Вышивка Золотом Инструменты Приспособления и Материалы

В данной статье мы описали все те инструменты, приспособления и материалы, которые используются для вышивки золотом.

Для вышивки золотом необходимы иголки, наперстки, ножницы, витейка, шильце и пяльцы.

Иголки . Нужно иметь несколько иголок разной длины и толщины для различных нитей и тканей.

Ножницы. Для обрезания нитей на вышивке удобны маленькие или средний ножницы, а для разрезания тканей – большие.

Наперстки. В золотом шитье практически одинаково работают как правая, так и левая рука (левая снизу, правая сверху), поэтому необходимо иметь наперстки для обеих рук. Можно пользоваться металлическими и пластмассовыми наперстками, главное, чтобы они подходили точно по размеру пальца и были удобны.

Витейка – это длинная (обычно 23 см) катушка из твердого дерева, на которую наматывают золотые или серебряные нити и которой эти нити направляют по узору вышивки (рисунок 1). Благодаря витейке нити не соприкасаются с руками, не теряют блеск и избегают излишнего трения. Первый слой на витейке делают из хлопчатобумажных или льняных ниток, чтобы золотая нить не скользила по катушке. К концу хлопчатобумажной нити привязывают золотую нить и наматывают ее поверх простых нитей.

Шильце состоит из ручки, в которую ввинчивают или вставляют обыкновенную иглу ( рисунок 2). При помощи шила прокалывают то место на ткани, где должен начинаться или кончаться стежок. Если ткань мягкая, то можно обойтись и без шильца. Но на тканях (кожа, замша), где каждый неудачный прокол оставляет след, портящий работу, необходимо сначала проколоть шилом то место, где должен быть сделан стежок.

Кроме витейки и шильца многие золотошвеи пользуются костяной или деревянной лопаточкой (из твердого дерева). Ею подпирают или приподнимают край золотого шва, чтобы достичь ровной линии. Очень удобно для работы совмещенное с лопаткой шильце, то есть когда с одной стороны шило, а с другой – деревянная ручка, заканчивающаяся миниатюрной лопаточкой.

Для выполнения золотошвейных работ необходимо иметь крепкие пяльцы. Основное назначение пялец – держать ткань в натянутом состоянии, чтобы предохранить вышивку от сжатия. Пяльцы бывают круглые и прямоугольные. В круглых пяльцах обычно вышивают небольшие миниатюрные работы, не превышающие внутренний размер пялец. В золотом шитье это маленькое панно, брошки, узоры для небольших сумочек и т.д. Круглые пяльцы состоят из двух деревянных обручей, из которых один чуть меньше другого по диаметру. Наиболее пригодные для шитья золотом так называемые швейцарские круглые пяльцы (рисунок 3). Их внутренний обруч имеет ручку и винт, которым пяльцы прикрепляются к столу. Так как в процессе вышивки участвуют обе руки, пяльцы должны быть закреплены. Для мягкости внутреннее кольцо обматывают тонкой тканью, затем на него кладут расправленную материю и надевают большое кольцо. Если вышиваемый кусочек ткани меньше размера пялец, то его предварительно наращивают, пришивая со всех сторон ткань. Вышиваемый узор должен находиться в центре круга.

Для золотого шитья обычно используют разборные прямоугольные пяльцы . Все детали пялец изготавливаю из сухого, легкого дерева без сучков и хорошо полируют. Пяльцы (рисунок 4) состоят из двух основных продольных планок-линеек (1) с прибитыми или приклеенными полосками ткани (6), двух плоских поперечных планок (2) с отверстиями для колышков (4), двух круглых или квадратных тонких, но крепких палочек (3) или металлических прутьев, которые вставляются в мешки (карманы) с прорезями (5) для веревочек.

В основном ткань запяливают по основе (долевой), но есть вышивки, в которых неважно переплетение нитей ткани и их направление. К ним относится шитье по картону (в глади и золотом шитье) – картон держит форму. Ткань для вышивания пришивают к полоскам ткани основных планок (1). Здесь необходимо обратить внимание на то, чтобы ткань была расположена одинаково относительно середины и краев планок. Для этого нужно отметить середину на ткани планок и на изделии. А при запяливании их совместить. На прибитых полосках ткани (6) эту отметку можно сделать постоянной. Затем запяливаемую ткань швом «назад иголку», «строчкой» или на швейной машине пришивают к боковым карманам с прорезями (5). Шов должен быть ровным, без перекосов. Предварительно лучше сделать наметку. При запяливании углы ткани зашивают, чтобы материал не полз и не косил на углах (боковые мешки на пересечении пришивают к основным полоскам или наоборот). Сначала боковые планки (2) вставляют в основные (1), затем в отверстия на планках (2) вставляют колышки (4) со всех четырех сторон, регулируя натяжение ткани. Палочки (3) вставляют в боковые карманы и при помощи веревочек, продетых в прорези карманов, ткань натягивают до нужного состояния (рисунок 5).

Натяжение посредством веревочек с левой стороны пялец обычно делают сверху вниз и веревочку закручивают против часовой стрелки, то есть вдевают в прорези кармана из-под пялец. С правой стороны пялец натяжение делают снизу вверх, шнур продевается тоже из-под пялец, но по часовой стрелке. При таком запяливании веревочка легко подтягивается, если натяжение ткани в процессе работы уменьшается. Можно делать и по-другому, но главное. Чтобы веревочка во всех случаях вдевалась в карманы из-под пялец. Излишки веревочки наматывают на конец поперечной планки и закрепляют. Натяжение должно быть сильным, чтобы ткань не провисала. Обычно после нескольких дней работы оно ослабевает. При помощи веревочки ткань можно подтянуть. Запяливая ткань, важно равномерно натянуть ее, чтобы она не перекосилась.

В некоторых пяльцах основные планки (1) делают круглыми. Такими пяльцами пользуются при выполнении больших работ , которые по мере вышивки накручивают на круглые планки. Чтобы не испортить ткань и работу, планки должны быть совершенно гладкие.

Для работы пяльцы устанавливают на специальные подставки или стойки. Показанную на рисунке 6 стойку можно использовать как для установки пялец, так и для запяливания ткани. Она состоит из двух вертикальных стоек, скрепленных внизу перекладиной и вращающейся прямоугольной разборной рамки. Рамка включает две поперечные планки с отверстиями, в которые вставляются две продольные круглые палки. На этой рамке можно закреплять пяльцы с запяленной тканью, привязав их кпродольным палкам. При работе можно без особых усилий переворачивать пяльцы вместе с рамкой на обратную сторону и возвращать в исходное положение. При запяливании ткани в прямоугольную рамку стойки рамка может поворачиваться лишь незначительно, на небольшой угол, так как веревочки, натягивающие ткань в продольном направлении, накручиваются непосредственно на поперечные планки и мешают полному повороту пялец. Высоту установки пялец можно регулировать отверстиями в вертикальных стойках.

Пяльцы можно положить на два одинаковых по высоте стула или стола. Высота подставок должна быть такой. Чтобы можно было работать не сутулясь. Как правило, пяльцы располагают немного выше уровня обычного стола. При работе необходимо, чтобы свет падал сле­ва. Это связано с тем, что вышива­ние производится двумя руками — правая рука сверху, а левая снизу пялец.

Нитки. Раньше для золотого ши­тья употреблялось золото различных сортов: волоченое, пряденое, бить, скань, канитель. В зависимости от того, какая художественная задача выполнялась, выбирали те или другие сорта нитей.

Волоченое золото — тонкая золо­тая или серебряная позолоченная проволока. Этот вид нитей исполь­зовался до XI века. Наряду с воло­ченым золотом тогда использова­лось и очень круто спряденное руч­ным способом на тонкий лен золото, то есть льняная нить обви­валась тонкой золотой или сереб­ряной проволокой. Такая нить на­зывалась пряденой. Постепенно чи­стое золото было вытеснено более дешевым золотом, то есть сильно вызолоченным серебром, волоче­ным или менее круто спряденным на крученый шелк-сырец. После XVI века употребление в вышивке чи­стого золота стало довольно ред­ким и было заменено золоченым серебром, спряденным на желтую шелковую нить под цвет золота, чтобы при менее плотном прядении цвет шелка мало отличался от золота. В обиходе до Петровского времени такие золоченые нити называли золотными.

Применялось в золотом шитье и крученое золото — свитые золотая и шелковая нити. Такая нить получила название скань . Кроме того, в золотом шитье ис­пользовалась бить . Это тонкая, пло­ская металлическая (золотая или се­ребряная) полоска. Битью вышива­ли так же, как и золотой нитью.Бить выделывалась матовая, блестящая, граненая, гофрированная и цветная. Шитье канителью — тонкой ме­таллической проволокой, туго свитой в спираль, было известно уже в XIV веке. Золотые и серебряные нити ввозились в Россию преимущественно с Востока. В начале XVII века при царском дворце в Москве, было от­крыто производство золотых и серебряных нитей и канители. Руководи­ли им немецкие мастера, но уже в 1623-1630 годах упоминается рус­ский мастер волочильщик Юрий Яковлев. В 1785 году в Москве С.А. Алексеевым, прадедом велико­го режиссера К.С. Станиславского (Алексеева), основана золото — канительная фабрика, учрежденная в 1862 году как торговый дом «Вла­димир Алексеев». Фабрика просу шествовала вплоть до революции. Ее продукция в разное время была отмечена рядом медалей на выставках в России и зарубежом. В 1900 году фабрика получила выс­шую награду «Гран-при» на выстав­ке в Париже за качественную, тонкую, мягкую золотошвейную нить, лучшую в мире. Ее закупали США, Франция, Германия.

Ручные швейные иглы: основные виды и назначение

Швейные и вышивальные , штопальные и гобеленовые , «цыганские», они же мешочные , для трикотажа , для кожи , для бисера , для шерсти — разбираемся в разнообразии игл для ручной работы.

Выбор иглы для рукоделия можно сравнить с тем, как художник выбирает кисть для работы. Осваивая основы того или иного мастерства, можно обходиться одним-двумя инструментами. Но чем глубже мы погружаемся в предмет, тем тоньше чувствуем разницу.

У опытной швеи или вышивальщицы могут быть припасены сотни игл — разной длины и толщины, с разными кончиками и ушком. Иглы могут с разной лёгкостью скользить сквозь ткань, быть более твёрдыми, упругими или гибкими. Иглы одного и того же размера и назначения, сделанные разными производителями, могут быть удобны для одного человека и не слишком подходить другому. Словом, выбирать иглы лучше всего на практике — но помнить о наличии основных их разновидностей.

Купить набор игл для рукоделия Prym (24 шт.) на BurdaStyle

Основные виды игл для ручной работы:

1. Швейные иглы — считаются универсальными: средняя длина и толщина, размер ушка — не слишком большой, не слишком маленький. На самом деле, довольно общее понятие: для шитья разных тканей лучше подбирать подходящую иглу.

2. Штопальные иглы — длинные, с острым концом. Толщину иглы и размер ушка лучше подбирать соответственно толщине нитки для штопки. Для штопки трикотажа или вязаной вещи лучше брать соответствующую иглу.

3. Гобеленовые иглы — с большим ушком и закругленным концом, который не прокалывает, а раздвигает волокна ткани. Гобеленовые иглы продаются под разными номерами, чем больше номер, тем меньше игла. Многие вышивальщицы для вышивки крестом предпочитают использовать именно гобеленовые иглы (хотя для этого вида рукоделия есть и специальные иглы, см. ниже).

На заметку начинающим: 18 швейных терминов, которые необходимо знать

4. Вышивальные иглы — для вышивки крестом иглы короткие (до 3 см), острие чуть скруглено, стержень хорошо отшлифован для свободного вхождения иглы в ткань, ушко овальное, чтобы было легче вставлять многослойные нити мулине, хорошо обработанное. Для вышивки гладью иглы должны быть острее и длиннее.

5. Синельные, или шенильные иглы — предназначены для вышивки лентами. Похожи на гобеленовые, но с заострённым кончиком.

6. Иглы для трикотажа — могут быть разной длины и толщины, с разным размером ушка. Главная особенность — закруглённый кончик: так же, как и иглы для гобелена, иглы для трикотажа не прокалывают, а раздвигают волокна ткани, поэтому на трикотаже не возникает зацепок или разрывов нитей.

Как просто распороть швы машинки, оверлока и коверлока

7. Иглы для кожи и меха — имеют острие с трёхгранной заточкой, которым удобно протыкать, как бы разрезая, толстый плотный материал.

8. Для намётки — как правило, используются довольно длинные тонкие иглы с острым концом и небольшим ушком. Исключения — работа с трикотажем, гобеленовыми или другими тканями, требующими специальных игл.

9. Иглы для шерсти — толстые, средней длины, с закругленным концом и широким овальным ушком. Такими иглами удобно сшивать вязаные изделия, делать на них вышивку и так далее.

Пяльцы разных видов: какие выбрать, как использовать?

10. Иглы для бисера — тонкие, с круглым ушком, имеют одинаковую толщину по всей длине (это важно при продевании иглы через бисеринку с тонким отверстием). Некоторые иглы для бисера имеют специальное гибкое ушко.

11. Специальные иглы для работы с аппликацией — исключительно острые иглы, по длине которых могут быть нанесены очень тонкие насечки (насечки почти невозможно разглядеть, но они облегчают скольжение иглы) или сделано специальное напыление.

12. Иглы для квилтинга — предназначены для ручной стёжки квилтов. Это короткие иглы, предназначенные для прокладывания маленьких и аккуратных стежков.

Французское лекало: его особенности + схема-шпаргалка с 23 способами применения

13. Так называемые иглы для слабовидящих — отличаются особым устройством ушка. Ушко иглы имеет клиновидное углубление, которое направлено в сторону острия. Нитка втягивается через клин в ушко движением сверху вниз. Также нитку в такую иглу можно вдеть и обычным образом. Такие иглы удобны не только для тех, кто не обладает острым зрением, но и для тех, кто не очень любит возиться с вдеванием нитки в ушко.

14. «Цыганские иглы», они же мешочные — толстые (2−5 мм) и длинные (70−200 мм), для пошива и ремонта изделий из грубых толстых тканей (парусина, брезент, мешковина).

15. Иглы с золотым или цветным ушком — считается, что напыление золотого цвета даёт лучшее скольжение, поэтому в такое ушко проще продевать нитку. Разноцветное же покрытие на ушке — скорее маркер, помогающий быстрее найти нужную иглу среди прочих.