Терем: мережки и основы строчевой вышивки

Никогда не думала, что пойду учиться вышивке онлайн. Всегда казалось, что курсы по вышивке должны быть только очными. Но тут решила попробовать пройти онлайн-обучение под кодовым названием “Терем” — это курс по мережкам и основам строчевой вышивки.

Почему решилась? Во-первых, мне очень хотелось попробовать разные виды вышивки и понять, что мне понравится, а что нет. В вышивке “Терем” встречаются элементы хардангера, который я хотела попробовать, горьковского (нижегородского гипюра), крестецкой строчки. Мне не хотелось сразу идти на полный курс по какой-либо технике — вдруг не понравится? А вот если что-то зацепит, можно дальше осваивать, даже самостоятельно. Во-вторых, из-за преподавателей школы Teach2stitch, за деятельностью которых слежу уже не первый год. Поэтому в результате была уверена.

В курсе было очень много теории. Даже я для себя узнала много нового.

Строчевая техника вышивки — это общее название для таких вышивок, для выполнения которых требуется выдёргивать нити полотна: в одном направлении (мережка) либо сразу в двух направлениях (строчка).

В тереме 14 мережек и 5 видов строчек. Строчевые элементы окружены глухими швами (их в тереме больше 20) — швами, которые выполняются по полотну без выдёргивания нитей. А ещё в Тереме два вида стягов. Почти все швы счётные, то есть для их выполнения надо считать нити основы.

Какую ткань выбрать для строчевой вышивки?

Для строчевой вышивки преподаватели рекомендовали взять 100% лён равномерного переплетения 28 или 32 каунта. Был вопрос: почему нельзя взять хлопковую равномерку или смесовую ткань? Признаюсь, меня этот вопрос тоже интересовал.

Оказывается, для строчевой вышивки лучше брать лён, так как он более “выносливый”. Объясняется это тем, что структура волокна у хлопка и льна отличаются. У хлопковой ткани волокна пушистые и мягкие, а структура волокон льняной нити более гладкая и крепкая, что позволяет этой нити меньше рваться, и она обладает большей прочностью. Выдёргивая нити ткани, мы нарушаем её структуру, а это негативно может сказаться на дальнейшей эксплуатации изделий со строчевой вышивкой. Оставшиеся пушистые хлопковые волокна после многократных стирок могут разойтись или порваться, что сильно сократит жизнь изделия.

Льняные нити во много раз прочнее. После дёржки оставшиеся нити перевиваются и связываются для получения узора. При такой работе хлопковые нити пушатся, волокна расслаиваются, а это сказывается на внешнем виде готовой вышивки.

Поэтому для строчевой вышивки лучше выбрать 100% льняную ткань полотняного переплетения — вышитое изделие будет дольше служить.

Рама для вышивки и натяжка канвы на раму

Я впервые вышивала на раме. Для курса нужна была большая рама (

60х30 см) без пластиковых клипс. Снапы не подойдут. Канва пришивается к полоскам ткани, закрепленным на верхней и нижней планках рамы (гобеленовая пришивная рама). Плюс такой рамы, в отличие от пялец или снапов, — на вышивке не останется заломов. Кроме того, на курсе рассказывали, как “апгрейдить” обычную деревянную раму, если у неё нет закреплённых полосок ткани для натяжки канвы. Я купила уже готовую раму с полосками ткани, поэтому мне не пришлось ничего дорабатывать.

Также на курсе учили правильно натягивать канву на раму. Нет, не с помощью боковой натяжки из резинки с “крокодильчиками”. Для боковой натяжки сначала надо сшить из ткани кармашки, которые потом пришиваются к канве, на которой будет выполняться вышивка. В кармашках с внешней стороны делаются небольшие прорези. В кармашки вставляются спицы или палочки (у меня вязальные спицы длиной 35 см). Затем с помощью верёвочки натягивают ткань, продевая верёвочку через дырочки в кармашках за спицу и через край рамы.

У меня на процесс подготовки и натяжки канвы ушло почти 5 часов! Долгий процесс.

Таким же образом натягивают ткань на раму на фабрике “Нижегородский гипюр”.

Ещё мне понравился способ боковой натяжки ткани с помощью портновских булавок вместо кармашков с палочками — такую натяжку я видела у Катерины Мороз для кутюрной вышивки. Интересно, для строчевой вышивки такая натяжка подходит или нет?

Как выбрать раму для вышивки?

Решила поделиться своими впечатлениями и выводами по поводу вышивки на раме.

1. Выбор рамы — это очень индивидуально (также как и выбор пялец / снапов / станков). Кому-то удобна одна рама, кому-то другая. Моя рама для меня слишком большая. В процессе вышивки поняла, что мне нужна рама поменьше и поуже. По ширине 20-25 см оптимально. Думаю, куплю ещё одну раму для сравнения.

Плюс моей большой рамы — на ней помещается вся вышивка. Минус — неудобно тянуться до верха, поэтому часто переворачиваю раму вверх ногами. Такая большая рама подойдет, например, для вышивки мандал.

2. Сейчас часто блогеры советуют новые модные пяльцы / рамы / станки. Им, может, и удобно, а вам, возможно, они вообще не подойдут. Не попробовав вышивать на раме / пяльцах, не поймете, удобны они вам или нет. До покупки советую взять на пробу раму / станок у подруги или потестировать станки и рамы на рукодельных выставках (только не забудьте взять с собой канву, нитку и иголку). Станков сейчас выпускают очень много, причём цены на них порой очень сильно кусаются. Попробовав вышивать на станке и раме конкретной модели, вы поймёте: удобно вам или нет.

3. «Ног» для рамы у меня нет, поэтому кладу раму на подоконник с одной стороны и на гладильную доску с другой стороны. Из плюсов — у меня свет падает с левой стороны, как и надо. Из минусов — могу так вышивать, только когда светло. Вечером надо как-то лампу туда переносить. А ещё у меня очень быстро устаёт спина при такой вышивке. Впоследствии решила вышивать, как обычно, полулёжа, держа раму на коленях. Мне даже так удобнее оказалось вышивать.

4. На раме я вышиваю то правой, то левой рукой! Сама в шоке! Причем чаще левая рука сверху, т.к. если левая находится снизу, я не могу попасть в нужную точку на ткани (я правша, если что).

5. Вышивая на раме, я поняла, в чём удобство магнитов для иголок. Я обычно вышиваю на руках, иголку в конце вышивки вставляю просто в ткань или в игольницу, которая стоит рядом. С рамой такой способ парковки иголки не удобен. А вот магнит, закрепленный на канве, которая запялена в раму, в данном случае хорошо подходит.

Рама у меня KLASS and GESSMANN 60х70 см (Германия). Но посоветовать её не могу: моя рама не держит форму, из прямоугольника превращается в параллелограмм. Возможно, мне досталась рама с браком.

Процесс вышивки терема

Процесс обучения устроен очень грамотно — от простого к сложному. Как в школе: сначала мы учимся писать палочки и крючочки, потом слоги, потом слова и предложения. Так и здесь: сначала идут простые швы, затем постепенно переходим к мережкам и строчкам, которые опять же идут от простой к сложной.

Для вышивки я выбрала бежево-коричневые оттенки: лён цвета античной слоновой кости и коричневое мулине — терем же обычно деревянный. В общем, никакой экзотики у меня :))

В работе использовалось несколько игл: гобеленовая игла с тупым концом №26, игла для вышивки с острым концом, а ещё для строчевой вышивки советовали использовать короткую “ломаную” иглу (берётся обычная игла, укорачивается с помощью кусачек, и затем надо заточить кончик у этой иглы). В моих запасах нашлись очень короткие иглы, длиной всего 28 мм, поэтому я не стала заморачиваться с “перекусыванием” иглы и воспользовалась имеющейся в наличии иглой. Причём я даже не знаю, что это за иглы у меня, покупала их когда-то в Париже: иглы без какой-либо упаковки, просто вставлены в кусочек канвы аида.

Ещё один маленький секрет, который я узнала на курсе: при вышивке надо вытягивать нити из пасмы по одной. Даже если у вас вышивка в шесть нитей (пасма мулине как раз состоит из шести нитей), надо сначала вытянуть все нити по одной, а затем их снова соединить. Говорят, что таким образом нить будет ложиться ровнее.

Поначалу я всё вышивала чуть ли не с закрытыми глазами. Но чем дальше — тем сложнее. В 9 классе школы на уроках труда мы полгода вышивали мережки и буфы. Мне казалось, что и мережки в тереме я буду вышивать без проблем. Как как бы не так! Далеко не всё получается с первого раза, порой приходилось мережки распарывать и переделывать. Дольше всего у меня не получалось делать сновки в мережках. Одну мережку (она многим показалась самой сложной) я переделывала дважды. К последней мережке я уже легко выполняла сновки.

Один из страхов рукодельниц при вышивке мережек — подрезать не ту нитку. Я тоже однажды подрезала не ту нить в мережке. Оказалось, что нити ткани можно восстановить. Надо выдернуть нить из края ткани, на которой вы вышиваете (горизонтальную или вертикальную, смотря какую нить вы “поранили”), и вплести её вместо повреждённой нити.

Также на курсе учились делать имитацию строчки без выдёргивания нитей в другом направлении. Вышивка вроде бы смотрится как строчка, но это мережка. Интересно пробовать разные варианты 🙂

Сложнее всего мне далась несчётная вышивка, то есть при выполнении которой не надо считать нити основы. Таким образом вышиваются солнце и луна. Здесь я поняла: при несчётной вышивке я не могу ровно выполнить шов по нарисованному контуру. Даже был страх вышивать без счёта нитей. Но всё возможно. Кстати, в любой технике вышивки надо сначала набивать руку, чтобы стежки получались ровнее.

При несчётной вышивке мы рисовали контуры на ткани простым карандашом. Я прям “ломала” себя, так не хотелось рисовать контуры карандашом — ведь знаю, что разметка карандашом часто не отстирывается. Всё-таки нарисовала солнце и луну простым карандашом. И что вы думаете? Карандаш у меня не отстирался… Хорошо, что его не особо видно, хотя если присмотреться…

Солнце — настоящий семплер! Семплер — по факту это образец, черновик, на котором вышивальщица учится вышивать узоры, швы, мотивы.

Курс шёл три месяца, а вот вышивала терем я меньше. Обычно ждала, когда выложат несколько уроков, и садилась вышивать большими блоками. То, что получилось, мне очень нравится! Конечно же, до идеала мне далеко. Но главная цель — попробовать разные техники — у меня достигнута. Теперь хочу попробовать вышить что-нибудь в технике хардангер.

Авторы Терема: Екатерина Васильева и Екатерина Хохлова (школа Teach2stitch)

Материалы: лён равномерного переплетения Belfast 32 ct 3609/233 (цвет античной слоновой кости) Antique Ivory, мулине DMC 3031 и 739, голебеновая игла с тупым концом №26, игла с острым концом

Вышивка мережка для начинающих

Многие думают, что вышивка мережки — это сложно. На самом деле, если знать некоторые хитрости, вы сможете без труда все это сделать. В статье я подробно расскажу об этом виде вышивки и покажу все техники.

Время работы: от 1 часа

1. Ткань основы. Используют технику для одежды, чехлов для подушки или стула, отрез равномерки для салфетки.
2. Хлопчатобумажные нитки для оплетки.
3. Ножницы для рукоделия. Удобно использовать даже маникюрные, с острыми тонкими лезвиями.
4. Толстая иголка.

Нити принято выбирать в тон полотна, на котором будет создаваться узор. Классическим вариантом считаются белого цвета материалы. Красиво сочетаются контрастные тона, когда будет выделяться граница орнамента.

Со временем, когда вы наберетесь достаточно практики, выполните мережку на шелковой ткани. Получится изящная и утонченная работа.

Мережка считается декоративной сточевой вышивкой. Техника проста настолько, что даже новичок справится с любым узором. Но настоящую мастерицу отличает выбор материалов для работы. Опытная рукодельница выполнит вышивку мережка на тончайшем лоскуте шелка, создавая ажурные декоративные линии.

Подготовка материалов

Первые пробы пера проводите на равномерке. Самой простой основой для узоров мережки станет канва. Ее я и взяла для мастер-класса. А вообще техника применяется для любого материала: батист, лен, хлопок, шелк.

Нитки выбрала обычные хлопчатобумажные, вы можете вышивать мулине, ирисом. Закрепляю канву в пяльца и начинаю готовить строчки для вышивки мережкой. Прежде чем разрезать канву, я обрабатываю петельным швом по краям будущих рядов. И только после фиксации боковин, приступаю к работе ножницами.

Сначала острыми лезвиями разрезаю все горизонтальные нити канвы. Если ряд достаточно длинный, то можно сделать несколько разрезов, чтобы очищать ткань фрагментами. Строчка за строчкой очищаем нашу рабочую площадь. Смотрите внимательно, чтобы не разрезать случайно вертикальные нитки. Иначе потеряется эстетика будущего узора мережкой. Думаю, что трех рядов для базовых элементов вышивки нам будет достаточно. Поэтому переходим к основной части урока.

Кисточка

Базовый элемент, на основе которого будут создаваться дальнейшие узоры и схемы. Обращайте внимание на фотографии. Я старалась, чтобы на них наглядно был виден весь процесс вышивки: где иголка выходит, в какую сторону я обвиваю прядь нитей.

Начинаю с того, что закрепляю нитку на канве. Здесь все будет зависеть от того, на чем вы вышиваете. Если это чехол для подушки, то достаточно сделать узелок на конце нити. Если изнаночная сторона будет открыта, то следует спрятать крепление.

Вывожу иголку на лицевую сторону канвы. Теперь внимание: в точке справа от первой кисточки, отступив одну клетку. Вы будете ориентироваться по ситуации и выбранным материалам на вышивке.

По лицевой стороне провожу иголку обратно на изнанку в прорезанные ряды. Обматываю по кругу нитку вокруг столбика. Делаю полный оборот. Затем с изнанки вывожу иглу в исходную точку второй кисточки.

На заметку. Пучок для кисточки можно сделать из любого числа вертикальных ниток. Обычно берется 2 или 3, обматываются, чтобы в итоге было похоже на кисть или треугольник. С разными материалами все индивидуально. Зависит от плотности основы, толщины ниток, которые будут использоваться для вышивки мережка.

Перехожу ко второму элементу. Иголка находится на лицевой стороне. Опять делаю оборот. Следите, чтобы в каждой кисточке было одинаковое натяжение. Чтобы каждая прядь вертикальных нитей была стянута равномерно.

Теперь задачка на внимательность: найдите кисточки, которые затянуты не слишком сильно. Отдалитесь от фотографии. Вы заметите, как элементы вышивки выделяются на общем фоне. Теперь вы знаете вашу первую необходимую тренировку: учиться равномерно затягивать нить.

Столбик

Когда я писала, что кисточка— базовый элемент, то не шутила. Если сделать обмотку кисточек со второй стороны в той же технике, то вы получите мережку «столбик».

Ваша вышивка красиво будет смотреться, если правильно подобрать пропорции: длина элемента и число ниток в скрутке. Обычно их делают примерно 5-7 мм по высоте. Если дополнительно вы обмотаете столбики, то получаются более плотными и тонкими.

Важно соблюдать, чтобы все ваши витки были натянуты с одинаковой силой. Тем самым вы создаете равномерный узор по всей длине строчки. Разная толщина столбиков придаст вышивке небрежный вид.

Раскол

Этот вид вышивки мережки похож на столбики на первом этапе работы, когда я сделала кисточки с одной стороны ряда.

После этого я разворачиваю нитку на верхнюю границу строчки. Но теперь пряди делю пополам. Обвиваю по две половинки из соседних кисточек. В итоге наш узор напоминает горизонтальный зигзаг.

Если вы выбрали этот вариант мережки, то для красивого рисунка соединяйте четное число ниток в кисточки. Тогда вышивка получится с ровными линиями узора. В ином случае вы создадите подобие объемного эффекта. Поясняю. Представим, что кисточка из 5 вертикальных ниток. Значит, на противоположной стороне в одну сторону уходит 2 пряди, в другую 3. То есть, одна сторона зигзага получается более толстой.

На заметку. Выполните каждый элемент вышивки мережка на тренировочном отрезке ткани. Поэкспериментируйте с различными комбинациями одного и того же элемента. Меняйте высоту узора, число ниток, цвет и толщину рабочей нити. Тогда у вас под рукой будет готовый образец орнаментов для составления красивой композиции уже на изделии.

Перевивка

С мережкой «перевивка» порядок вышивки будет такой:

• закрепляете края строчки петельным швом,
• разрезаете горизонтальные нити ткани,
• очищаете рабочую зону,
• выполняете кисточки по нижнему краю строчки,
• переходите на верхнюю границу, заканчиваете столбиками,
• начинаете учиться делать мережку «перевивка».

Показываю первый вариант выполнения элемента вышивки мережки. Делаю новую рабочую нитку и закрепляю ее посередине обработанного края строчки. Теперь работаю с первыми двумя столбиками. Сначала сверху завожу иголку за второй столбец. Поворачиваю иголку вниз и возвращаюсь к первому. Его я обматываю, начиная сверху, затем через низ вывожу нитку в сторону движения узора.

Если смотреть сбоку, то нитка движется по траектории знака бесконечность (лежачая цифра 8, если вы забыли). Со временем у вас выработается навык, когда вы кончиком иголки цепляете второй столбик мережки. Перетягиваете его к первому, чтобы иголка проходила в центре их пересечения крестом.

Когда в конце вы натягиваете нитку, чтобы переходить к следующему элементу, то ваши перевитые столбики перекрещиваются между собой. На узоре получаются симпатичные буквы «Х».

Жучок

Все начинается, как и в сказке про вышивку перевивки (хотелось сказать про бычка, но решила использовать наши с вами термины). Надо подготовить строчку с выполненными мережками «столбик». Опять крепите рабочую нитку посередине закрепляющего шва. В отличие от перевивки, работать буду уже с тремя столбиками сразу. Все просто: плотно обматываете иголкой середину столбцов.

Для большего разнообразия я чередую 3 и 2 столбца в одной мережке «жучок». Кстати, вы можете встретить другие названия элементов. Например, этот иногда называется «снопами» или «снопики». Будто сено скручивают в фигуры. Но это лишь обозначение, важен результат вышивки мережки на ткани.

Более сложный вариант, когда вы будете дополнительно обвивать каждую ножку жучка, чтобы узор получился более выразительным.

Козлик

Усложняю нашу работу и пробую сделать узор мережки «козлик». Подготавливаю рабочую строчку и вывожу иголку с ниткой на лицевую сторону в трети от верхней линии. Выполнять узор можно на основании «столбиков» или без закручивания базовых элементов. Я работаю на канве, поэтому столбики для вышивки мережки четко выражены на ткани. Сразу перехожу к сути «козлика».

Отделяю первые два столбика нитей и обматываю их (не забывайте, что рабочая нитка выведена на треть от вершины). Можно сделать простую обвивку или для надежности и плотности петли сделать петельный шов. Еще один виток вниз по нашим столбцам на треть высоты, и добавляю следующие две пряди. Теперь в скрутке размещены 4 столбика. Они обмотаны на треть высоты снизу. Отделяю последние добавленные две пряди. По ним возвращаюсь вверх плетения одним витком.

Повторяю добавление двух столбиков в узор. Условно, рабочая строчка для мережки разделена на три части, на уровне которых ведется вышивка. Я не выполняла петельный шов, делала обычную обмотку. Я не вышивала первоначально столбики, чтобы они находились отдельно. Но даже с таким упрощенным вариантом получается интересное плетение узора мережки «козлик».

Резюме

Из мастер-класса вы узнали базовые элементы для начинающих вышивки мережка. Начали с самых простых движений, закончили скромным ажурным плетением узора.

Теперь вы готовы переходить к практике.

Дополнительно хочется отметить такие моменты. Все основы делаются не только показанным способом. Вы будете комбинировать, менять направление иголки. Будете делать кисточки и столбики или сразу скручивать интересные орнаменты.

Внешний вид изделия зависит от выбранных материалов. Комбинация цвета, толщины полотна и ниток играют важную роль при вышивке мережки.

Вы можете дополнительно перекручивать пряди нитей для более изящного и ажурного вида строчки. Используйте этот материал как базу, но создавайте свои новые элементы.

Чем удивительна техника вышивки мережки, что сочетание различных приемов и способов обмотки прядей ниток создают неповторимые украшения полотен. Буду рада, если материал помог освоить базовые элементы мережки. Делитесь впечатлением, оставляйте комментарии, хвастайтесь готовыми работами и предлагайте новые интересные идеи для творческого порыва.