью только подборт изделия. Иногда – лацканы и верхнюю часть воротника. Сшить шалевый воротник легче, чем английский, а смотрятся жакеты, блузки и пальто так же модно и стильно.
Как вшить молнию в юбку, платье, брюки.
Мастер-класс 2 — как правильно вшить потайную молнию в платье и юбку, как вшить брючную молнию. Подробные инструкции с фото. Читать далее.
Моделирование юбок со складками и кокетками.
Как правильно сделать выкройку юбки со складками, одной складкой или шлицей, как рассчитать дополнительную ширину ткани — фото и мастер-класс. Читать далее.
Как сделать точную выкройку-основу юбки.
Этот метод построения выкройки-основы юбки 44-64 размеров, я использую уже давно. Выкройку построить легко, и она получается очень точной. Читать далее.
Страницы сайта в социальных сетях — подпишитесь, чтобы узнавать о новых статьях
Женский домашний халат с цельнокроенным шалевым воротником, фартук.
Построение чертежа выкройки халата
Рис.1 Женский халат с цельнокроенным шалевым воротником.
Построение чертежа выкройки домашнего халата с цельнокроенным шалевым воротником
Выкройку женского халата делают по чертежу выкройки основы женского платья. На рисунке 1 показан халат неотрезной по линии талии, рукав вшивной, воротник цельнокроенный шяалевый, нагрудную вытачку застрачивают по плечу, карман накладпой.
При крое халата неотрезного по линии талии середину переда переносят вправо, для того чтобы но расходились полы. Для этого линию бедер удлиняют вправо на 2 см. Затем от нижней точки горловины через точку 2 (линия бедер) проводят линию до низа халата. На застежку халата (на борт) к середине переда прибавляют 7 сантиметров.
Цельнокроенный шалевый воротник халата. От точки плеча (у выреза горловины) вверх откладывают 10 см и затем влево 4 см от точки 4 вниз откладывают З см и соединяют с точкой плеча. Затем от точки З через точку 10 проводят линию длиной 9 см. От нижней точки горловины вправо откладывают 8 см, от линии талии вверх 5 см и затем вправо 7 см. Расстояние от нижней точки выреза горловинъi до линии талии делят пополам и от точки деления вправо откладывают 11 см. Затем от нижней линии халата вправо откладывают 7 см. Линию шалевого вороника и борта проводят через точки 9, 8, 11, 7, 7. Спину кроят по чертежу выкройки женского платья — основы, а рукав по чертежу одношовного рукава( см. меню «Моделирование одежды» )
Подборт вместе с воротником делают подкройным.
При крое отрезного халата юбку можно делать расклешенной. Для этого вытачки по линии талии закрывают и переносят их вниз юбки, в расклеш.
Женский фартук 
Рис .2. Фасон женского фартука
Фартук разрабатывают по основе женского платья.
Нанесение линий фасона фартука (Рис. 3)
Рис. 3. Нанесение линий фасона женского фартука
Спина. По линии талии отрезают лиф от юбки. Для уволичения расклеша низа фартука вытачку на линии талии юбки переносят вниз. Для этого вытачку на линии талии закрывают и от конца ее вниз намечают линию разреза.
Бретель. От выреза горловины спины по плечу вправо откладывают 4 см, от середины спины по линии талии вправо 3 с. Точки З и 4 соединяют Затем от точек З и 4 вправо откладывают по 5 см и соединяют их
Перед. По линии талии отрезают лиф от юбки. Нагрудную вытачку закрывают. Затем от выреза горловины по линии середины переда вниз откладывают 12 см и от этой точки проводят влево прямую линию произвольной длины. От точки пересечения ее с линией нагрудной вытачки влево откладывают 5 см и затем вниз проводят прямую линию до пересечения с линией талии. По плечу от нагрудной вытачки влево откладывают 5 см. Точки 5 соединяют.
На нижней части фартука переднюю вытачку на линии талии переносят вниз для увеличения расклеша низа фартука. Для этого переднюю вытачку на линии талии закрывают и от конца ее вниз намечают линию разреза.
Карманы. От талии по передней линии вытачки вниз откладывают б сантиметров. Затем от точки б влево проводят линию кармана на одинаковом расстоянии от линии талии длиной 16 см. От точек 6 и 16 проводят вниз линии на одинаковом расстоянии от середины переда длиной по 18 см, которые и соединяют.
Клапан. От точек б и 16 вниз откладывают по 5 см. Точки 5 соединяют.
Пояс. Длина пояса равна 41 см (полуокружности талии по мерке плюс З см):
38+3=41.
Ширина пояса равна 4 см.
Раскладка на ткань деталей фартука
(Рис. 4) 
Рис. 4. раскладка выкройки женского фартука на ткань.
Основной чертеж выкройки после нанесения линии фасона фартука разрезают по отрисованным линиям и приступают к раскладке на ткань.
Спина. Выкройку серединой юбки фартука крикладывают к ткани по долевой нити с прибавкой к середине на застежку и подгиб б см.
При раскрое прибавка швы в см следующая: по линии талии 1, боку 3, низу 4.
Перед. Серединой переда верхнюю часть фартука прикладывают к сгибу ткани по долевой нити. При раскрое прибавка на швы в сантиметрах следующая: по верхней, боковой и нижней линии 1. Выкройку юбки фартука серединой пореда прикладывают к сгибу ткани по долевой нити. При раскрое прибавка на швы в сантиметрах следующая: по линии талии 1, боку 3, низу 4.
Бретели. При раскладке ткань бретели спины и переда соединяют по линии плеча и кроят без шва. Бретели по длине раскладывают по долевой нити ткани. Прибавка на швы 1 см.
Карман. При раскрое кармана долевая пить ткани проходит по длине его. Прибавка на швы 1 см. Если ткань двусторонняя, клапан раскраивают вместе с карманом.
Пояс. Долевая нить ткани проходит ло длине пояса. При раскрое прибавка на швы 1 см.
Женский домашний халат с цельнокроенным шалевым воротником, фартук.
Построение чертежа выкройки халата
1 2 3 4
Выкройка шалевого воротника отрезного — вшивного
Привет. Шалевый воротник необязательно цельнокроеный, бывают и вшивные варианты. Шалевый — это форма края воротника, напоминающая шальку.
Вшивной воротник тем хорош, что вшивается в горловину любой формы и дает линию сгиба не прямую, как у цельнокроеного, а вогнутую, какую нарисуете. Кроме того, он может быть из другого материала.
- Изначально на выкройке полочки и спинки рисую форму горловины.
Под выкройку полочки подкладываем бумагу (кальку) и перечерчиваем линию горловины. Далее у меня оставлены линии полочки, но это чтобы не запутаться.
- Продолжаю линию горловины вверх как она «идет» на длину горловины спинки.
- Под прямым углом чертим высоту воротника.
Направление долевой нити по середине, красная линия на рисунке. И еще на рисунке показаны припуски к воротнику: к горловине 7 мм, остальные 1 см.
Вот так очень даже просто по форме горловины чертится выкройка вшивного шалевого воротника.
Стояче-отложной воротник Воротник шалевого типа
Шалевые воротники могут иметь самые разнообразные формы отложной части. Главной особенностью этого вида воротника является то, что верхний воротник кроится вместе с подбортами. Шалевые воротники широко используют в женской и в мужской одежде — это блузки, платья, жакеты, халаты, смокинги и др.
Стояче-отложной воротник
Воротник шалевого типа или шалька.
Шалевые воротники могут иметь самые разнообразные формы отложной части. Главной особенностью этого вида воротника является то, что верхний воротник кроится вместе с подбортами.
Шалевые воротники широко используют в женской и в мужской одежде — это блузки, платья, жакеты, халаты, смокинги и др.
Для построения выкройки шалевого воротника нам понадобиться выкройка основы платья. Если у вас еще нет базовой выкройки на свою фигуру, вы можете ее построить, воспользовавшись нашей пошаговой инструкцией.
С чертежа основы переда скопируем линию плеча, горловины и линию середины переда.
От линии середины переда вправо откладываем ширину борта. В изделиях с однобортной застежкой, например в блузке, ширина борта равна 1,5-2см от линии середины переда. В изделиях с двубортной застежкой или в банных халатах, ширина борта может доходить до 10см.
В нашем примере ширина борта равна 2см. Откладываем эту величину от точки В4 вправо, ставим точку С и от нее вниз проводим линию, параллельную линии середины переда.
Горловину у плечевых швов расширяем на 0,75-1см. От точки В3 влево по плечевому шву откладываем 1см, ставим точку С1. Соединяя ее с точкой В4 плавной кривой, получаем новую линию горловины переда.
На такое же расстояние необходимо расширить и линию ростка (горловина спинки). По линии плеча спинки вправо от точки А4 откладываем 1см и ставим точку С2. Оформляем новую линию ростка, соединяя точки А и С2 плавной кривой.
Возвращаемся к передней части.
Линия сгиба лацкана.
Точка начала линии сгиба лацкана находится по краю борта, на 1,5-2см выше уровня первой петли. Место положения первой петли определяется в соответствии с фасоном вашего изделия.
Отмечаем у себя на чертеже точку начала линии сгиба лацкана и ставим точку Л.
Чтобы определить направление линии сгиба лацкана, на продолжении линии плеча от точки С1 откладываем расстояние, равное высоте стойки минус 0,5см. Высота стойки в среднем принимается 3см.
Откладываем это расстояние от точки С1 вправо на продолжении линии плеча и ставим точку С3. Точку Л и С3 соединяем, получаем линию сгиба лацкана.
Линия втачивания и ширина воротника.
Из точки С1 вверх проводим линию, параллельную линии сгиба лацкана. На этой линии от точки С1 вверх откладываем длину ростка, которую измеряем сантиметром, поставленным на ребро по лекалу спинки от точки А до С1 (Смотри рис.4) и ставим точку С4.
Из точки С1 радиусом, равным расстоянию С1С4, проводим дугу, на которой влево от точки С4 откладываем высоту стойки, в нашем случае — 3см и ставим точку С5. Точки С5 и С1 соединяем прямой.
Ширина воротника сзади может быть разной, в нашем примере она равна 8см. Из точки С5 под прямым углом откладываем 8см и ставим точку С6.
Линию втачивания воротника окончательно оформляем плавной кривой С5,С1,В4,С, соблюдая правило: к линии середины воротника линия втачивания должна подходить под прямым углом.
Все построения этого раздела можно произвести с помощью циркуля.
Линия отлета воротника.
Линия отлета может быть разнообразной формы. В нашем примере линия отлета имеет стандартную классическую конфигурацию и проходит плавной линией от точки С6 до точки С.
Линия внутреннего края подборта.
Ширина подборта может быть разной в зависимости от фасона, от вида застежки, ткани и пр., но не должна подходить ближе чем на 1,5-2см к краю петли.
В нашем примере ширина подборта равна 6см. Откладываем от края борта 6см на уровне первой петли и ставим точку С7. Точки С1 и С7 соединяем плавной кривой. От точки С7 вниз линия подборта продолжается параллельно линии края борта.
Примечание: Нижний воротник может быть как отрезным, так и цельнокроеным с полочкой изделия.
При изготовлении лекала воротника не забудьте, про разницу между верхним и нижним воротником.
Лекало верхнего воротника по линии отлета должно быть больше лекала нижнего воротника на 1- 3мм. Чем толще ткань, тем больше должна быть эта разница.
Это делается для того, чтобы при отворачивании отложной части от стойки верхний воротник мог свободно без затяжек и деформаций обогнуть нижний воротник — это раз.
Чтобы в процессе выметывания линия стачивания не выглядывала со стороны верхнего воротника, т.е. для образования переканта по всему отлету — это два.
И в конечном итоге, чтобы обеспечить хорошую посадку воротника, а отсюда и внешний вид всего изделия.
После изготовления лекала воротника лучше все-таки проверить его на недорогой ткани, чтобы убедиться в том, что он выглядит именно так, как вы предполагали.
Мы предлагаем в качестве примера несколько вариантов разной конфигурации линии отлета воротника, которые можно сконструировать на этой же основе. Не ограничивайте себя инструкциями, прислушивайтесь к своим желаниям и творите себе в удовольствие.
Есть и другие способы конструирования воротников. Их мы будем рассматривать в наших следующих статьях.
О премудростях раскроя и особенностях технологии обработки воротников мы также готовим отдельную статью.
Удачи!
✯ ✯ ✯ ✯ ✯
Копирование материалов сайта запрещено
✯ ✯ ✯ ✯ ✯