Технология машинной вышивки на изделиях. Использование стабилизаторов. Секреты вышивки.

Многие начинающие мастера сталкиваются с таким неприятным явлением, как стягивание текстиля при выполнении машинной вышивки. В результате дизайн, придуманный, разработанный с таким трудом, оказывается испорченным, смотрится не так эффектно, как это было запланировано. У опытных рукодельниц есть несколько секретов, позволяющих избежать таких проблем. Стоит с ними ознакомиться, чтобы принять меры своевременно.

Варианты предотвращения стягивания ткани

В большинстве случаев стягивание материи во время выполнения вышивки наблюдается только по краю декора. Но после стирки вещи дизайн выглядит намного хуже, ткань деформируется и между деталями рисунка. Такое явление не может не разочаровывать. В арсенале наших опытных мастеров есть несколько решений, позволяющих исключить такой риск, обеспечить красоту и сохранность вышитому дизайну на одежде.

Причины стягивания текстиля и их устранение

Самым эффективным способом предотвращения стягивания материала во время вышивки и после нее является применение стабилизатора. Некоторые мастерицы сталкивались с проблемой и при использовании этой дополнительной материи. Но это не значит, что дополнительный материал не оказывает помощь. Это говорит лишь о том, что стабилизатор был неправильно выбран.

Если планируется вышивка простого логотипа, рисунка, в котором используется редкий застил, небольшое заслоение, оптимальным вариантом станет отрывной материал. Для сложного дизайна такой стабилизатор не используется, он не сможет обеспечить должный эффект.

В целях создания поддержки для сложного декора применяются отрезные стабилизирующие материалы. Даже если ткань имеет среднюю толщину, а вышивка изобилует деталями с солидным заслоением, вышивка на качественном стабилизаторе не будет стягиваться. Сочетание таких материалов позволяет исключить проблему.

Правила запяливания материала

Важным подготовительным этапом является фиксация основы в пяльцах. Нельзя натягивать материал. В этом случае после вышивки он вернется в первозданную форму, по внешним краям образуется стягивание. Желательно использовать в работе пяльцы небольшого размера, соответствующие величине рисунка. В приспособлениях с солидным диаметром практически невозможно избежать появления морщин.

После укладки ткани в пяльцы для обеспечения фиксации материала винты затягиваются. Но следует учесть, что слишком туго зажимать текстиль не нужно. Он должен быть запялен плотно, но не чрезмерно.

Мастерицам, желающим избежать появления стягиваний во время вышивки и после стирок, необходимо запомнить два главных правила. Если создается простое изображение, можно использовать любой текстиль, применять отрывные стабилизирующие материалы. При желании выполнить сложный дизайн нужно выбрать в качестве основы ткань со средней толщиной и стабилизатор отрезного типа. Это позволит избежать проблем, получить безупречный результат.

В зону риска попадают такие изделия как — свитера, рубашки-поло, футболки. Изделия из трикотажной ткани, тянущейся. Вышивка на футболках требует двойной фиксации. В работе используем так же и клеевые стабилизаторы, предназначенные для вышивки.

КАК ИСПРАВИТЬ СТЯНУТОСТЬ вышивки?

Известно, что слабая растяжка ткани в пяльцах и неправильное ее дублирование перед выполнением вышивки приводят к стянутости ткани вышивкой. Вокруг вышивки создаются » волны» после снятия с пялец. Как это исправить?
Незначительную СТЯНУТОСТЬ можно ликвидировать, прогладив паром на ровной поверхности. Для этого вышивку надо положить лицевой стороной вниз на обычную бытовую чистую гладильную доску, прогладить место стянутости паром, ПРИ этом разглаживая волокна ткани. Саму вышивку проглаживать по мере необходимости, так главная цель в данном случае — » волны на ткани вокруг вышивки. Нужно следить, чтоб температура соответствовала использованным материалам, во избежание подтёков красителя и образования лас. Обычно производитель указывает на этикетке, какую температуру влажно-тепловой обработки можно применять к продукции.
Далее, не сдвигая изделие, приложите к нему на пол-одну минуту что-нибудь ровное плоское из дерева или пластика, чтоб «забрать» тепло, например, планшет для рисования (на видео), давить не надо, прикладывать можно несколько раз холодной стороной, пока изделие «не остынет».
После того, как волны полностью разглашены и изделие остыло, проклейте флизелином с изнанки. Плотность флизелина выбирайте исходя из веса вышивки, чем больше вес, тем плотнее флизелин. Это обязательно! Если вышивка тяжелая и объемная (жемчуг, камни, тяжёлый настил, канитель), то исправлять такие места безболезненно для вышивки получиться только вертикальным паром, при этом изделие лучше немного растянуть на рамке, не надо сильно, просто, чтоб оно не сминалось. Для этого можно использовать рамки для сушки пуховых платков, к примеру. После проклеить флизелином.
Если СТЯНУТОСТЬ достаточно сильная и сразу не разглаживается, есть смысл переложить вышивку на другую основу, как это сделать читайте в следующих постах.

Embroidery-Digitizing

• Бесплатные дизайны машинной вышивки. Redwork (61473)
• Немного о правилах составления монограмм для машин . (52786)
• Монограммы и лого (47299)
• Вышивальная китаянка Velles VE 15C-SC (45223)
• Машинная вышивка аксессуаров (37351)
• Машинная вышивка в интерьере (33360)
• Детская тематика в машиной вышивке (29030)
• Выбираем нитки для машинной вышивки (28669)
• Как выбрать программное обеспечение для машинной в . (28332)
• Бесплатные дизайны машинной вышивки. Собака (27922)
• Бесплатные дизайны машинной вышивки. Розетка в сти . (27415)
• Бесплатные дизайны машинной вышивки. Улитка (25971)

Главная | Практика в машинной вышивке → Почему деформируется и стягивается вышивка и ткань?

Почему деформируется и стягивается вышивка и ткань?

Обзорно я уже писала о дефектах в машинной вышивке , а сегодня я хочу более детально разобрать вот эти довольно показательные примеры объемной деформации вышивки и стягивания ткани:

Напомню, что причины получения мною столь обескураживающего результата кроятся в одном или нескольких следующих неучтенных факторов:

• Дизайн. Дизайн с высокой плотностью, многослойный, большим количеством стежков и деталей, с разнообразными углами наклона застилов — одна из самых главных причин деформации и вышивки и ткани вокруг нее.
  Дизайны высокой плотности деформируют вышивку и ткань вокруг нее потому, что мы искусственно добавляем между существующими волокнам ткани дополнительные нитки, которые раздвигают волокна ткани, деформируя их. А разные углы наклона стежков и разной длиной стежка дают разнонаправленную деформацию стягивания и вытягивания, которую сложнее контролировать push и pull компенсациями. Из-за этого считается, что лучше всех отшиваются дизайны с одним направлением стежков (например, горизонтальным) и простой обводкой без заполнений.
• Ткань. Чем менее стабильна ткань, тем более она склонна к деформации.

• Вроде бы все понятно: не нарушай этих правил и вышивка будет выглядеть отлично. Но давайте рассмотрим, какие же из этих пунктов я нарушила, чтобы получить то, что получила, наступив на привычные уже грабли. Красным я выделила явные огрехи процесса и создания дизайна, и вышивки, которые говорят сами за себя:

  Факторы

  1

  2

  3

  Дизайн

  дизайн качественный, неплотный, ажурный

  дизайн с высокой плотностью, переизбыточными каркасами

  дизайн с высокой плотностью

  Ткань

  тонкая стрейчевая костюмная

  Стабилизатор

  Скорость вышивки

  Натяжение

  Нитка

  Игла

  Запялка

  запялка в раму, качественная, но размер рамы для дизайна велик

  без запялки, ткань приклеивалась на клей временной фиксации к стабилизатору

  без запялки, ткань приклеивалась на клей временной фиксации к стабилизатору

  А выводы такие: если бы я хотя бы пыталась стабилизировать ткань в процессе вышивки, то результат был бы намного лучше. Не говоря уж о том, чтобы подобрать параметры дизайна соответствующие типу ткани.

  Кроме вышеперечисленных факторов, непосредственно касающихся процесса вышивки, дизайн может претерпеть сильную деформацию после стирки или химчистки, каким бы красивым он не выглядел после нанесения вышивки. Об этом производители вышивки, к сожалению, не часто задумываются.

  Я ни один раз видела совершенно жуткого внешнего вида вышивки, сделанные, в том числе, и мной, после стирки: и на полотенцах, и постельном белье с вышивкой, и на одежде, и на других изделиях из разнообразнейших тканей. И не всегда их можно было привести в более или менее удобоваримый вид.

  Как с этим бороться? Я даже и не знаю. Частично этот дефект убирается правильной глажкой. Но только в очень легких случаях стягивания . Также я читала неоднократно в различных ситочниках, что лучшим помощником для предотвращения подобной пост вышивальной деформации является стирка и глажка (ВТО) изделия или ткани еще до вышивки. Но согласитесь, это ведь не всегда возможно. Поэтому лучший рецепт для предотвращения подобной неприятности и для поддержания формы изделия, как ни крути – вышивка на плотном отрезном стабилизаторе. Может быть я не права?

  ПОХОЖИЕ ЗАПИСИ:

  Квилт на вышивальной машине. Для ленивых

  Вышивальная машина, кроме традиционной вышивки, способна делать разные штучки. Не сама, конечно, а с помощью человека, который ею управляет. Сейчас довольно много разных проектов, которые .

  Расположение вышивки на изделиях

  Всему на свете существуют уже кем-то когда-то разработанные правила. Есть также и свой свод правил, которые облегчают вышивальщикам жизнь при определении места вышивки на изделии. .

  Эксперименты с «нитяным» вельветом

  В ожидании нового года решила сделать небольшой мешочек для подарка. Рисунок выбирала специально для того, чтобы потренироваться с техникой «нитяной» вельвет. Хотела сразу убить тем .

  И низкая плотность на трикотаже тоже возможна

  Я люблю использовать плотность стежков равную 0,45мм, которая отлично работает на тканых материалах при корректном подборе каркасных (укрепляющих) строчек. Правда, не во всех случаях, но .

  Еще раз возвращаюсь к запяливанию

  Вот вроде бы про правила запялки столько всего писано-переписано и читано мною не единожды, ан нет, иногда меня «озаряет». Причем озарение происходит на таких простых .

  Вышивка чтобы ткань не стягивала

  Давно уже хотела написать этот пост. Довольно часто начинающие вышивальщицы задают мне вопросы относительно технологии вышивания на тех или иных материалах.
  Решила поделиться своим опытом, который в прямом смысле «сын ошибок трудных». 4 года назад, приобретя вышивальную машинку, я была в машинной вышивке полным чайником.
  Как запяливать, чем стабилизировать — для меня это было из области фантастики. За это время постоянно практикуясь, обучаясь и совершая свои ошибки я получила опыт.
  Не могу сказать, что я в машинной вышивке супер-пупер профессионал и не претендую на правильность применяемых мною технологий, однако то что на данном этапе мои вышивки выходят из-под машинки практически без стягивания говорит (эка, как я скромно. 🙂 ), что я двигаюсь в верном направлении.
  А дальше будет ооочень много букафф 🙂

  Итак, во-первых важный момент — я никогда (за очень-очень редким случаем) не запяливаю ткань в пяльца. Я запяливаю стабилизатор, брызгаю на него клеем-спреем временной фиксации ( у меня это КК100 фирмы Гунольд), сверху на пяльца ложу ткань и закрепляю её наметочной строчкой (если конечно ткань позволяет это, но об исключениях ниже).
  Во-вторых я вышиваю только качественными нитками. Основную базу у меня составляют немецкие нитки Изакорд от Амман и Силки от Гунольд, есть также немного немецкой Мадейры. Вышивальная техника стоит очень дорого и поэтому губить её некачественными нитками верх безрассудства.

  Теперь о стабилизаторах. Все они делятся на нижние, призванные брать на себя нагрузку и предотвращающие стягивание, и верхние, призванные следить чтобы стежки не тонули в рыхлых или ворсистых материалах.

  К каждому виду ткани нужна своя технология стабилизации. Исходя из своего опыта расскажу, как я стабилизирую разные виды и какими стабилизаторами при этом пользуюсь.
  Хочу сразу развеять заблуждение многих, что чем толще ткань — тем плотнее нужен стабилизатор. НЕТ! Чем нестабильнее ткань, тем большей стабилизации она требует.

  1. Обычные нестрейчевые плательные и костюмные ткани — хлопок, лен, джинс и т.п. Здесь достаточно одного отрывного неклеевого стабилизатора. Чаще всего я использую стабилизатор латвийской фирмы Rainbow Доклас, плотностью 80 г/м2. Если это плотная стабильная ткань (например нестрейчевый джинс или бязь) то можно и стабилизатор менее плотный, у меня это отрывной флизелин Вилен (Vilene) немецкой фирмы плотностью 50 г/м2 Freudenberg, у него идет маркировка BO806. Менее плотные стабилизаторы я не использую — это промокашки и никакой стабилизации не дают.
  Вот фото моего эксперимента — обычная плательная ткань, вышитая с помощью отрывного флизелина Доклас, которуя я специально запялила для чистоты эксперимента.

  

  2. Трикотажные и стрейчевые ткани.
  Эти виды тканей я вышиваю чаще всего, т.к именно трикотаж используется в 90% детской одежды.
  Здесь важно понять что нужно во-первых применить стабилизатор который возьмет на себя нагрузку от вышивки, а во-вторых, стабилизатор, который зафиксирует волокна ткани и не даст им мигрировать.
  Поэтому такие виды тканей я в 99% случаев вышиваю используя сразу 2 стабилизатора.
  Сначала отрывным клеевым флизелином Вилен плотностью 48 г/м2 фиксирую волокна ткани, а затем в пяльца запяливаю обычный отрывной флизелин (чаще всего Доклас) и на него сверху кладу застабилизированную ткань.
  Даже если и появятся в процессе вышивки мелкие стянутости, то после ВТО от них не останется и следа.

  И фото моих образцов
  Первый — это хлопковый кулир с лайкрой (отрывной+клеевой), стрейч около 25%
  Второй -это стрейч-сетка ( водорастворимый сверху и снизу), стрейч свыше 40%

  

  

  

  

  

  3. Ворсовые ткани (флис, велюр, махра, вельвет, пальтовые ткани, мех т.п) стабилизируются снизу аналогично вышесказанному, т.е либо обычный отрывной, либо отрывной+клеевой для стрейчевых тканей, а сверху обязательно используется верхний стабилизатор — это чаще всего водорастворимая пленка Гунольд Solvy 20 микрон. При такой стабилизации стежки не тонут в ворсе, сохраняя качество вышивки.
  На фото вышитые образцы трикотажного велюра и длинноворсого искусственного меха. Везде сверху использовалась водорастворимая пленка.

  

  

  

  

  
  4. Кожа и кожзам
  Во-первых эти ткани нельзя запяливать или зафиксировать наметочной строчкой, т.к останутся следы.
  Во вторых для таких тканей надо подбирать разреженные дизайны, т.к сильно частые проколы могут порвать кожу.
  В третьих перед вышивкой натуральную кожу надо обязательно продублировать тканевым дублерином, кожзаму это не требуется т.к он идет уже на тканевой основе.
  В четвертых мы вышиваем обычной вышивальной иглой — не иглой для кожи, т.к такая игла делает разрезы, и при частых проколах кожа просто порвется.
  Как же стабилизировать?
  Тут можно зафиксировать двумя способами.
  Первый — это запялить обычный отрывной стабилизатор — у меня это Доклас 80 г/м2 — и приклеить сверху кожу на тоненькие полосочки двухстороннего скотча, наклееные за пределами вышивки.
  Второй способ еще легче — это использование специальной клейкой бумаги для вышивки — Фильмопласт (Filmoplast). На эту бумагу нанесен клеевой слой. Бумага запяливается в пяльца, затем с неё снимается защитный слой чуть больший размера вышивки и сверху приклеивается кожа. Клеевой слой достаточно крепкий, позволяющий выдержать процес вышивки.
  И образец такой вышивки (лицо и изнанка), вышивалось на фильмопласте, фактурный кожзам.

  

  

  5. Тонкие и деликатные ткани.
  К таким тканям относится шифон, батист, тонкий атлас, фатин, органза и т.д. В таких тканях из-за их прозрачности требуется максимально чистая изнанка, т.к любой отрывной стабилизатор будет просвечивать.
  Батист, штапель и другие тонкие полупрозрачные струящиеся ткани я ничем не стабилизирую, . Чтобы придать им жесткость можно их нажелатинить, но лучше всего воспользоваться спреем-крахмалом, который можно приобрести в любом магазине бытовой химии. После подкрахмаливания ткань становится стабильной, почти как бумага, и её без проблем можно запялить и вышивать. Это тот редкий случай когда я запяливаю саму ткань.
  Можно конечно воспользоваться водорастворимым флизелином и на него сверху положить ткань, но такая вышивка экономически выйдет дороже, чем просто со спреем-крахмалом, а результат один.
  Если дизайн достаточно плотный, то я могу вниз для частичного снятия нагрузки во избежание стягивания использовать терморазрушимый стабилизатор немецкой фирмы Гунольд — Термофильм(Thermofilm), который в разы дешевле водорастворимого и ткань после вышивки не надо стирать. Это пленка, которая после вышивки удаляется утюгом. При проглаживании она скатывается в шарики, которые удаляются щеточкой и изнанка остается чистой.
  Эту же пленку я довольно часто использую и для ворсовых материалов, которые нельзя стирать, например бархат.
  На фото по порядку (лицо и изнанка) батист и шифон застабилизированные только спереем-крахмалом.

  

  

  

  

  Фатин и органзу я вышиваю только на водорастворимом флизелине. Сверху обязательно водорастворимая тонкая пленка или же, если дизайн плотный, то и сверху и снизу использую водорастворимый флизелин.

  До и после вымывания флизелина

  

  

  

  6. Плащевка
  Почти в 90% случаев верхнюю одежду я декорирую вышивкой. Долго добивалась результата, чтобы при вышивке ткань не стягивало и в итоге нашла таки свой способ.
  В пяльца отрывной стабилизатор Доклас 80 Г/м2, на него тонкий утеплитель, чаще всего дешевый синтепон плотностью до 100 или еще лучше слимтекс 100, а сверху плащевку. Утеплитель берет на себя основную нагрузку при вышивке и благодаря этому поверхность не стягивается. После вышивки утеплитель я обрезаю близко к краю вышивки.
  Покажу на примере свежеотшитой куртки сыну, где я вышивала именно по этому методу

  

  7. Кружево
  Этот вид вышивки я использую редко, но все же расскажу и о нем.
  Кружева я всегда вышиваю на водорастворимом флизелине, причем высокой плотности, Вилен 60 г/м2 или 70 г/м2. Если это FSL изделия ( а у меня это как правило новогодние игрушки), то в целях экономии стабилизатора, я запяливаю в пяльца обычный фатин в цвет вышивки, а сверху на него располагаю обрезки водорастворимого флизелина. Фатин практически не заметен, и плюс позволяет держать форму таким изделиям. После вышивки аккуратно обрезаю фатин близко к краю и опаливаю края зажигалкой. Таким образом вышивка значительно удешевляется.
  Кружева для одежды конечно же вышиваю исключительно на водорастворимом стабилизаторе, запяливая его в пяльца.
  Можно еще использовать терморазрушимый стабилизатор — термогаз, который исчезает под воздействием высоких температур утюга, но в домашнем быту есть риск не выдержать температурный режим и подплавить сами нити. Я поэтому его крайне редко использую.

  

  
  Готовое FSL изделие вышитое на фатине

  

  Ну вот заканчиваю свой краткий ликбез. Вроде бы ничего не забыла . Надеюсь что вышивальщицы со стажем и без смогут найти что-то для себя полезное и избежать моих ошибок. если есть какие-то вопросы — обращайтесь 😉
  А вышивальщиц с Украины я приглашаю в свою