Платья для плюшевого медведя и не только: 10 фактов о великом Жан-Поле Готье (и еще один)
Первая муза Жан-Поля Готье — его бабушка. В детстве будущий кутюрье проводил с ней много времени. По словам Готье, бабушка была исключительной личностью — медсестра по профессии, она умела делать массаж, давала косметологические консультации, а еще занималась гипнозом и гадала на картах. «Бабушка мне все разрешала. Благодаря ей я впервые увидел женское нижнее белье: она уходила из дома к своим пациенткам, а я начинал копаться в ее вещах и вот однажды нашел корсет. Я не знал, что это такое, но мне сразу понравилась эта вещь — она была лососевого цвета, странной формы и со шнурками… Ох, как же она мне понравилась! Бабушка не стала меня ругать, но объяснила, зачем нужен корсет, и поделилась секретом, как его надевать», — вспоминает дизайнер о своем первом важном модном впечатлении. Мы знаем, чем это обернулось: бельевая тема стала одной из знаковых линий в творчестве Готье.
Многие знают историю про плюшевого медведя по имени Нана, которого Готье пытался превратить в куклу, но на самом деле карьера игрушки на этом не закончилась. Дизайнер любит рассказывать, как в детстве мечтал о кукле, но получил в подарок плюшевого медвежонка. Находчивый мальчик сделал мишке макияж при помощи бабушкиной косметики, парик из ниток, а также картонный бра в виде конусов — именно он и стал прообразом знаменитого корсета, в котором Мадонна выступала во время своего мирового тура. Но медведь имел насыщенную жизнь и дальше: в интервью French Radio London Готье рассказал , что Нана переживал вместе с ним все значимые события. Так, когда в 1960 году бельгийский король Бодуэн женился на королеве Фабиоле, Готье сделал медвежонку платье, похожее на подвенечный наряд королевы, а в 1967-м Нана перенес пересадку сердца — вслед за первой в истории успешной операцией по пересадке человеческого сердца, проведенной доктором Кристианом Барнардом.
У Готье не было специального художественного образования. Он просто с детства любил рисовать, листал модные журналы и смотрел по телевизору показы и рекламу модных домов. В 17 лет он нарисовал эскизы своей первой коллекции и решился разослать их именитым парижским кутюрье. Затея обернулась успехом: в день своего 18-летия Готье получил приглашение на собеседование к Пьеру Кардену, который сразу взял талантливого юношу ассистентом.
Сейчас показы-перформансы — общее место, но Готье начал делать такие одним из первых. Его шоу резко отличались от выхолощенных дефиле, которые устраивали коллеги по цеху, и напоминали митинги, театральные представления и балы . Наработанный за годы материал в итоге лег в основу его спектакля Fashion Freak Show (название говорит само за себя). В 2019 году Готье принял решение уйти из высокой моды и свое прощальное шоу превратил в феерический 45-минутный перформанс с «похоронами» и «возрождением моды», танцами, песнями и знаковыми нарядами из разных коллекций, перемежающимися с носимыми скульптурами.
На подиуме для Готье не существовало гендерных норм и стандартов красоты. В 1985 году дизайнер впервые показал в мужской коллекции килты, чем вызвал настоящий взрыв в модном сообществе: общественность резко критиковала Готье за покушение на мужественность. Дизайнер только отмахнулся — мол, что это за мужественность, если ее можно пошатнуть куском ткани на бедрах? Точно так же вольно Жан-Поль Готье обращался и с общепринятыми модельными стандартами, выводя на подиум самых разных женщин — с татуировками и пирсингом, беременных, с «немодельной» фигурой и не только: «Меня привлекала красота, делающая людей уникальными и непохожими на других. Мне нужны были яркие, а не безликие модели. Меня всегда манила исключительность — наверно, потому, что я сам в своем роде исключение из правил».
Родители поддерживали дизайнера во всем — и в работе, и в личной жизни. Несмотря на то что они были из рабочего класса и выросли в консервативной Франции середины прошлого века, их не смутил жизненный выбор сына — развиваться как дизайнер одежды. Позже они так же спокойно восприняли каминг-аут Готье: «Помню, что однажды я посмотрел фильм «Угадай, кто придет к обеду?» — это история любви между темнокожим мужчиной и белой женщиной. Увидев это, я спросил своих родителей: «Если я приведу домой девушку, а она окажется темнокожей, что бы вы сказали?» «Если вы любите друг друга, — сказала моя мать, — то это будет прекрасно». И спустя годы, когда я сказал им, что я гей и у меня есть парень, они спросили: «Вы любите друг друга?» Я ответил: «Да», и они сказали: «Так это прекрасно».
Готье многое связывает с кинематографом: он создавал костюмы для фильмов, снимался сам. Среди самых знаменитых картин, к которым дизайнер приложил руку в качестве художника по костюмам, — «Пятый элемент» Люка Бессона, «Повар, вор, его жена и ее любовник» Питера Гринуэя, «Кика» Педро Альмодовара. Кроме того, у Готье есть шесть ролей в художественных фильмах и 48 камео, а в 2012 году он вошел в состав жюри Каннского кинофестиваля.
Кроме кино дизайнер выступал в роли телеведущего. В девяностых он вместе с французским актером и режиссером Антуаном де Коном вел шоу Eurotrash, и содержание телешоу вполне соответствовало названию: жесткая сатира, поющие чихуа-хуа и Готье в образе принцессы Дианы.
Жан-Поль Готье стал учителем Мартина Маржелы, хотя сам советовал молодому дизайнеру сразу запускать собственную марку. Готье познакомился с Маржелой на выпускном экзамене в Антверпенской академии в 1981 году: это был курс, на котором училась знаменитая «Антверпенская шестерка». Мартин, выпустившийся годом ранее, пришел поддержать друзей, а Готье входил в состав экзаменационной комиссии. «Как только мы встретились и я посмотрел его коллекцию, то сразу сказал, что ему вовсе не нужно нигде стажироваться и собственную марку можно запускать прямо сейчас. Но он ответил, что хочет работать у меня. В итоге он остался на три года и стал лучшим ассистентом, который у меня когда-либо был, и даже более того — моим другом. А когда он наконец решил открыть собственный бренд, я мог только пожелать ему удачи», — вспоминает Готье встречу со своим феноменальным учеником.
Готье не только работал на свой именной бренд, но и побывал в роли креативного директора Hermès, притом во французский модный дом он пришел в 2003 году — аккурат после того, как в течение шести лет им руководил Мартин Маржела. Готье создавал коллекции для Hermès до 2010 года.
Кажется, Жан-Поль Готье любит все проявления жизни, творчества, свободы и дурачества. А вот чего он не любит, так это праздновать день рождения. Вскоре после своего 60-летия он рассказывал : «День рождения — это просто символ. Ведь вы не меняетесь внезапно за один день — скорее, наблюдаете свою эволюцию за прошедшие годы. И когда мне исполнилось 60, я не изменился как по щелчку пальцев. Такое отношение с возрастом у меня получилось благодаря бабушке. Мне очень повезло, ведь она дала мне представление о том, что становиться старше — это что-то очень милое, это как рассказывать хорошие истории. С тех пор я думал, что возраст — это не так уж плохо. Но теперь, когда я начал чувствовать свой артрит во время танцев, я думаю «Ой-ей!»
Что сделал Жан-Поль Готье для современной моды
И что оставит после себя
Jean Paul Gaultier прекращают производство коллекций prêt-à-porter, оставляя только haute couture, парфюмерию и аксессуары. Сам дизайнер выступил с заявлением и рассказал, как они с его основным партнером, испанской фэшн-группой Puig, после долгих размышлений пришли к одинаковому решению относительно будущего компании. Готье говорит о жестких требованиях рынка, о лихорадочном темпе производства коллекций и о желании сосредоточиться на разных сотрудничествах, на которые у него никак не хватало времени. В общем, это такое «я устал — я ухожу». В конце концов, так бывает в 62 года — не все же андроиды, как вечный Карл.
Но у всего есть, конечно, свои экономические причины. Стиль и подход Готье настолько выбивается из современных коммерческих трендов, что кажется практически анахронизмом. И то, что он отказывается делать японский деним и белые кроссовки, а вместо этого просто предпочитает повесить амбарный замок на дверях лавки и пойти пить кофе, достойно только уважения. Его последние коллекции, прямо скажем, вызывали некоторое недоумение и даже неловкость, это был такой откровенный трэш, что даже непонятно было, что и как о них говорить. Оставалось только развести руками и сказать: «Ну, старику Готье пора на покой». И вот теперь, когда это произошло, все, что он сделал, оказалось вдруг словно выхвачено прожектором из всего массива моды конца прошлого и начала нынешнего веков, и вдруг стало понятно, что же мы потеряли.
Мало кто про это помнит, но вообще-то дизайнер Жан-Поль Готье начался вовсе не с бюстгальтера-конуса Мадонны. Он начал показывать коллекции в 1976 году, а тот самый конусообразный бюстгальтер он впервые представил в 1984, в виде оранжевого бархатного платья-бюстье, которое в том же году для Vogue сфотографировал Питер Линдберг. Собственно, уже к середине 80-х сложился его фирменный стиль: разнообразные вариации на тему нижнего белья, кроп-топы, открывающие татуированные животы, кружево, шелковые тренчи, похожие больше на пеньюары, обтягивающие телесные платья, бушлаты, тельняшки и береты. И уже тогда он стал ключевой фигурой моды этого самого десятилетия. Он был одним из первых, кто эстетизировал трэш и угар, кто начал бесстрашно соединять несоединимое, высокое и низкое, красивое и безобразное. Что потом и станет главным приемом моды новейшего времени.
готье был одним из первых, кто эстетизировал трэш и угар, кто начал бесстрашно соединять несоединимое, высокое и низкое, красивое и безобразное. Что потом и станет главным приемом моды новейшего времени
Готье активно разрабатывал бельевой стиль и до Мадонны, но, конечно, ее триумфальное появление во время Blonde Ambition-тура в розовом атласном корсете с конусными чашечками стало настоящим взрывом — и определило бешеную популярность всех возможных вариаций на тему белья в 90-е. Это было в 1990, а в 1992 Мадонна появилась на его благотворительном показе для amfAR в черных брюках с высокой талией, подтяжками и голой грудью. Эпатаж и легкая, вполне ироничная провокация — фирменный стиль Готье.
Вся эта его эстетика борделя-будуара станет той самой шинелью, из которой выйдет Джон Гальяно и триумфально войдет в Dior. Готье еще в 1998 выпустил модель с пышными взбитыми волосами и с кораблем на голове, как на знаменитых гравюрах XVIII века, предвосхищая гальяновское увлечение Марией-Антуанеттой, либертинами и Директорией. Он, с его гипертрофированными изгибами силуэта, гротеском, любовью к перьям и шнуровкам, повлиял и на Александра МакКуина, и на такого, казалось бы, рационального и отстраненного Николя Гескьера, который в юности его обожал и уже в 18 лет у него работал. В те времена, когда Марк Джейкобс еще был невротичным длинноволосым ботаном в очках и свитере, Готье уже ходил в юбках и высоких лакированных сапогах и даже появился на шоу MTV в черном прозрачном платье в пол и расшитых стразами трусах.
Его роман с массовой культурой был одним из самых ранних и самых эффектных — он отлично понял всю ее силу и чувствовал себя там очень органично. Готье делал костюмы не только для Мадонны, но и для «Пятого элемента» Люка Бессона (а также, например, для легендарного «Повара, вора, его жены и ее любовника» Питера Гринуэя и для «Кики» Альмодовара). Ну и, конечно, непременные бутылки для Coca-Cola.
При всей его любви к мужским вещам его стиль был не андрогинным — он был трансгендерным. И даже его канонические бретонки (тельняшки по-нашему), бушлаты и матросские шапочки — такие, казалось бы, безусловно мужественные — пришли к нему из гей-культуры, с графических листов Тома оф Финланд. Но все, что он делал, всегда получалось женственным par excellence — и женственным именно в классическом французском вкусе. Возможно, именно в этом отчасти и дело — в cегодняшней моде суперженственность далеко не так актуальна, как, например, функционализм и спорт.
Так всегда бывает: со сцены уходит какой-нибудь знаменитый дизайнер, чьи лучшие годы очевидно позади, и все, что он делал в эти самые лучшие годы, становится сразу очень привлекательным. Готье, безусловно, сделал много — и его архивы, как и архивы других знаменитых дизайнеров 80-х, сейчас станут отличным источником всего на свете для молодых и начинающих. Дидье Людо наверняка сделает посвященную ему витрину в своем легендарном бутике в Пале-Рояль, цены на его винтажные наряды взлетят, и мы увидим что-то из его легендарных образов в коллекциях следующего сезона. Так что отправляться искать его старые коллекции на eBay можно уже сейчас.
Нарушитель порядка — Жан-Поль Готье
Жан-Поль Готье называет себя нарушителем всех правил французской моды. Он первым осмелился надеть на мужчину юбку и вывести толстушку на подиум.
Жан-Поль Готье родился 24 апреля 1952 года в пригороде Парижа. Его воспитывала бабушка, которая позволяла внуку смотреть телевизор дни напролет — именно в нем он черпает идеи, которые вскоре отражаются в его первых нарядах для любимого плюшевого медвежонка Нана.
Все детство Готье, окруженный женским обществом, провел среди различных дамских штучек — в доме у бабушки, медсестры и парикмахера по совместительству, всегда было много женщин. Поэтому первое, что сшил великий Готье в 13 лет, был бюстгальтер для его Нана.
Совсем еще юный Жан-Поль начинает рассылать свои эскизы по знаменитым Домам моды. Лишь великий Пьер Карден был сражен талантом юноши и в 1970 году пригласил его работать у себя ассистентом. Уже через шесть лет Готье создает первую, но провальную коллекцию — никто не оценил платья из столовых салфеток и украшения из чайных ситечек.
Проглотив ком неудачи, Готье принимает решение использовать тяжелую артиллерию — показы в тюрьме и на боксерском ринге, а стереотипное поведение манекенщиц настолько раздражало его, что он демонстрирует коллекции на полных, нестандартных дамах. Моделями становятся и карлики со стариками — одежду Jean-Paul Gaultier может носить всякий.
Многие наряды из последующих коллекций Готье были подсмотрены на улице. Он добавил в одежду поп-культуру, а сам вдохновлялся различными «субпродуктами» — геями, проститутками, приверженцами пирсинга и тату, иммигрантами и хасидскими евреями.
Специально для Мадонны Жан Поль Готье создает знаменитый корсет, который певица прославила в Blonde Ambition Tour. Затем те объемные конусы вместо чашечек бюстгальтера воспевались и пародировались чуть ли не в каждом клипе, рекламе и шоу. В 2006 году он продолжает работать с певицей — создает гардероб для ее Confessions Tour.
Жан-Поль придумывает костюмы для фильмов Люка Бессона («Пятый элемент»), Питера Гринуэя («Повар, вор, его жена и ее любовник»), Пэдро Альмодовара («Кика»).
Знаменитый костюм Милы Йовович из фильма «Пятый элемент» .
Сам же маэстро признается: «Работа с музыкантами и в кинематографе дарит мне вдохновение и энергию.Когда делаю свою собственную коллекцию, я — режиссер своего кино. Мадонна и Альмодовар посвящают меня в свою историю, и я стараюсь привнести себя в их выдуманный мир. Вижу, как они все организовывают, вижу, как они относятся к вещам, и это меня многому учит. До сих пор есть много всего, что я должен узнать».
Вскоре и Кайли Миноуг в начавшемся мировом турне уже блистает в костюмах от Jean Paul Gaultier.
Кайли Миноуг в концертном костюме от Готье
Парфюмерная линия Готье не менее востребована, чем его коллекции одежды. В 1993 году он выпустил популярный и ныне цветочный женский аромат Classique, а двумя годами позже — мужской Le Male. До сих пор Le Male — один из первых по продажам в Европейском союзе.
Кстати, с именем Готье и с его брендом ассоциируются два таких символа, как полосатая тельняшка и моряк. Большое количество его коллекций, как pret-a-porter, так и haute couture, а также линия его мужской парфюмерии, отсылают к двум этим образам. Жана Поля Готье считают истинным «певцом тельняшки», майка в горизонтальную полоску стала символом его Дома. Сам модельер не раз признавался, что присмотрел тельняшку у моряков Марселя и с тех пор (а в 2020 году Дому Готье исполнится 43 года) он считает ее самой правильной, лаконичной и прекрасной одеждой в мире. «Это больше чем предмет гардероба, это самая свободолюбивая и романтичная вещь из всех, что я знаю», — говорит Жан-Поль Готье.
Рекламная кампания Le Male
Готье плотно ввел образ моряка (ставший привычным символ гомосексуальности) в свои коллекции. Когда Жан Поль начал эксплуатацию темы моряка таким образом, тысячи молодых людей и девушек надели одежду в полоску от Готье или просто в честь Готье, поддерживая свободу и право любимого модельера быть таким, какой он есть.
Музами Готье в свое время становились Милен Фармер (он создал все костюмы для ее тура в 2009 году), Кайли Миноуг, Дита Фон Тиз и Эми Уайнхаус (в частности, именно ее образ был использован в коллекции haute couture весна-лето 2012).
Маэстро с Милен Фармер
С Дитой Фон Тиз
Скандальная коллекция, посвященная Эми Уайнхаус
Поклонницами творчества Готье являются Рианна, Ферги, Леди Гага, Николь Кидман, Ники Минаж и многие-многие другие.
Рианна в наряде от Jean-Paul Gaultier
В 2014 году кутюрье объявил о закрытии линии прет-а-порте (линия готовой одежды), сказав, что считает ее выпуск экономически нецелесообразным. С тех пор Дом Jean-Paul Gaultier занимается созданием линий от-кутюр, парфюмерии и других дополнительных проектов.
«Я всегда думал, что красота — это не какой-то абсолют, она существует в очень разных формах. Ее можно найти там, где вы и не ожидали ее увидеть», — говорит 67-летний кутюрье, и, глядя на его потрясающие работы, искренне соглашаешься с мастером своего дела.