Блог о легком снаряжении и путешествиях для туристов и легкоходов 🙂

Путешествия, походы, легкоходное снаряжение и легкоходство. Обзоры, сравнение, выкройки, схемы, мысли, теория и практика.

воскресенье, 16 декабря 2012 г.

Самодельщикам: как шить туристическое снаряжение, мелкие советы

Еще несколько месяцев назад я была совсем новичком в шитье. Да, в школе были уроки труда, где мы готовили салат оливье, пекли оладьи, учились заваривать чай, а также шили прихватки и фартуки. Со школьной поры единственное умение, которое у меня осталось — это умение правильно заправлять нитки в машинку =)
Но все поправимо — достаточно сесть за швейную машинку и шить, творить. =)
Мне и сейчас далеко до профи (да и просто самоучек с многолетним опытом), но некоторые очевидные знания, которых мне не хватало полгода назад, тезисно запишу:

1. КРОЙ.

• Выкройки. Не чертите выкройки на ткани «напрямую». Большая вероятность ошибки, неправильных углов, нехватки ткани, нецелесообразного расхода ткани и т.п. Делайте сначала бумажную выкройку в натуральный размер. А потом переносите ее на ткань. Это реально упрощает жизнь, бережет от глупых ошибок и экономит время.
• Миллиметровка. Для бумажной выкройки используйте рулонную миллиметровку. Для крупных выкроек склеивайте миллиметровку бумажным скотчем. На худой конец обычным клеем-карандашом и кусками бумаги — схватывается оч быстро. В придачу к миллиметровке понадобятся — ножницы для бумаги, карандаш/ручка/маркер, линейка простая — лучше даже две, покороче (30 см) и подлиннее (50-60 см), рулетка (для очень больших выкроек, например, палатки).
  Лайфхак: непослушная сворачивающаяся миллиметровка прекрасно разглаживается несколькими движениями горячим утюгом!
• Выкройку не обязательно переносить на миллиметровку вручную (или рисовать на миллиметровке), особенно, если она сложная, с криволинейными деталями и прочее. Ее можно начертить в натуральный размер на компьютере и распечатать на принтере. Черчу я в google layout, а в распечатке мне помогает программа PDF-XChange платная версия (качать с рутрекера) — она «режет» большие размеры листов на несколько А4, которые потом можно склеить по меткам. Такие листы проще и быстрее всего «собирать» бумажным скотчем.
• Кроить и резать лучше всего на большомпространстве. Поэтому подготовьте стол или пол. Если намерения серьезны, можно купить и использовать большой кусок фанеры, ОСБ или оргалита, кладя его на стол/пол/кровать. Ширина рабочего пространства должна быть минимум 150 см (= ширина погонного метра ткани в среднем), длина желательно такого же размера минимум.
• Купите себе «линейку закройщика« — деревянный метр. Весьма пригодится. В швейных магазинах покупать не стоит — она там стоит бешеных денег (рублей 400). То же самое продается в канцелярских магазинах и стоит раза в 2-3 дешевле.
• Мел. Для переноса выкроек на ткань используйте мел. Спецкарандаши для ткани — хрень, мне не понравились. Мыло не пробовала, но им тоже в принципе можно. Мел прекрасно чертит и на силиконке. Главное, чтобы он был «мягким», качественным. Дешевый мел жестковат, немного цепляет ткань и плохо чертит. Мел надо покупать правильный 🙂
• Бумажные выкройки всегда без припусков. Края обводят сплошной линией, припуски делают прерывистой линией (отступая необходимое количество см).
• Все линии лучше рисовать на изнаночной стороне. По ним потом и шьют. Это удобней, чем на лицевой.
• Крайне рекомендую делать засечки на бумажных выкройках (а потом соответственно переносить их на ткань), чтобы правильно совмещать сшиваемые детали. 1-2 засечки в центре. Крайне не рекомендую сшивать, совмещая крайние углы деталей. Обязательно где-нибудь когда-нибудь что-нибудь «уползет» на другом конце.
• Располагая выкройку на ткани, внимательно относитесь к расположению долевой нити. В 95% случаев (по моему опыту) это не важно, но в оставшихся 5% будет очень важно. Например, при раскрое палатки или тянущегося флиса.
  

  модель моего тента пирамид

• Располагая выкройки на ткани, помните про припуски (детали не должны быть слишком близко друг к другу или к краю). И помните, что некоторые детали нужны в «двойном экземпляре». А еще помните про лицо и изнанку и зеркальные дубли деталей. Например, забыв отзеркалить лямки для рюкзака, можно получить одну нормальную, а одну с изнанкой вместо лица — косяк.
• диски LEKO — если хочется пошить одежду, а выкроек нету, и в лом искать/моделировать. Она прям автоматически построит выкройку под ваш размер. Правда, с прямой печатью проблема. Приходится печатать через пдф-иксченжер. Качество выкроек оценить не могу, не спец. Все они, конечно, самые простые. Штанов с артикулированными коленями там не найдете 🙂 Нужен диск со спортивной одеждой (кажется, №19) на рутрекере.
• перед началом пошива лучше сделать бумажный макет (например, для палатки). Помогает. Или сшить «мини изделие» — например, я так делала со спальником, чтобы понять порядок пошива — сшила спальник 30 см длиной =) Это, опять же, уберегает от ошибок.
• для моделирования в 3D будущего изделия на компьютере можно использовать такую программу как google sketchup (или любую другую программу с 3d). Да, она немного примитивна и туповата, но нам же не самолеты проектировать.
• для черчения выкроек подойдет любая программа для черчения, я использую google layout

2. ШИТЬЕ.

• Булавки, много, перпендикулярно шву. Перед сшиванием соединяйте ткани булавками. Побольше. Чтобы ткань не смещалась. Булавки закалываются перпендикулярно шву! «По науке» нельзя шить прямо по булавкам, их вынимают, когда они приближаются к лапке. По факту шить по булавкам можно =) Иногда кажется, что вот, прямой кусок шва, зачем закалывать. Но бывает, что ткань смещается где-то, и к концу этого шва вы неожиданно обнаруживается, что концы не сходятся! Так что не надо лениться — используем булавки! 🙂
• Для резки ткани используйте качественные ножницы по ткани. Потратьте эти 300-400 рублей в магазине тканей. С ними так приятно работать! Особенно — если ткань плотная. Берегите ножницы =) Лучше даже купить две штуки — у меня одни все время куда-то теряются 🙂 И чтобы не искать, использую вторые.
• Купите также в швейном магазине спецножницы для распарывания (они маленькие и без колец на ручках). Если вы новичок в шитье, то минимум 40% времени будете тратить на распарывание =) Можно еще использовать канцелярский нож или другую специальную штуку для распарывания, но лично мне ножницы удобнее
• Если вы плохо разбираетесь в швах или не можете решить, каким образом обработать какую-то часть изделия — возьмите кусочки ткани и потренируйте шов или часть изделия на них. Например, попробуйте вшить молнию и проверить, все ли правильно. И т.п. Тренируйтесь на малом! Иначе потом придется снова все распарывать =))
• Используйте яндекс или гугл — поиск по видео с названием нужного вам шва 🙂
• Не забывайте закреплять нить в конце и начале строчки — несколько стежков взад-вперед.
• Если вы обрабатываете края, и хотите получить ровный, аккуратный загиб — не поленитесь воспользоваться утюгом и проутюжить этот сгиб, чем пытаться вручную в процессе шитья его подвернуть. Так, конечно, тоже можно, но это требует больше опыта и сноровки =)
• Вообще если ткань в складках, используйте утюг 🙂 Станет гораздо приятнее работать.
• Регулярно смазывайте швейную машину (читаем инструкцию), купите масло для швейных машин.
  

  вот это я понимаю — правильный подход! 🙂 фотка не моя.

• Спанбонд (укрывной материал) — дешево и сердито, для тренировки перед пошивом. Рублей 30 стоит 1 погонный метр шириной 3 метра. Почти в любых хозмагах и стройматериалах. На метраж. Тренируйтесь, моделируйте, пробуйте!
• Шпульки. Купите побольше. Особенно, если шьется что-то большое. Нижняя нитка кончается в самый неподходящий момент и жалко отвлекаться, чтобы намотать новую катушку. Можно сразу две-три за раз намотать и потом оперативно их менять.
• Нитки. 45ЛЛ — «стандарт», везде есть, достаточно прочные для одежды, армированные. Более толстые и прочные — 70ЛЛ и выше (но не для всех бытовых машинок). Обувной капрон не все машинки переваривают, он обычно слишком толстый. Толщине нитки соответствует свой размер иголки, для толстых нитей иглы от 90 и выше. Стандартные размеры иглы — 80 и 70. Берите цветные нитки под цвет тех тканей, что есть в наличии (или планируются). Черные, кстати, используются редко. Нитки в цвет ткани еще хороши тем, что меньше будет заметно косяков при пошиве. Да и эстетически смотрятся лучше.
• Купите сразу запас иголок. Они имеют тенденцию ломаться, особенно если материал плотный. Пару штук максимально толстых к вашему типу машинки типа 90, 100, 110 (смотреть инструкцию), пригодятся. Для тонких тканей (силиконки) можно 60 или 70 взять. Для повседневного пошива — примерно 70 — 80 «размер» — этих можно взять десяток (у меня 80 иглы самые расходные). Еще они бывают разные по форме верхней части — обязательно захватите в магазин иголку из вашей машинки или инструкцию к ней, чтобы не ошибиться с выбором иглы.
• Время. По началу разброс по времени такой: 40% распарываете, 60% шьете. Даже два метра шва можно шить 2 часа, если перепутать детали местами 🙂 Но это нормально. Не ленитесь распарывать и перешивать заново.
• Думайте, планируйте наперед, как будете шить — но если нет опыта, все равно с первого раза ничего нормально не запланируется и не пошьется =) Вывод — больше шейте! можно ерунды и мелочевки типа мешочков под снаряжение, рукавиц и т.п. «Рука» сама «набьется».
• Кроите внимательно, шейте внимательно, и вообще все делайте внимательно. Но. см. выше =)
• Итого, из инструментов нам потребуются: мел, булавки и булавочница (можно сшить из самостоятельно, например, из нескольких слоев пены в тканевом чехле), миллиметровка рулонная, карандаши (ручки, маркеры), линейки (30 см, 50-60 см, метр), метр портного (который лента 1,5 метра :)), бумажный скотч или клей-карандаш, ножницы для бумаги, ножницы для ткани, ножницы для распарывания (или распарыватель), запасные шпульки, запасные иголки.

P.s. по поводу швейной машинки — имхо. Если смотреть глобально — пофиг какая машинка, хоть подольская, хоть зингер, хоть современная за 5-20 тысяч. Главное, чтобы она была настроена, делала нормальную прямую строчку и была смазана. Стопицотмильенов швов на современной машинке в 95% случаев без надобности (разве что зигзаги иногда полезны, ну и спец швы для молний).
Имхо, основной недостаток бытовой машинки — толстую ткань не шьют или шьют плохо. Лично я бы побоялась скормить ей толще 500 ден кордуры или оксфорда, да и то только пару слоев.
У меня дома строят две швейных машинки — бытовая недорогая и промышленная китайская прямострочка (купленная как бу и стоившая как бюджетная бытовая машинка). Так вот. бытовой я не пользуюсь уже оооочень давно. Вполне хватает промышленной прямострочки 🙂 Песня, а не машинка 🙂 Это как с запорожца на мерседес пересаживаться 🙂

Похожие статьи по теме:

2 комментария :

на заметку про большие выкройки. Если выкройка построена в векторе — очень классно заскачить в рекламную компанию, и попросить начертить все ваши детальки в м1:1 на подложке. плоттер к них есть, подложки от пленки очень много. совсем не дорогая услуга)

про толстые ткани — шейте на совковых подольсках и прочее) собраны они очень надежно, никаких пластиковых шестеренок) лично проверенно — тизу и прочее изумительно шьет)

про совковые подольские — лично с ними дела не имела, но краем уха слышала, что нормальные по качеству машинки делали до 70х годов, а все что старше — уже с пластиком идут =)

настоящая тема — это промышленные машинки. =)

Как сшить себе типи

Типи — это очень просто «ти-пи» («для жизни» на языке индейцев Лакота). Это дом, в котором дым по спирали выходит в отверстие над головой.

На рис.1 и фотографии виден общий вид типи.

КАК ШЬЕТСЯ ТИПИ.

В основу кладется прямоугольник ткани размером, например, 4.5 х 9 метров (рисунки 2, 3). Вы можете сшить типи и побольше, главное — это сохранить пропорции.

Ткань желательно выбирать нерыхлую, непромокаемую, легкую и огнеупорную. Это могут быть все виды брезента, двухнитки, проклееной бязи, или палаточной ткани. Наилучший вариант — это конечно традиционная парусина.

Есть подозрение, что если все это не будет гореть, то было бы неплохо. Лучше если ткань не тянется и не реагирует на тепло и влагу.

Ниткой лучше шить суровой, с элементами синтетики.

Если ткань узкая, то прямоугольник сшивается из полос. Швы при этом желательно делать внахлест на одну сторону так, чтобы во время дождя по ним могла стекать вода. Для тонких тканей хорошо использовать парусный шов. Швы можно провощить (промазать растопленным воском).

Когда прямоугольник уже сшит, можно начинать кроить. Удобнее всего сначала начертить контур мелом на веревочке длиной в 4.5 метра. Конец веревки закрепляется в центре большей стороны прямоугольника и мелком, как циркулем, вычерчивается полукруг (рисунок А) . Если у вас маловато ткани, то можно сразу сшивать полосы не прямоугольником, а полукругом со ступеньками (рисунок Б) .

Соотношение размеров клапана, застежки и входа:

Это соотношение разное у различных племен, но в среднем оно составляет 1:1:1 (рисунок 2), если типи не слишком большой (4-4.5 метра)

Есть различные варианты. На рисунке 3 выкройка типи Сиу (Sioux), а на рисунке 2 — типи Черноногих (Blackfoot)

Чтобы регулировать тягу (прикрывать дымоход с подветренной стороны) у типи есть клапана.

В лесу и степи клапана типи крепятся по-разному — в лесу, где нет ветра, нижние края клапанов могут свободно висеть или крепиться веревкой к покрышке, как показано на рисунке 1, а в степи для того, чтобы ветер не рвал клапана, их нижние концы обычно привязываются веревкой на отдельно стоящий шест (см. на рисунке 1)

От формы клапанов зависит форма типи в целом.

У Сиу клапана цельнокройные (кроятся целиком, вместе с покрышкой) у Черноногих пришиваются к типи отдельно (пришивные клапана). У типи с цельнокройными клапанами задняя стенка короче и поэтому оно слегка наклонено назад и вытянуто вверх. Типи с пришивными клапанами выглядит как ровный конус и в нем больше места.

Вот примеры возможных раскроек клапанов и карманов для клапанов:

Цельнокройные клапана обычно делались длиннее сантиметров на 20 и уже. Для того чтобы расширить цельнокройный клапан необходимо вшить в него клин, разрезав клапан сверху примерно до половины (рисунок 5)

Немного о соотношениях размеров клапанов. Нужно стараться избегать делать слишком длинные клапана — когда типи будет стоять, то в дырку между ними будет капать дождь и выдувать тепло. На низ клапана нужно нашить свободно болтающийся кусочек ткани и укрепить квадратиком сочленение нижнего конца клапана с полотном (рис.6) . Опять же ширина верхней части клапана должна соотноситься с размером самого типи. Для типи 4.5 х 9 подходит ширина в локоть с небольшим. Нижняя часть клапана ( подшитый кусок ) шириной в две ладони многих устраивает. Расстояние между клапанами (включая язычок) примерно 70 сантиметров.

Седловина между клапанами должна охватить всю обвязку шестов, но не увеличивать своим размером ширину клапана. В середину ее вшивается язычок для привязывания покрышки. Седловина может быть различной формы, но именно в этом месте возникает самое сильное напряжение, язычок пришивается как можно прочнее, так чтобы он мог выдержать вес всей покрышки. К нему крепится веревка которой типи привязывается к шесту ( варианты крепления на рисунке 7 ). Не менее прочно пришиваются и карманы на верхних углах клапанов, на их внешней стороне. В них вы вставите шесты для регулировки. К нижним углам клапанов прикрепите длинные веревки для оттяжки клапанов. Вместо карманов можно проделать большие дырки (как это делали Черноногие и Кроу). Тогда к шесту, отступив некоторое расстояние от его конца, привязывается поперечина и так он вставляется в дырку. Индейцы на свободный конец шеста вешали скальпы, а мы по зрелом размышлении решили, что мы индейцы законопослушные, так что скальпы новых русских останутся под их норковыми шапками, и поэтому можно дальше не объяснять.