Как правильно закрепить ткань в круглые пяльцы
Запяливание ткани.
Скажу абсолютно без преувеличения, что запяливание ткани — это 50 % успеха хорошей вышивки. Если запялить не ту ткань или нет так, то и работа и идет плохо, и деформируется после распяливания. Особенно это важно для тамбурной вышивки. Даже само название тамбурной вышивки происходит от слова Tambour, что в переводе — барабан, где полотно ткани запялено настолько крепко, что при постукивании получается звук, как у барабана.
При сильном натяжении ткани волокна немного расходятся и крючок скользит между ними свободнее.
Какие могут быть последствия плохого запяливания:
1. Если ткань натянута слабо, то возможно, крючок будет язычком цепляться за волокна ткани.
2. При снятии распяливании вышивки может произойти деформация вышивки. Может стянуться ткань вокруг вышивки или еще хуже, стянется сама вышивка, или наоборот вздуется.
3. Если ткань будет натянута слишком сильно, то будут оставать большие дырочки.
Если при выполнении плотно зашитой брошки этот дефект и не будет виден, то в вышивке на больших полотнах или аппликациях, увы брак неизбежен.
Именно поэтому мы начинаем работать на шелковой органзе, это самый крепкий и поддатливый материал.
Ткань.
С опытом и практикой вы сможете управлять и работать с любыми тканями, не бойтесь экспериментировать, важно запомнить только некоторые вещи:
1. Желательно работать с натуральными тканями — шелк, лен или хлопок (сетка — исключение).
2. Перед запяливанием ткань нужно отпарить (ВТО), чтобы она не дала усадку и не деформировала вышивку
3. Натягиваем ткань в первую очередьпо нетянушейся стороне (долевая) и только потом по тянущейся (уток). Если вы еще не умеете легко определять уток и долевую, то после покупки отреза ткани сначала найдите кромку, это полоски по краям ткани. Кромка означает направление долевой — вверх. Отрезав нужный кусок ткани вы можете потерять кромку и запутаться, поэтому сделайте на отрезе ткани меточки, по которым вы будете ориентироваться в будущем.
4. При экономном запяливании важно чтобы долевая органзы совпадала с долевой ткани основы.
5. Чем более рыхлая и мягкая ткань, тем больше шансов деформации. Очень сложно управлять шифоном или струящимся батистом. Выбирайте более статичные и «хрустящие» ткани первые год два.
Круглые пяльца.
Обязательно нижнюю часть пялец нужно обтянуть лентой из хлопка или льна. Максимально ровно и гладко, не создавая рельефы или неровности. Просто оторвите от хлопкойвой ткани ленту шириной примерно 2-3 см, обтяните крепко кольцо и пришейте концы ленты с внутренней стороны. Если этого не сделать, то тонкая ткань (органза, сетка) будет скользит и болтаться в пяльцах, а так же есть шанс, что ткань порвется или расползется от натягивания об острый угол пялец.
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов
Лайфхак: идеальное натяжение ткани в пяльцах
16 октября 2017
Часто в вышивке мастерицы сталкиваются с тем , что во время работы натяжение канвы в пяльцах ослабевает. Но благодаря небольшой хитрости ткань будет с идеальным натяжением в процессе всей работы.
Даже очень хорошие и качественные пяльца не могут постоянно удерживать нужное натяжение. Поэтому для идеального натяжения в процессе всей работы, одну из частей пялец можно обмотать хлопчатобумажной лентой. И тогда не только будет нужное вам натяжение, но еще и уменьшится деформация ткани.
К тому же можно обернуть лентой обе части пялец. Особенно это полезно сделать для объемной вышивки, чтобы при перестановки пялец готовые стежки не деформировались.
Вам понадобится:
- деревянные пяльца;
- репсовая лента;
- игла;
- нитка;
Кроме репсовой ленты подойдет любая хлопковая лента, например косая бейка или даже нарезанные полоски ткани. Старайтесь выбираеть именно хлопковые материал, так как он дает лучшее сцепление. Для маленьких пялец подойдет ширина лент 1 — 1,5 см, для больших — 2,5 см.
Шаг 1
Расположите один конец ленты на внутреннюю сторону обруча, так чтобы лента была под углом. Придерживайте этот конец и начните обматывать обруч. Для удобства конец ленты можно приклеить.
Шаг 2
Во время оборачивания слегка натягивайте ленту, чтобы она ложилась ровно. При этом каждый следующий виток должен перекрывать предыдущий примерно на половину. Если вы оборачиваете оба кольца пялец, то у внешней детали начинать нужно возле затягивающего винта.
Шаг 3
Когда вы обернете весь обруч, срежьте лишнюю ленту и пришейте конец. Теперь пльца готовы к использованию.
Советы по использованию подложки и вспомогательных материалов.
Подложка (подкладка, стабилизатор) – это нетканый текстильный, нерастягивающийся материал, необходимый для создания качественной вышивки, который уменьшает деформацию ткани во время шитья.
Стабилизирующий материал не выполнит своих основных функций, если ткань напялена слабо. Проверьте это, надавив на ткань пальцем. Слабо напяленная ткань проминается, на ней образуются складки.
Стабилизатор необходимо выбирать, исходя из:
Свойств ткани. Плотные ткани: джинса, парусина нуждаются в ограниченном использовании подкладки, или вообще не нуждаются в ней. Напротив, «хлипкие» ткани – свитера, трикотаж требуют жесткой подкладки. По окончании работ остатки подкладки удаляют.
Плотности и размеров стежков. Чем больше плотность и меньше размер стежков, тем плотнее должна быть подложка.
Отрывные флизелины для машинной вышивки.
Существуют флизелины клеевые и неклеевые. Они применяются как подкладочный материал при вышивке. Отырвынми они называются потому, что после вышивки излишки легко удаляются путем отрывания. Отрывные флизелины бывают клеевые и неклеевые.
На клеевых флизелинах на изнанке нанесено клеевое покрытие — его хорошо видно, если кусочек флизелина покрутить на свету, у окна или под лампой — там, где клеевая сторона — более блестящая структура флизелина, другая же его сторона-матовая. Такие флизелины приклеивают утюгом на изнанку ткани — это дает нам стабилизацию ткани. После вышивки такой флизелин при небольшом усилии легко удаляется с ткани.
Неклеевой флизелин используется для запяливания его в сами пяльцы, потом сверху возможно сбрызгивание клеем -спреем временной фиксации, и сверху-ткань, которую нельзя запяливать в пяльцы — это так называемые «сложные» ткани — велюр, вельвет, махра. Иногда ткань на столько плотная, что ее просто невозможно запялить в сами пяльцы, поэтому в этом случае используем именно такой «бутерброд»
Все флизелины выпускаются разных плотностей, плотность нужно выбирать в зависимости от типа ткани.
Термогаз.
Это материал, который легко разрушается пол воздействием температуры, утюга, например. Он состоит из препарированной вискозы. Техника его использования проста: вышивате на нем кружева, на изнанку вышивки ставим утюг, нагретый до температуры 120-180 градусов, оставляем максимум на 15-30 секунд, и ваш термогаз под воздействием температуры превращается в желто-коричнево-черный порошок, который потом легко очищается одежной щеткой. Таким образом можно получить прекрасные кружева, у которых не будет так называемой подложки, т.е. основного материала. Единственное НО: для разрушения термогаза нельзя использовать пар!
FILMOPLAST — клеевая бумага.
Фильмопласт-это клеевая бумага, липкая с одной стороны и покрытая защитной пленкой с другой. Она предназначена для подкладывания вместо флизелина при вышивке на сложных материалах, таких как: ручное вязание, кашемировые ткани, изделия и ткани, которые нельзя запяливать в пальца, чтобы избежать неудаляющихся следов от пялец.
Как применить фильмопласт? В пяльца запяливаете только фильмопласт, снимаете защитную пленку только в том месте, где будет производиться вышивка и приклеиваете материал на бумагу. Таким образом, ткань плотно приклеена к бумаге с клеевым слоем, никуда не сдвигается и не деформируется. Клеевой слой, на который вы приклеили материал, не дает вышивке стянуться в процессе вышивки и после нее.
Водорастворимая пленка.
Само название говорит за себя-эта пленка растворяется в воде за доли секунды, и чем выше температура воды, тем быстрей происходит растворение!
Пленка бывает разной плотности, в зависимости от этого ее используют по-разному, но предназначение такой пленки очевидно: она помогает стежкам не теряться в ткани на рыхлой основе, т.е. на всех видах трикотажа, велюре, махре, вельвете, сохраняя тем самым тончайшие детали вышивки.
Самую тоненькую пленочку -плотностью 30 микрон, кладите на ворсистые ткани-велюр, махра и вельвет. Пленка не дает нитке как бы утянуть петельки махры под вышивку, и вышивка получается более ровная. В случае с вельветом — не западают и не утягиваются рубчики на ткани. После окончания вышивки просто растворите пленочку в воде!
Пленку поплотнее — 50 микрон, можно уже использовать и как верхний стабилизатор, и как самостоятельную подложку для вышивки кружев, например!
Ну и самая толстая пленка — это плотностью 80 микрон. Ее используют для вышивки кружев, салфеток, подстаканников.
Авалон.
Авалон — это практически тот же флизелин, только водорастворимый. Он состоит из вискозы, по тактильным ощущениям флизелин средней жесткости, но отлично держит форму, что позволяет его без труда запяливать в пяльцы для дальнейшей вышивки.
Клей-спрей временной фиксации.
Клей — прозрачный, не токсичный, абсолютно без запаха. Он используется для временной фиксации между неклеевым флизом и тканью. Очень удобен для фиксирования каких-то мелких деталей, которые невозможно самостоятельно закрепить в пяльца
Народный УЧЕБНИК вышивки
Выбираем раму нужного размера
Ширина рамы (длина горизонтальной планки) должна быть на несколько сантиметров шире, чем ширина куска ткани.
2. Лицом внутрь. Тогда вышивка будет ниже. Такой способ размещения удобен при вышивании большой долгой вышивки, чтобы лицевая поверхность работы была закручена внутрь и меньше подвергалась внешнему трению в процессе.
- Определяем центр ткани по верхнему краю.
- Совмещаем центр с серединой верхней горизонтальной планки.
- Прикалываем по центру булавочкой к тесьме.
- Затем, чуть-чуть натягивая канву (а не тесьму планки), прикалываем булавками весь кусок ткани от середины к краям.
- Вдеваем прочную нитку в иглу и пришиваем или швом «назад иголку», или просто небольшими стежками наискосок.
- По мере пришивания удаляем скрепляющие булавки.
Как прикрепить ровно и надежно ткань клипами к горизонтальной планке рамы с креплением клипами.
перед креплением клипов, фиксируем ткань на горизонтально планке рамы с помощью обыкновенного скотча.
Тогда ткань не сдвинется при креплении клипов и получится идеально ровно.
Как натянуть ткань на раме
- Определяем место, с которого собираемся начинать вышивать.
- Накручиваем излишки ткани на горизонтальные планки вверх и вниз таким образом, чтобы на рабочей поверхности рамы оказался нужный участок ткани.
- Закручиваем крепко фиксирующие винты горизонтальной планки.
- Затем проворачиваем вторую (противоположную) планку так, чтобы ткань натянулась максимально туго.
- И, удерживая натяжку, закрепляем её фиксирующими винтами.
*ignatia*
Люблю супербарабанную натяжку, иначе у меня сильно страдает ровность крестиков и полукрестиков.
Натягиваю так, что вышивка оказывается или «внутри» по отношению к поперечным планкам, или «снаружи», а также и так, что на нижней планке она «внутри», а на верхней — «снаружи». Это дает дополнительный эффект наклона ткани.
Стало быть, наша рама стала мобильной как по длине, так и по ширине!
Вышиваем с комфортом хоть на станке, хоть другим образом.
Раму, конечно, никакие пяльцы не заменят, и серьезный подход к вышивке — это вышивка в раме по супернатянутой канве.
Когда вышиваю верхний или нижний край, у меня свободный доступ к вышивке, ничто не мешает. На фото видно, как я с помощью булавок прикрепила очень узкий кусок канвы 40х15 см, широкая лента добавила дополнительно недостающую ткань, вышивать стало очень удобно даже на такой узкой канве.
*nat111*
У нас продается липучка на клеевой основе. Т.е.есть две части, которые потом соединяются вместе шершавыми сторонами, но оборотные стороны этих частей липкие (супер липкие!).
К планке рамы эта липучка приклеивается липкой стороной (намертво причём), а другая часть приклеивается к краешку канвы. А потом обе стороны соединяются шершавыми сторонами и держится просто отлично!
Раньше я покупала широкую липучку.
Такая фирменная липучка не отстегнется и не отсохнет. Проверено
Во-первых, на раме она у меня уже целый год, а липучкой для канвы я даже пользовалась одной и той же 3 раза уже — и держит отлично, во-вторых — мы же всё равно потом канву-то на раму накручиваем по верху, и оно дополнительно прижимается.
От канвы после вышивания липучка отлепилась достаточно хорошо, не легко конечно, она же держится крепко там, но потихонечку я её отклеивала и в рулончик скручивала. И потом опять использовала.
А натяжение на таких липучках самое лучшее, как я считаю, и ровненько так выходит, как ни старайся так ровно нитками не пришьёшь, и держит надежно.
Как сделать боковую натяжку
*Лебедивка*
У меня покупная готовая рамка с четырехсторонним натяжением. 
Эта рамочки в разных размерах продаются на Крестомании. Качество очень хорошее. Я заказывала из бука, но делают и из сосны, они подешевле.
Вышиваю на диванном станке, но такую раму можно крепить и на другие станки. Натяжение — просто превосходное!! Можно сделать супербарабанное — такое никакими зажимами и растяжками не сделать. Мне как раз подходит такое.
А если использовать винты, то тогда более узкую вышивку уже не поместишь, наверное. Я сначала, купив такую раму, сначала убрала эту дополнительную растяжку и использовала как обычную. С боков делала растяжку с помощью зажимов, резинок и пр. Но эта растяжка все равно ослабевает со временем (это уже все испытали на себе). А при четырехсторонней — растяжка надежная, и ослабеть может только если горизонтальные планки не прочно закручу винтами.
Старинный традиционный способ боковой натяжки — шнуровка толстыми нитками к боковым (вертикальным) планкам рамы.
*BatNadLeon*
(19 июля 2012)
Рамки я не покупаю, я их делаю из готовых рамок для фотографий.
Беру в руки ножовку, отмеряю нужную длину (20 — 25 см., не больше), отклеиваю, отрываю одну верхнюю планку (чаще всего фоторамки изготавливают путем склеивания, реже — скобами крепят), с помощью прямоугольного треугольника отпиливаю лишнее у коротких планок под углом 45 градусов. Далее работает строительный пистолет и клей.
Нет проблемы никакой, только экономия средств и интерес к исследованию: а что бы ещё такое сотворить, чтобы не скучно было. Покупать рамы не хочу, потому что интереснее придумать самой. 
Мой способ натяжки подойдет только для канвы, которая либо почти равна по ширине нижней планке рамки, либо чуть меньше.
На нижней планке степлером прибита широкая (12 см.)полоска бязи, к ней пришит нижний край вышивки, накрутила на нижнюю планку уже вышитую часть, оставив поле деятельности, примерно, высотой в один ряд (лист схемы) (70-80 клеток).
Верхний край вышивки натягиваю канцелярскими зажимами, боковины затягиваю нитками, предварительно нашиваю на края канвы полоски той же бязи, чтобы не испортить работу. Канва не страдает ни в коем случае.
Кстати, подумываю том, чтобы нижнюю планку закруглить.
Первым делом, когда пришью нижний край канвы к тесьме, я канву руками обкручиваю вокруг этой нижней планки до желаемого положения, а уж потом верх и бока. Помним, что тесьма приколочена степлером, и прокручивания быть не может в принципе. Сама тесьма раза два обкрутит планку, прежде чем дойдет очередь до канвы. В качестве тесьмы можно попробовать байку, фланель, флис — что-то помягче.
На обычной покупной раме для перемотки крутят нижнюю планку рамы (как тесто на скалку наматывают), а здесь надо крутить само полотно с вышивкой (как нитку на клубок). Первоначально наматываю на нижнюю планку, а лишнюю канву сверху прячу под канцелярскими зажимами. Вид снизу.
Хорошо просматривается, как крепится к верхней планке канва, и как убралось плотненько лишнее на данный момент.
Натяжение получается хорошим за счет канцелярских зажимов, которые можно перезакрепить, ежели что, и боковой натяжки нитками. Как довышиваю ряд листов, сниму с рамы и перемотаю.
*Уралочка*
Я много экспериментировала, пробовала пришивать канву нитками, брала более толстые резинки — нет, не понравилось. А этим способом пользуюсь уже три года, привыкла, мне удобно.
Где купить прищепки и резиночки?
У нас в городе в каждом районе есть базарчики. Кроме овощей и фруктов, много маленьких магазинчиков с разными товарами, мелочевкой. Вот, в таком хозяйственном магазине я и купила и зажимы для штор, и резиночки.
На фото стрелкой красного цвета я показала, что можно зацеплять внутри зажима, это когда край канвы близко от боковой планки рамы; а стрелочкой синего цвета — когда канва Уже и дальше от планки, тогда зацепляю за металлический крючок.
*ignatia*
А у нас такие в магазинах для штор продаются кроме «1000 мелочей» и обычных хозмагов. Мне больше всего пластиковые «цветочки» нравятся: они внутри без пружинки враспор, поэтому не ломаются.
Для натяжки использую обычную шляпную резинку (круглая в оплетке). Она крепкая, держит хорошее натяжение.
Я использую зажимы для штор (маленькие). У нас они продаются в хоз. отделах в пакетиках. Они или для занавесок для ванн или для маленьких штор. У меня 2 вида : с маленькими хвостиками — для больших работ (если по краям мало места ) и с большими, если места много.
Можно без шурупчиков прямо к раме шнуровать,но тогда не получается так равномерно. Шурупчики с гладким верхом, чтобы не царапались. И навинчены на нижней стороне рамы (на фото — изнаночная сторона ). Теперь боковая натяжка делается за минуту и перекрутить ими подтянуть работу дело нескольких минут.
Еще пару слов к вопросу о боковой натяжке. Пошла я по магазинам в поисках всем так полюбившихся «крокодильчиков», и не нашла. Но зато увидела вот такую тесьму:
По бокам натягиваю ткань как нитками, так и резинками.
Кроме ниток креплю ткань по бокам на резинки канцелярские, к которым прицеплены «крокодильчики» для штор.
Они тоже могут цепляться по-разному. За петельку, за внутреннюю часть открытого «крокодильчика», а Риолис с его дырчатой канвой прицеплен даже не за крокодильчики, а за крючки, на которых они изготолены для продажи.
Маленькую вышивку, которую придется часто передвигать — резинками. Огромную люблю натянуть нитками — передвигать часто не придется, а натяжка нитками при таком способе более тугая, чем резинками и чем натяжка обвитием боковых планок.
Для лучшей натяжки нитками я просверлила в боковинах дырочки тонким сверлом, и теперь витки нитки не сдвигаются в процессе эксплуатации, как это было, когда натягивала обвитием вокруг боковинок.
*Сама*
В магазине у Таллиннского мастера Алексея ЗДЕСЬ! в комплекте вместе со станком я приобрела натяжители на раму , с ними конечно же повеселей, натяжка не так ослебевает со временем.
Прикручивал натяжители к раме мой папа (такую ответственную работу не могла доверить ни себе, ни мужу ) бурчал, что за такие деньги (3 евро) он бы мне сделал штук 10 таких, ну может, не «таких красивых». А я очень довольна!
Да, и ещё — нитку после того, как сильно натянула ею канву, креплю несколькими французскими узелками с лицевой стороны, держит крепко.
*OKCAHA* 19.02.2012
Хочу поделиться с вами своей идеей и ее воплощением, растяжкой для канвы на станке по горизонтали. Для вышивки небольших работ она, возможно, и не очень нужна. Но при вышивке немалых по размеру работ, постоянно присутствует желание натянуть ткань не только по вертикали, но и по горизонтали.
Это приспособление я смастерила из двух пар детских подтяжек. Укоротила шлеи /тем не менее они остались с регулируемой длиной/, переставила на другую сторону «собачки» /с той стороны, где две, если оставить так, как они были первоначально, получалось, что пристегивались они к ткани задом-наперед/, вот, пожалуй, и все. Наконец моя ткань натянута на станке, так, как я всегда хотела. 
мне нравится в этом приспособлении, так это то, что смастерив однажды этот «дивайс», вы практически не теряете времени при переустановке-перетяжке полотна на раме, ведь щелкнуть собачками 6 раз не занимает практически никакого времени. А кроме того, собачки, фиксируют ткань, не давая ей осыпаться, если край не обработан.
*Katzchen*
А я для натяжки канвы приобрела вот таких крокодильчиков (зажимы для подтяжек) Держат отлично, не сползают и не портят ткань.
(19 июля 2012)
Когда начала вышивать Зебр от Майи, то сделала себе вот такое приспособление
Идея пришла спонтанно, поэтому делала из того, что было дома на этот момент, а это проволока и палочки для суши. А палочки для суш идеально подошли по размеру между горизонтальными планками.
Палочки с крокодильчиками закрепила на канве, а потом плотно притянула к раме и закрепила их на раме.
На данный момент мне это подходит тем,
- что расстояние между канвой и рамой очень маленькое, но идеально для этой конструкции;
- все это быстро разбирается, ткань перекручивается, снова все закрепляется и можно дальше вышивать;
- все крокодильчики на одинаковом расстоянии от рамы, что раньше не всегда могла достигнуть, когда каждый крокодильчик был по отдельности на резинку привязан, причем со временем резинка растягивалась.
*zlataya*
Для боковой натяжки приспособила канцелярские зажимы-биндеры самого маленького размера 19 мм. Теперь у меня тоже получилась мобильная и надежная боковая натяжка. Держат биндеры суперски! Ткань не калечат, и можно их двигать глубже по ткани если надо натянуть посильнее. Резинки от упаковок продуктов, пока не обзавелать «шляпной» резинкой.
На форуме показали фото из интернета с системой боковой натяжки «на палочки».
Задача стояла как эту систему воплотить для стандартной рамы максимально компактно и удобно.
1. Палочки рассматривались металлические или деревянные максимально тоненькие. Кандидаты — палочки для китайской еды, шампуры для гриля, вязальные спицы. Остановилась на вязальных спицах, были куплены самые дешевые — на вид пластмассовые, оказались алюминиевыми полыми трубочками, достаточно крепкие. Нужный размер по ширине рамы откушен плоскогубцами.
2. Т.к. кусок ткани для ГК немаленький (1 метр и 10 см в высоту), цельный метр накручен на планку, утолщения по бокам ни к чему. поэтому кармашки для палочек сделаны отдельно, просто полоска «луганы» сложенная вдоль прострочена на машинке.
3. Полоска-кармашек для того чтобы палка была совсем закрыта, не торчала и не мешалась. Пришила к боковым краям вручную на рабочей поверхности уже натянутой верх-низ ткани на раме.
4. В кармашек втыкаем нашу палочку
5. И достаточно привязать к боковинкам в двух местах. Нитку-ириску вдвое иголкой протыкая ткань «кармашка» так чтоб привязка была под палочкой. Ну и оборотом за боковую планку подтягиваем и завязка «на бантик».
*Гайчонок*
(19.02.2012)
Покажу свою натяжку, по тому же принципу, что и у ОКСАНЫ.
Взяла старые подтяжки и вязальные спицы
Прищепки от подтяжек валялись без дела, было жалко выбросить, только почему-то 7 шт., одну докупила (30 руб.), резинка тоже валялась с тех времен, когда я много чего для детей шила.
Из металлических деталек, с помощью которых подтягивают резинку, одну пару выкинула: ничего не держали. В магазине таких не нашла, вместо них взяла прищепки для штор и пришила на один конец резинки, для регулировки длины надо другой конец подвернуть больше или меньше и этот подвернутый конец захватить прищепкой.
Перед тем, как цеплять канву, я делаю натяжку очень слабой и подворачиваю кромки слева и справа примерно на 1,5 см и вставляю в этот подворот спицу диаметром 1,5 мм и длиной 20 см (шов наметочный длиной 20—22 см), потом уже прищепки и натяжка и по вертикали, и по горизонтали.
Если кажется, что со временем канва растянулась и вертикальное подтягивание уже не помогает, подтягиваю резинки. В данном случае первыми в очереди на подтягивание — резинки справа. 
Я не шила с другой натяжкой и поэтому не с чем сравнивать, но мне кажется, что способы с просверленными дырочками или шурупчиками тоже хорошие, а здесь, если покупать прищепки для подтяжек, то это 8 шт по 30 руб., хотя можно взять резинку, сложить ее примерно посередине и на этот сгиб (получается двойной слой резинки) тоже пришить прищепку для штор, только она будет на резинке неподвижной.
*Loreleya*
(19 июля 2012)
Я тоже делаю боковую натяжку при помощи спиц, не пришивая дополнительной ткани. Особенно если ткань широкая и в раму не помещается ткань с пришитыми полосами.
Просто с краю по бокам вертикально вышиваю крупные крестики или полукрестики (так чтоб влезла спица) столбиком крепкой ниткой.
Крестики вышиваю ДО того как наматывать ткань на раму, вдоль всего вышиваемого полотна.
Вставляю спицу под ними и натягиваю к боковым планкой капроновой ниткой (она больше похожа на тонкую веревку — порвать нереально) в трех местах. ИМХО больше и не надо. Нитку протягиваю через дырки в боковой планке
Процесс натяжки в зависимости от обстоятельств:
- Если дома кто-нить есть, то он тянет спицу к боковой планке, а я вяжу узлы (нитка скользкая и режет руки)
- Дома никого нет, я совсем не натягивая вяжу узлы. Потом вставляю скрепку рядом с боковой планкой и закручиваю ее для натяжки. Параллельно тяну спицу к боковой планке, т.к. даже капроновую нить закручиванием можно порвать. Потом прячу скрепку в отверстие.
Когда ткань растянется в процессе вышивания и натяжка ослабнет и начнет провисать, можно достать эти скрепки, подкрутить немного и натяжка опять барабан.
Собственно эта эпопея у меня появилась после того, как я сделала натяжку через край у иконы. Естественно я переборщила и ткань порвалась местами (линда). Из-за этого вышивка была заброшена. «Как же я буду вышивать икону и на драной тряпке. » Потом немного успокоилась и перетянула. Как вышью – оборванные края просто обрежу.
*gem*
(19 июля 2012)
Спица будет гнуться, если она тонкая. Причем без разницы, в стольких точках ее притягивать — в трех или больше.
Хорошо «ведут себя» спицы, начиная с номера 4.
Удобны для боковой растяжки алюминиевые спицы, они не пачкаются. Я ими когда- то вязала и они в процессе отполировались. Удобные были, очень легкие.
Я перепробовала все варианты натяжки, кроме сверления дырочек. Сверлить не буду, хоть и умею.
И пришла к выводу, что натяжка со спицами и кармашками — самая удобная.
Крокодильчики тоже пробовала. Получилось неудачно, но только по той причине, что крокодильчики российского производства держат очень плохо, а немецкие, как у Katzchen стоят дорого и найти замучаешься, чтобы продавались отдельно от подтяжек.
А кармашки из ткани надо перешивать в процессе при каждой перемотке?
Вовсе не обязательно! Можно сразу пришить по всей длине двумя строчками. Вот эти боковые кармашки я использую уже третий раз.
Можно делать так.
Спицы №4 алюминиевые, рама метровая, натяжку боковую сделать непросто, поэтому я перетянула нить поперечными стежками.
Здесь видно, как можно проложить ткань.
Когда вышиваешь дизайн с неполной зашивкой, то намотанное вышитое полотно перекашивает всю ткань. При намотке на планку толщина вышиваемого полотна выравнивается при прокладке дополнительной ткани, а меньшая толщина на кармашках совершенно не влияет на натяжку.
Я вышивала одинокий цветок на длинной ножке, которая шла как раз по центру. Пока дошла до самого цветка, перекос от вышитой намотанной ножки получался очень большим.
Если спицы длинные и концы торчат, то можно сделать органайзер и насадить его на концы спиц. Этот органайзер сделан из жестких прокладок, которые используют для упаковки компьютерной техники. Можно и полипропиленовую трубу насадить. Значки написала шариковой ручкой. Одноразовый органайзер, выкинуть не жалко.
Когда будете протыкать спицами трубу насквозь, то немного наклоните концы спиц к середине. Когда спицы распрямятся, труба натянется.
*LanaTa*
(19 июля 2012)
Я такую же систему применяю.
Зимой шила сэмплер. Как только встал вопрос как лучше всего натянуть тонкий лён и так, чтобы по всей высоте канвы было ровное натяжение, почти сразу подумалось о спицах. Благо их у меня много и всяких
На сегодняшний день — это лучшая для меня натяжка канвы.
*Mariya73*
(18 декабря 2012)
Решила показать, как сама сделала боковую натяжку ткани к раме.
За счет дополнительных планок которые притягиваются к бокам с закручиванием барашков,
по типу рамы мастера Алексея.
Общий вид: 
Использованы:
- 2 бруска сечением 20*17мм и длиной 19,5см,
- ленту-липучку черного цвета шириной 2см и длиной 44см,
- клей момент,
- ткань суровая 12*44см,
- 4 комплекта винтов 6*70мм с барашками и шайбами.
Все имелось в наличии дома.
В брусках просверлила по два отверстия на расстоянии 3 см от торцевых срезов.
На верхнюю грань приклеила полоску ленты-липучки с крючками. Ответную часть ленты пришила на суровую ткань вдоль длинной стороны.
Таких тканевых полосок с липучкой получилось 2 шт. 12*22см.
Потом эти полоски пришила швом зиг-заг к канве с вышивкой. Все прикрепила на раме.
Получилась барабанная натяжка.
Размеры тканевых полосок определила исходя из размеров конкретного отреза канвы (23*28см) и рамы (30*45см).
Расстояние между вертикальными планками рамы и брусками-натяжителями получилось 2см — не много и не мало, есть место для регулировки натяжки и бруски достаточно близко к планкам.
Думаю, такие тканевые полоски с ответной частью ленты-липучки можно будет приготовить и других размеров для новых вышивок, по мере необходимости. Придется потратиться только на ткань суровую и ленту-липучку.
От ленты понадобится только мягкая часть с ворсинками.
Лицевая сторона 
Обратная сторона 
Многие ждут готовую раму от мастера Алексея, а ведь можно и самой сделать ее, не так и сложно. Из инструментов только дрель, ножницы и швейная машинка.
*anna777*
(31 января 2013)
Еще один способ боковой натяжки.
В «Икее» продаются вешалки прищепки для брюк — Бумеранг.
Они из двух отлично обработанных брусков (длиной 30см.), внутренняя сторона проклеена мягким войлоком, чтобы не повредить ткань брюк и железной конструкции с вешалкой для зажима брючин.
Слабое звено этой конструкции черный пластиковый зажим, он у меня ломается, но выбрасывать такие хорошие деревяшки жаль. Я их попробовала для боковой натяжки на раме для вышивки.
В канву по краю проткнула алюминиевую спицу для вязания, на всякий случай, чтобы не выскользнула ткань. Вместо пластикового зажима поверх деревяшек зажимаю длинными канцелярскими зажимами.
А к раме привязала с помощью шнура, конструкция металлической части вешалки как раз имеет удобные углубления для закрепления шнура.
Натяжка канвы отличная, шью с такой натяжкой неделю, она не ослабла.
При перекрутке канвы нужно только снять зажимы, передвинуть спицу на новый участок канвы и опять зажать канву, ничего пришивать дополнительно к канве не нужно , и сама конструкция делается за 10 минут.
Страницы Народного УЧЕБНИКА