Построение основы жакета c подрезным бочком
Для пошива жакетов различных фасонов необходима базовая выкройка основа, построенная по индивидуальным меркам, на которой можно выполнять моделирование, вносить декоративные и конструктивные элементы.
В этой статье подробно рассмотрено построение выкройки-основы жакета (женского пиджака) с подрезным бочком без нагрудной вытачки по итальянской системе кроя. Шаг за шагом вы построите по своим меркам базовую выкройку жакета, идеально сидящего на вашей фигуре. Хорошо построенная выкройка-основа, каждую линию которой вы понимаете, станет вашим надежным помощником при построении модельных выкроек жакетов на долгое время.
Мерки для построения основы жакета с подрезным бочком
(значения даны в сантиметрах):
Я использую мерки 42 размера при росте 170 (вам необходимо снять мерки с фигуры, на которую будет шиться жакет, либо взять значения из таблицы размерных признаков):
Размер = Полуобхват груди III (СгIII) = 42;
Ширина груди (Шг) = 16,2;
Ширина груди I (ШгI) = 19,1;
Центр груди (Цг) = 9,3;
Ширина спины (Шс) = 16,8;
Полуобхват шеи (Сш) = 17,4;
Ширина плеча (Шпл) = 12,5;
Обхват плеча (Оп) = 25,9;
Полуобхват талии (Ст) = 31,1;
Полуобхват бедер (Сб) = 46;
Длина спины до талии (Дтс) = 41,1
Длина спины до талии I (Дтс I) = 43,9;
Длина полочки до талии (Дпт I) = 43,6;
Высота груди (Вг) = 24,6;
Высота бедер (Вб) = 20;
Длина жакета – длина от точки плеча у основания шеи до желаемого уровня низа (Дж) = 70.
Прибавки на свободу облегания
(значения приведены в см):
Будем строить выкройку-основу жакета прилегающего силуэта.
— Прибавка к обхвату груди – П(Ог) = 8 => П(СгIII) = 4;
Распределение прибавки по груди:
Прибавка к ширине спины (Пгшс) = П (СгIII) х 0,3 = 1,2;
Прибавка к ширине груди (ПгшгI) = П (СгIII) х 0,2 = 0,8;
Прибавка к ширине проймы (Пгшпр) = П (СгIII) х 0,5 = 2;
— Прибавка к обхвату талии – П(От) = 6 => П(Ст) = 3;
— Прибавка к обхвату бедер – П(Об) = 4 => П(Сб) =2;
— Прибавка на толщину ткани – Птт = 0,5 (величина не фиксированная, зависит от толщины ткани верха жакета и толщины подкладки);
— Прибавка на глубину проймы – Пгпр = 2.
Построение базовой выкройки-основы жакета с подрезным бочком
(значения даны в см):
Шаг 1. Строим базисную сетку:
— От левого верхнего угла отступаем вправо на 2 и вниз на 12, ставим точку А.
— От точки А вправо проводим горизонталь, а вниз вертикаль (линия середины спинки).
— АА1 = Шс + ШгI + Опл/3 + П(СгIII) = 16,8 + 19,1 + 8,6 + 4 = 48,5.
— АГ = рост/8 + размер/24 + Пгпр = 170/8 + 42/24 + 2 = 25. Из точки Г проводим горизонталь вправо – линия уровня проймы.
— АТ = ДтсI = 43,9. Из точки Т проводим горизонталь вправо – линия талии.
— ТБ = Вб = 20. Из точки Б проводим горизонталь вправо – линия бедер.
— АН = Дж + Птт = 70 + 0,5 = 70,5. Из точки Н вправо проводим горизонталь линия низа жакета. НН1 = АА1 = 48,5. Соединяем А1 и Н1. А1Н1 – линия середины переда (линия полузаноса), на ее пересечении с горизонталями отмечаем точки Г1, Т1, Б1.
— ГГ2 = Шс + Пгшс = 16,8 + 1,2 = 18. Г1Г3 = ШгI + ПшгI = 19,1 + 0,8 = 19,9. Г3Г2 должно быть = Опл/3 + Пгшпр = 25,9/3 + 2 = 10,6. Г4 = Г2Г3/2. Из точек Г2 и Г3 проводим вертикали вверх, откладываем на них по 5 см от линии проймы. Из точки Г4 проводим вертикаль вниз (линия бока).
Базисная сетка готова.
Шаг 2. Оформляем линию середины спинки жакета:
— АС = АГ/2 + 2 = 25/2 + 2 = 14,5.
Шаг 3. Строим горловину и линию плеча спинки:
— АВ = размер/24 + Птт = 42/24 + 0,5 = 2,3. АВ1 = размер/6 +Птт = 42/6 + 0,5 = 7,5. Соединяем точки В и В1 по лекалу.
— АВ2 = 4,5. Из точки В2 проводим горизонталь вправо. Из точки В1 откладываем на горизонталь В1П = Шпл + 1 на вытачку либо на припосадку = 13,5. ПП1 = 0,5 ÷ 1 (высота плечевой накладки) = 0,7.
Шаг 4. Строим пройму спинки и бочка и шов стачивания спинки с бочком:
— Из точки П1 строим перпендикуляр и по лекалу приводим линию в точку 5. От точки 5 вправо отступаем на 0,5 ÷ 1 (я откладываю 0,7), отмечаем точку М.
— Т2Т3 = (13 ÷ 15, в зависимости от размера) = 13. Т3Т4 = 4. Т5 = Т3Т4/2. Из точки Т5 проводим вертикаль вниз. Н3Н4 = Н3Н5 = 0,5.
— Соединяем точки 5 и Т3 по лекалу. Соединяем точки Т3 и Н5 по лекалу. Соединяем точки М и Т4 по лекалу. Соединяем точки Т4 и Н4 по лекалу.
— От точки 5 переда отступаем влево на 0,5 ÷ 1 (у меня 0,7), ставим точку М1. Строим пройму бочка: соединяем М и Г4, Г4 и М1. Линия проймы со стороны спинки не должна быть слишком выгнутой, а линия проймы со стороны переда, наоборот внизу лежит на линии Г4Г1.
Шаг 5. Строим вытачку полочки, подрез/линию входа в карман и шов стачивания полочки с бочком:
— Т1А2 = ДптI = 43,6. В моем случае точка А2 почти совпадает с А1 (фигура имеет не большой объем груди).
— А2Ц = Вг = 24,6. В моем случае точка Ц почти совпадает с точкой Г2. От точки Ц влево проводим горизонталь, отмечаем ЦЦ1 = Цг = 9,3.
— От точки Ц1 проводим вертикаль вниз. По ней отступаем от линии талии вниз на 8 (уровень входа в карман), ставим точку К. Через точку К проводим горизонталь
— Т6Т7 = 1,5. Ц1Ц2 = 2. Соединяем Ц2 и Т7 прямой линией, из точки Т7 опускаем перпендикуляр на линию входа в карман.
— Из точки Г3 опускаем вертикаль до линии низа жакета, на ее пересечении с линией талии отмечаем точку Т8. Т8Т9 = Т9Т10 = 2.
— Соединяем точки 5 и Т10 по лекалу. Соединяем точки Т10 и Н7 по лекалу. Соединяем точки М1 и Т9 по лекалу. Соединяем точки Т9 и Н8 по лекалу. Пересечение линии уровня кармана с Т10Н7 обозначаем точкой К2.
— Из точки К1 влево проводим линию слегка под углом к КК2. К1К3 (синяя линия) = КК2.
— Т10Т11 = Т6Т7 = 1,5. Соединяем точки М1 и Т11 по лекалу. Соединяем точки Т11 и К3 по лекалу.
— КО = 2. ОО1 (зеленая линия) = 15.
Шаг 6. Строим горловину, плечо и пройму полочки:
— А2А3 = размер/6 + 1 = 42/6 + 1 = 8.
— А2А4 = 3. А4А5= АВ1 = размер/6 + Птт = 42/6 + 0,5 = 7,5. Соединяем А5 и А3 по лекалу.
— В4В5 = 6,5 ÷ 7,5. Через В5 проводим горизонталь.
— Из точки А5 откладываем на горизонталь А5П2 = Шпл = 12,5. П2П3 = 0,5 ÷ 1 (высота плечевой накладки) = 0,7.
— Из точки П3 строим перпендикуляр и по лекалу приводим линию в точку 5.
Шаг 7. Строим заход на застежку и воротник:
— От точки Н1 вправо продлеваем линию низа. Н1Н8 = 3. От точки Н8 вверх строим вертикальную линию. На ее пересечении с линией проймы отмечаем точку Г5.
— Находим точку Р – точку начала лацкана воротника. Г5Р = 8.
— А5А6 = 1,5. Проводим штриховую линию из точки Р через точку А6.
— Измеряем длину дуги ВВ1 на спинке. В моем случае длина равна 7,5.
— Из точки А5 вверх строим линию параллельную РА6. Отмечаем точку А7: А5А7 = длина дуги ВВ1 = 7,5. Из точки А7 вправо строим перпендикуляр к А5А7, откладываем на нем А7А8 = 8. Достраиваем прямоугольник А5А7А8А9 (красный прямоугольник на чертеже). Отмечаем точку Е: А9Е = 2, переводим прямоугольник в положение синего прямоугольника на чертеже (это можно сделать с помощью кальки).
— Из точки А3 проводим горизонталь вправо. Е1Е2 = 3. Точки Е2 и Р соединяем по лекалу.
— Из точки А3 под углом вверх строим Е1Е3 = 3. Соединяем точки Е3 и Е по лекалу.
— Немного скорректируем форму линии горловины А5А3.
Шаг 8. Строим подборт:
— А5Л = 4 ÷ 5. Л1 находится на расстоянии линии полузаноса на 7 ÷ 8. Н1Н9 = 5 ÷ 6. Соединяем точки Л, Л1, Н9 по лекалу.
Теперь обязательно нужно измерить суммарное значение по талии на спинке, бочке и полочке, по бедрам и по низу, учитывая вытачку и участки, которые «забирали и добавляли» при формировании линий стачивания с бочком, и сравнить с вашими мерками с учетом прибавок на свободу облегания; проконтролировать плавность и эстетику линий.
Базовая выкройка жакета с подрезным бочком, построена по индивидуальным меркам, готова, необходимо проверить ее на тестовом образце из макетной ткани, при необходимости внести корректировки, и можно строить рукав.
Карман с подкройным бочком.
Здравствуйте дорогие друзья и просто хорошие люди!
Сегодня мы продолжим разговор о подрезных карманах. Карманы с подкройным (подрезным) бочком встречаются на готовой одежде сплошь и рядом. В какую сторону ни глянь, обязательно увидишь такой карман. Даже если он прикрыт одеждой, то это 99,9% гарантии что он там есть. Совсем немного найдется таких брюк в этом мире, что мужских, что женских, что детских, где нет кармана с подрезным бочком.
Несмотря на то, что линия входа в карман с подрезным бочком может иметь самые разные конфигурации,
такой карман всегда состоит из трех основных деталей:
1.Боковая часть (бочок) цельнокроеная с мешковиной кармана;
2. Мешковина кармана;
В роли третьего действующего лица может выступать:
3. Либо переднее полотнище (одна цельнокроеная деталь со сгибом посередине или две симметричные, зеркальные детали) юбки, как отдельной модели одежды или юбки, как части модели одежды (платье, халат, сарафан, блуза и т.д.) отрезной по линии талии.
4. Либо передняя (одна, но чаще две) половинка брюк.
Разные конфигурации линий входа в карман не влияют тоже и на технологию изготовление кармана с подкройным бочком.
Изготовление кармана с подкройным бочком.
На той главной детали изделия, где будет выполняться карман с подрезным бочком, будущая линия входа в карман это всегда косой срез. Поэтому, чтобы потом, в процессе эксплуатации, линия входа не деформировалась, ей нужно придать стабильность. Это можно сделать несколькими способами. Способы эти одинаковы для всех карманов, и о них можно прочитать в статье «Обработка накладного кармана верхняя часть».
Я, усилила срез полоской флизелина. Долевая нить на ней проходит вдоль длинной стороны детали, и наклеена полоска на припуск шва вдоль линии входа в карман.
Мешковина кармана укладывается лицевой стороной на лицевую сторону боковой части детали, на которой выполняется кармана. В данном случае это передняя половинка брюк.
Детали совмещаются по всем линиями и меткам: сверху линиями талии, сбоку линиями бокового шва и линиями входа в карман.
Какой бы формы ни планировалась линия входа в карман, по ней (она же линия шва) прокладывается стачная машинная строчка.
На концах такой строчки обязательно выполняем закрепки.
Теперь припуски выполненного шва нужно подрезать до 0,5 см. И на припусках, если они выгнуты, вогнуты, или имеют углы внутренние или внешние, необходимо сделать их высекание. Как это делается на разных формах припусков можно прочитать в этой статье. Ничего нового, высекание припусков выполняется как всегда и везде.
Так как на образце бокового кармана с отрезным бочком, который я выполняю сегодня, линия входа в карман прямая, и выполнять отделочную строчку вдоль линии входа мне будет легче по широкому припуску, ширину припуска я его оставляю как есть. Вы тоже можете сделать так же (или по модели).
Идем, дальше. Отворачиваем притачанную мешковину на изнаночную сторону главной детали.
и выметываем линию входа в карман
с образованием канта шириной 0,1 – 0,2 см из материала главной детали.
Затем приутюживаем выметанную линию входа в карман.
Линию входа в карман, можно:
- Отсрочить одной строчкой в край;
- Отсрочить одной строчкой немного отступив от края;
- Отстрочить двумя строчками проложив их на нужных, от края и друг от друга, расстояниях (по модели).
Нитки для выполнения таких строчек можно подобрать под основной цветовой тон основной детали (1,2,3) или отделочные (4,5,6) (по модели).
Если прокладывание отделочной строчки не предусматривается, то уберечь мешковину от выворачиваний её на лицевую сторону изделия сможет внутренняя строчка, проложенная вдоль линии выполненного шва, внутри кармана, только по мешковине и припуску.
Внутренняя строчка выполняется нитками в цвет материала мешковины кармана.
После того как линия входа, тем или иным способом закреплена,
главную деталь, с притачанной к ней мешковиной, теперь нужно совместить с боковой частью (бочком) цельнокроеным с мешковиной кармана.
На детали бочка обязательно должны быть нанесены все линии строчек и линия входа в карман.
Тогда все главные детали легко совмещаются нанесенными на них линиям и меткам.
Детали должны лежать ровно, без морщин.
На изнаночной стороне главных деталей совмещенные срезы мешковины кармана и бочка,
соединяем их стачной строчкой и обрабатываем от осыпания.
Те любители шитья, у которых в арсенале их швейных инструментов есть оверлок, выполняющий 5-ниточный оверлочный шов, могут значительно сократить время обработки срезов мешковин выполнив обе строчки (стачную и оверлочную) за один раз.
После того как бочок «встал на своё место»,
края мешковины кармана нужно закрепить на главной детали вспомогательными машинными строчками. Строчка прокладывается по припускам, вдоль линии шва на линии талии (или в области линии талии)
и вдоль линии бокового шва.
Линия входа в боковые карманы с подкройными (подрезными) бочками, во время эксплуатации изделия, зачастую подвергается повышенному механическому воздействию. Поэтому вход в карман снизу обязательно нужно укреплять закрепкой.
Все изделия в промежутке между линией талии и бедер подвергаются повышенным нагрузкам. Особенно это касается поясных изделий, юбок и брюк. А ведь именно в это области, как правило, и располагаются карманы с подкройным бочком. Так вот чтобы существенно снизить давление тела на материал изделия, при выполнении карманов с подрезным бочком, бочок, цельнокроеный с мешковиной кармана, «снаряжают» ещё одной дополнительной деталью.
Это некий хвост – выступ, цельнокроеный вместе с бочком и мешковиной.
Выполняется подрезной карман с такой деталью точно так же как и те, что без неё. Но перед выполнением подрезного кармана, с таким бочком, на главной детали должны быть выполнены все складочки, вытачки, защипы и т.п.
Затем главная деталь, к линии входа в карман которой, уже притачана мешковина, совмещается с удлиненным бочком.
Детали совмещаются по всем линиям и меткам. Линия среднего шва на удлиненном бочке должна совпасть с линией середины на передней половинке брюк.
Срезы мешковин кармана и бочка соединяются стачной строчкой и обрабатываются от осыпания. А нижний срез удлиненного бочка просто обрабатывается от осыпания.
Карман с подрезным бочком, составленный из нескольких деталей.
Когда не хватает материала или толщину изделия в месте выполнения подрезного кармана необходимо уменьшить, бочок цельнокроеный с мешковиной кармана
составляют из разных материалов.
Видимую часть бочка, обрезанную немного ниже линии входа в карман, выполняют из основной, главной ткани. Остальное же из подкладочной или брючной ткани. Это должна быть тонкая, прочная, не тянущаяся ткань, из натуральных или синтетических (искусственных волокон).
Соединение двух деталей, подрезанного бочка из основной ткани и бочка цельнокроеного с мешковиной, можно выполнить двумя способами (по модели, зависит от толщины ткани).
1.Внутренний срез «урезанного» бочка из основной ткани обрабатывается от осыпания и настрачивается на бочок из подкладочной ткани стачной строчкой.
2. Мешковина из подкладочной ткани (с отрезанным бочком) соединяется стачной строчкой с бочком из основной ткани. Срез выполненного шва обрабатывается от осыпания и заутюживается на подкладную ткань.
Точно так же, из нескольких видов материалов можно «составить» и удлиненный бочок.
Подрезной карман, у которого бочок, что обычный, что удлиненный, но «сборный», выполняется точно так же как и тот, что представляет собой цельнокроеную деталь (смотрите выше в статье).
Карман с подрезным бочком и цельнокроеным отворотом.
Часто карманы с подкройным бочком украшают цельнокроеным отворотом.
Обтачка отворота подрезного кармана может быть выполнена из основной или отделочной ткани.
Особенностью кармана с подрезным бочком и цельнокроеным отворотом есть то, что обтачка отворота подрезного кармана, ниже линии входа в карман, внутри кармана, превращается в мешковину кармана.
Выполняется обтачка отворота подрезного кармана, так же как и обтачка отворота накладного кармана.
После выполнения обтачки отворота дальше такой подрезной карман выполняется так же как самый обычный карман с подкройным бочком, описанный в статье выше.
Всем пока! С уважением, Милла Сидельникова!